时尚情报丨郑钦文拿下汽车代言，中东成奢侈品消费高地

中东成为奢侈品高地

在欧美市场日趋饱和、传统奢侈品消费乏力之际，中东地区正逐渐崛起，成为各大品牌寻求增长的沃土。

根据安永会计事务所发布的《2024年前三季度中东和北非并购洞察报告》，中东和北非地区的时尚与奢侈品市场年收入约为120亿欧元，其中沙特贡献了40亿至50亿欧元，占据该地区市场的三分之一。专家预测，未来5年，沙特的奢侈品市场规模将翻一番，其增长动力来自国际游客的强劲消费能力，更得益于沙特本土高净值人群的崛起——在沙特超过3600万人口中，高净值人士数量达到35万，约占总人口的1%，远高于其他国家。

中东地区的奢侈品消费潜力正吸引全球奢侈品巨头争相涌入。2020年，奢侈品巨头LVMH集团从瑞士表展出走，在迪拜落地首届LVMH钟表周。今年，由梵克雅宝支持创办的L'ÉCOLE珠宝艺术学院在迪拜揭幕新校区，这也是继巴黎、香港和上海后的第四站。

10月29日，法国奢侈品集团开云宣布与沙特时尚委员会达成合作协议，将旗下“开云可持续创新先锋奖”（Kering Generation Award）扩展至中东市场，以进一步探索这一新兴区域的商机。值得一提的是，沙特“愿景2030”计划也致力于推动旅游和娱乐业的发展，加大对奢侈品消费的引导。

两大轻奢集团并购案告吹

85亿美元并购案戛然而止。11月14日，Coach母公司泰佩思琦集团（Tapestry）与Michael Kors公司卡普里集团（Capri）宣布，双方将正式终止合并协议。

这场备受瞩目的合并案原计划将泰佩思琦旗下Coach、Kate Spade、Stuart Weitzman，以及卡普里旗下Michael Kors、Versace、Jimmy Choo六大品牌整合成一个大型奢侈品集团，这有望成为美国奢侈品领域规模最大的整合案。

泰佩思琦集团CEO Joanne Crevoiserat此前曾乐观表示，两大集团携手不仅能打造一个手袋巨头，还将在竞争激烈的奢侈品市场中占据一席之地。她认为，通过整合双方品牌资源，新的集团将更灵活地应对时尚潮流的瞬息万变和新兴品牌的崛起，同时触及更广泛的客户群，尤其是Versace、Jimmy Choo等品牌所在的高端消费市场。

事与愿违的是，美国联邦贸易委员会（FTC）对这笔交易启动了反垄断调查，原因在于该合并可能抑制手袋市场的竞争，并削弱消费者的选择权。有媒体预测，若合并达成，整合后的公司将控制美国手袋市场近58%的份额，年收入可突破120亿美元，覆盖全球至少75个国家和地区，有望与欧洲奢侈品巨头们一争高下。

此次并购告吹无疑对两个集团的未来发展产生深远影响。据悉，卡普里集团将回到独立运营的轨道，转而专注旗下品牌的深耕细作，尤其在高端奢侈品市场中强化品牌影响力。

郑钦文代言AUDI

11月15日广州车展上，网球运动员郑钦文现身上汽奥迪展台，成为旗下电动车品牌AUDI代言人，这也是她的首个汽车代言。

本赛季，郑钦文的职业生涯屡创佳绩。除了在巴黎奥运会女单网球决赛中勇夺金牌、斩获两站巡回赛冠军，她还首次闯入WTA年终总决赛，作为新人摘得亚军，将世界排名提升至第五位，赛季总奖金收入达到555.9万美元，大幅刷新李娜在2013年创造的398.2万美元的纪录，成为中国网球历史上单赛季奖金最高的球员。

这一系列成就令她迅速跻身全球网坛顶级球星行列，场外的商业价值也在飙升。在AUDI之前，郑钦文已拿下支付宝、耐克、劳力士、兰蔻等超过10个知名品牌的代言合作。此前，《福布斯》杂志发布的2023年度体坛收入最高女运动员榜单中，郑钦文位列第15，总收入达到720万美元，其中550万美元来自各类商业代言。

普拉达集团推进代际交接

意大利奢侈品牌普拉达集团近日正式完成重要股权转让，迈出代际交接的关键一步。

公司大股东、创意总监Miuccia Prada已将其在集团核心实体Ludo SpA持有的几乎所有股份转让给两个儿子，其中长子Lorenzo Bertelli获得50.5%的股份，无意加入家族企业的次子Giulio Bertelli则持有剩余股份。

此次调整后，现年36岁的Lorenzo Bertelli将间接成为持有普拉达集团80%股份的控股公司Prada Holdings的最大股东。作为家族接班人，他于2017年加入公司，2021年进入董事会，迅速成为核心领导人物，目前担任集团首席营销官、企业社会责任主管和执行董事。

这一代际交接确保了普拉达家族对集团的长期掌控，还进一步巩固了其在奢侈品市场的独立性和竞争力。为了平稳过渡，2022年底，行业资深高管Andrea Guerra被任命为集团首席执行官，以协助Lorenzo Bertelli顺利接班。

Phillip Lim离任同名品牌

设计师品牌正陷于可持续发展的困境中。

11月13日，时装品牌3.1 Phillip Lim宣布，华裔设计师林能平（Phillip Lim）将于20周年春夏系列后（今年9月于纽约时装周发布）离任品牌创意总监一职。

2005年，Phillip Lim与商业伙伴Wen Zhou共同创立品牌，20年间始终保持独立运作，不接受外部资本投资，这种特立独行的模式使其在市场中占据一席之地。不可避免的是，疫情后的市场动荡和持续的财务挑战让品牌压力重重，进行了裁员、关店等调整措施。

根据声明，Phillip Lim离任的原因之一是他希望在时尚事业之外追求更多个人和公益项目，尤其是支持亚裔社区的社会公益活动。不过，创始设计师的离开为品牌的未来发展增添了诸多不确定性，这一变动也反映了独立设计师品牌在当前环境中的生存困境。

处于金字塔尖的奢侈品牌尚且日子不好过，更别提抗风险能力更差的设计师品牌，大多数已开始寻求资本支持，而曾经一批颇受关注的亚裔设计师正面临新的挑战，林能平的出走不是个例。

早在2017年，处于职业生涯上升期的AlexanderWang就离开了同名个人品牌，后者于2022年获雅戈尔注资。因米歇尔·奥巴马带货走红的Jason Wu，先被森马投资，后被深圳私募基金盈港资本收购，于本月试水小红书直播。

借助往日名声，这些华裔品牌相对容易获得中资企业的注资和支持，但回归残酷的商业模式，主流消费者早已换了一批，时尚风格更是多变，想要站稳脚跟变得异常艰难。