《吃的哲学》：就连平凡的吃与喂，都是感性与理性的一场博弈

说起“吃”，很多人率先想到的大概就是“民以食为天”了。吃的重要性其实不必多说，以中国文化为例，不管是从物质还是精神而言，总是与吃有关，比如把人称之为“口”，把职业称之为“饭碗”，把混得很好称之为“吃香”，就连遇到滑铁卢的失败，也会称之为“吃了败仗”、“吃闭门羹”等。

在过去，当我们讨论起“吃”的时候，往往是从饮食文化的角度来谈的，特别是从东西方的饮食文化这个视角出发。

古代中国的饮食文化源远流长，博大精深。自先秦以来，饮食的方式、食材、习惯乃至于礼仪几乎一直处在变化之中。早在西周，便已经有零散的饮食文化了，到了西周饮食更是呈现了制度化。至于其他如《礼记》、《吕氏春秋》等都为饮食留下重要的篇章。西汉时，张骞让西域和中原联系起来，也带来大量外来食材。

又比如当时调制甜味的蔗糖仅在岭南地区使用，普遍的使用蔗糖调味要到唐代以后。到了宋朝时，城市取消里坊制和宵禁，带来了城市经济的繁荣，推动了三餐制的普及。

当然了，古代西方的饮食文化同样丰富多彩。在古希腊和古罗马时期，人们的饮食习惯就已经形成了。比如古希腊人善于利用橄榄和葡萄，橄榄被榨成了橄榄油，而葡萄被酿成了酒。而到了中世纪，谷类成为欧洲人最重要的主食，有研究声称当时欧洲人一天会吃1至1.5公斤的面包。

到了14世纪，因为欧洲爆发大规模的黑死病，令大量农地荒废，可以种更多饲料供家畜食用，以及人工薪资不断上扬，也推高了购买力，结果肉类、蛋和奶也开始在民间流行起来。

但是，最近发现了一本有趣的书，这本书同样是写“吃”，不过写的不再是狭义的饮食文化，而是一种感性总结之后的理想思考，也就是“吃的哲学”。

《吃的哲学》这本书相当特别，作者安玛丽·摩尔为了这本书是下过一番功夫的，当然了这也有译者冯小旦的功劳。比如这本书的行为是相当独特的，一段是与读者进行的理论交流，一段是作者寻访各地饮食的亲身经历，而后一段穿插在边栏中的其他学者的民族志故事。

这本书里处处可以见到作者摩尔对于“吃”的思考，与我们过去常见的是有几分不同的。不再是拘泥于习俗与文化，而是一种哲学上的思考。恰如作者摩尔在本书正文末引用的一句英国俗语所言：“布丁好不好，吃了才知道。”，其实这本书的好坏同样需要翻开才知道。

印象里，这本书有个观点很值得思考：吃与喂，看似平常，表面上看是爱，但这里面的爱却不是完全感性的。有时候，在一些场合下，甚至是理性占据了上风。

作者举了个例子很有意思，那就是人类对于农场里动物的态度。当农场里的动物不再对集体作出贡献时，它们就会被杀死。这里的集体，表面上看是农场里的动物共同利益，内在却是农场主的利益。比如人们赞赏有加的马在被拖拉机取代后，就被送进了屠宰场，又比如不再为家庭生鸡蛋的鸡就会被吃掉。

书中还引用乐哈伯斯的观点，“一旦它们不再产蛋，这种有限的照护也会戛然而止。喂养不是简单的慷慨。

《吃的哲学》这本书，兼具了理论与案例，既是浅显的，又是高深的，但无论形势如何，至少能促进我们对于吃的认识，进而促进我们对感性与理性的认识。