这就是我们一直在等的那场秀！

最近，美妆圈又掀起一股仿妆热，博主们争相把自己的脸化成了搪瓷娃娃……

✦ 仿妆来自美妆博主“聂小倩他老板”（左）和“方方FANTASIA”（右）

这套妆容原版来自Maison Margiela 2024 Artisanal大秀，由著名化妆师Pat McGrath操刀，为大秀的戏剧化氛围设定画上了点睛之笔。

✦ 化妆师Pat McGrath的INS STORY分享

这场大秀出自世界闻名的时装设计师John Galliano（“海盗爷”）之手，引发了全球时尚界的关注，反响也是几乎众口一致的好评。VOGUE的报道标题称其为：“我们这一代一直在等待的那场海盗爷的秀”。

这场秀究竟特殊在哪里？它又为今天的时尚圈带来了什么？

这是一场秀，也是一场感官先行，张力十足的“表演”。

大秀以独臂歌手Luck Love的一首Now I Don't Need Your Love开篇，阿卡贝拉结合对比强烈的光效，严肃的氛围和戏剧感已然呼之欲出。

✦ 秀场位于巴黎亚历山大三世桥的一个地下酒吧，图片展示了1920年大桥的景色。

煤气灯、斑驳的漆面、昏暗中传来的酒味和皮革味……共同构成了颓废、潮湿又神秘的地下世界。

开场模特Leon Dame戏剧式的闯入，拉开了大秀不同凡响的帷幕。极富张力的肢体演绎，既剥脱了模特身份，又精准地传达出本季服装对性别与束缚的反思。

狭窄聚拢的空间，辅之以高度协调统一的场景设计，既增强了“看”的感觉，又放大了所有视听效果。坐在观众席的人们，不论开始心里想的是什么，此刻，都开启了纯粹的感官体验。

瓷娃娃诡谲僵硬的脸庞、复杂却莫名契合的材质组合、充满矛盾但依旧平衡的姿势……在这些丰富到近乎极繁主义的视觉体验中，人们感受到了时代的挣扎、迷茫、焦虑、和负担下的生命力。

✦ Brassaï, Fille de Joie, Rue Quincampoix, 1932

布景灵感源自于摄影师Brassaï拍摄的1930年前后巴黎的酒吧和夜间街道，但这并不意味着这场秀只是复现了上个世纪的某种颓废风貌。

它更像是某种对人类内在共性的召唤，其中包括恐惧、哀伤、紧张，也包括力量、展示、坚决，等等。

某种程度上说，这场大秀具有划时代意义的成功，正源自于它没有把目光仅仅放在秀和衣服上面。意象的堆叠细节满满且富有层次，与角色/模特的动作紧密贴合，使得秀场的美学表达完整统一，产生了跨越时间和空间的震撼。

从业数年来，John Galliano被誉为“无可救药的浪漫主义大师”，业内公认的设计天才。

✦ John Galliano在迪奥2011春季成衣秀上走秀

这场大秀不是John Galliano首次声名大噪，事实上，早在上个世纪90年代，他就曾打造过多个堪称永恒经典的秀场，至今深受人们喜爱。

1995年，LVMH集团邀请John Galliano担任Givenchy的设计总监。96年，他被调任到同为LVMH集团旗下的Dior工作，自此开创了属于他与Dior的全盛时代。

其中最广为人知的两场秀，一场是1997年春夏的“海上花”系列。一场是1998春夏“魔幻派对”系列。

✦ “海上花”秀场

“海上花”是海盗爷上任Dior后的第一场秀。这个系列的服饰没有套用中式样板，而是创造性地将旗袍剪裁、中式元素与具有海盗爷个人特色的设计和材料结合在一起，推出了别具一格的女郎形象。

可以说，对于在时尚中融入中国元素，海盗爷绝对是少数化用精妙的设计师之一。

✦ “魔幻派对”秀场

1998年的“魔幻派对”在巴黎卡尼尔歌剧院举办，以20世纪初名媛意大利女爵Marchesa Luisa Casati为灵感，描绘了上个世纪初时欧洲贵妇纸醉金迷的生活。

从这两场秀中，已经可以看出John Galliano追求极致的设计风格——他钟爱浮华夸张，却总能通过完美的剪裁和精准的细节处理，表达出诡秘而深邃的情调。

✦ “魔幻派对”秀场

值得一提的是，由于从小居住在人种构成复杂的贫民区，John Galliano对异域文化有着天然的好奇和包容。这可能也是为什么他的设计总是丰富又神秘，仿佛带着未知的诱惑。

✦ “东瀛风情”秀场上的Kate Moss

1994春夏“东瀛风情”大秀上，唯一穿着彩色裙子的Kate Moss从一众黑白服饰中跳脱而出，其灵感正是来自歌剧《蝴蝶夫人》。这场大秀以20年代风靡巴黎的日本和中国艺术为启发，从中也可见John Galliano对东方文化的喜爱。

这场大秀不仅属于John Galliano，也属于Margiela。

1988年，设计师Martin Margiela从Jean Paul Gaultier的设计工作室走出，自起炉灶。自此，时尚领域多了一个有着持续解构力和反叛精神的品牌。

早期Margiela的衣服上没有任何标签，客人抱怨后，Martin Margiela便勉为其难地缝了块布在上面，并用数字替代懒得去想的品牌系列名称。后来这一“无心之举”却成为了品牌的个性标志。

✦ Maison Margiela 1993 Spring

2014年，John Galliano宣布出任Maison Margiela创意总监，成为继2009年Martin Margiela离开后的下一任领航者。

这场大秀无疑是海盗爷将自身的风格和Maison Margiela品牌深度联结的一次呈现，他把Margiela的精神用自己所擅长的方式铺展开来。

此次整个Artisana系列以夸张的腰臀比和紧身胸衣为特点，扭曲的剪裁、精湛的解构、奇诡的妆容，将浪漫与悚动融为一体。John Galliano迷恋维多利亚时期华美而颓靡的感觉，但他用新工艺和新面料去融合复古的形态，从而完成解构。

此外，Artisanal系列还延续了Maison Margiela的特点，即“解构再造”。一层层欧根纱被压制在一起，涂成羊毛的样子，皮颈件被涂成瓷器质感。看似和谐的面料组合下面，似乎隐隐压制着异质的欲望。

✦ 《权力的游戏》中“美人”布蕾妮的扮演者Gwendoline也参与了本次大秀

John Galliano的设计中透着对中庸的拒绝——他永远不讲一个顺理成章的故事，永远在互相抵触的元素中去寻找一种危险的平衡。

在品牌接棒时，Martin Margiela曾对新总监John Galliano说“Make it your own”（做你自己的）。对自由和创造力的无限信任，谁能不说，就是一种反叛呢？

© 本文为 Cc 主义 独家版权所有，

欢迎分享至朋友圈；

如需转载，请联系微信号 ccfoundation

侵权必究

非遗筑梦，公共艺术赋能消费时代下的空间升华

Cc News | 艺术家塔洛伊·哈维尼获第十届Artes Mundi国际当代艺术奖、惠特尼双年展公布参展艺术家名单···

谢谢万能emoji，为我们省去一万句话！

想免费看展的点这里