日本传奇设计师三宅一生去世，用这一篇文来怀念他

是一篇旧文，可是却满怀心意，希望你也喜欢——

是一个人定义了潮流，还是一个单品定义了潮流？这些问题仿佛都不适用于一个人和他的品牌，那就是三宅一生。

你肯定这几年见过满大街的这个包包：

这个可能是大多数人对三宅一生（Issey Miyake）的第一印象，来自于他旗下支线BAO BAO的Tote Bag。

但如果你更细心一点观察，会发现身边穿「褶皱装」的人也多了起来，这是属于三宅一生以各种形式的褶皱所呈现的独特美学。

Issey Miyake 2019 Resort

旗下子品牌Pleats Please 20/21秋冬

然而，若是用一个包包或者褶皱来定义三宅一生就太过于片面了。

三宅一生在服装设计上，追求的不是造型的多样化，而是寻找一块布料的各种不同样貌。他的解构主义重新定义了服装的意义和型态，对他而言，服装应该是穿起来舒服，整理起来容易，而不是需要大费周章的送干洗，小心翼翼的呵护，这样的穿衣方式太累、太麻烦，这便是「褶皱」最初的设计想法。

而且三宅一生对于这种理念的执着是一以贯之的，毕竟上世纪90年代三宅一生就用褶皱惊艳了巴黎时装周。

如果仅仅是褶皱还不足以表达完整的设计理念，毕竟三宅一生不仅仅是设计师，更像是十分超前的「风格艺术家」，比如这瓶1994年发表的香水「一生之水」，放到现在看也依然是好看的设计，透露着三宅一生本人的内敛和优雅。

1994「一生之水」

看到没，三宅一生的设计不论是90年代还是在当今，都看不到时代的痕迹。

在每一季时装周结束后，媒体笔下的流行趋势几乎不提三宅一生，难道是他的作品跟不上时代？我觉得不是，是因为他的作品并不是流行性的，过时就乏人问津，反倒像「茶」需要时间细细品尝，每一次入口都有不同的体会，像艺术品般永远没有保存期限，在不同时间、不同场合，穿在不同的人身上，它的姿态都能如此迷人。

所以，Issey Miyake或者子品牌Pleats Please从来没有真正大红大紫过，但是又会时不时地红起来，就像这两年你在大街上见到的BAO BAO Tote Bag或者褶皱衣衫或者裤子那样。

忠实粉丝遍天下

日本的美学传统，都是崇尚低调和简约，三宅一生也不例外，由于他的服饰非常注重穿衣者的舒适感，由此收获了一种追求质感人士的疯狂喜爱。

最大的死忠粉丝就是苹果公司创始人乔布斯，十年如一日：

这种easy to wear的穿衣哲学，给人以一种自由，自如，自然的感觉，和乔布斯秉承的产品理念如出一辙。

同样最爱三宅一生的，还有周杰伦的妈妈叶惠美。周妈妈以前是美术老师，审美自然没得说，她也被这种没有裁剪，仅仅靠褶皱来贴合身形的衣服深深折服。

甚至连参加儿子周杰伦的婚宴，也毫不犹豫地选择了三宅一生。

就连北京大兴国际机场的总设计师，“建筑界女魔头”扎哈·哈迪德（Zaha Hadid）生前也最爱三宅一生的衣服。

如果仅仅以为三宅一生是用褶皱设计服装和包包，就太小看他了。三宅一生更像是一个坚持自己理念的「生活实验家」。家居用品也不在话下。

而其标志性的设计理念更是被后继者们延伸到更多的设计中去，比如在去年的巴黎，ISSEY MIYAKE新任女装设计师近藤悟史更是将剪纸，褶皱和声音结合，打造了「拟声」主题的时装大秀。这位年仅36岁的设计师为ISSEY MIYAKE注入了更多活力。

布料的印花和拼色透过混合、揉合，

表达拟声的视觉印象。

一块布的旅程

三宅一生的设计理念又是从何而来的呢？

三宅一生的设计工作室位于涩谷，可以透过巨大的玻璃窗俯瞰代代木公园；设计室里摆放着由仓俣史朗 (Shiro Kuramata) 设计的后现代复古家具。在这里，三宅一生阐述了他的信条：”我更倾向于 ‘制作’ 这个词语，希望籍此呈现思维的作用。我们正沿着 ‘没有时尚’ 这一概念而设计与制作”。

三宅一生和工作伙伴在工作室

三宅一生出生于日本广岛，先后在东京和巴黎学习艺术，还曾和纪梵希一起工作过，吸收了东亚和欧美的设计理念之后，他在1970年成立了个人品牌。

第二年，他在东京和巴黎同时推出个人设计作品，他的「无结构」成衣方式，将东亚创作思维反向影响了欧美的设计师。这与川久保玲、山本耀司在 80 年代被西方世界归为「Japan shock」的现象类似。

首先，是质疑西方那种「由外向内」的设计传统——把面料铺在人体模型上，然后透过裁剪、缝制和褶皱等方式雕塑出理想的女性线条。相反，三宅更认可传统和服「由内自外」的处理方法，先考虑身体与衣服间的关系，认为布料是人的「第二肌肤」（second skin），应「一块布成衣」（One piece of cloth）。

其次，受到嬉皮运动传达的自由平等的精神的感染，三宅一生更清晰的认识到“西方决定论”是需要改变的，比起为一小撮富人做高级定制，三宅一生更希望制作「普世着装」，类似制作出能在任何时间，任何地点都满足人们需求的作品。

这便是三宅一生自我设计语言的开始。

自此，三宅一生开创性地只用“一块布”来制作服装，这就是后来一切设计的起源。看似异想天开，其实是把东方一直以来的穿衣模式和西方的结构相结合，力图用布料最原本的性质展现人体之美。将二维的面料做成三维立体的同时兼顾了美观和舒适。

达成这个目的这个核心，是面料。也决定了三宅一生的所有产品的根基就在于面料自然展现的特性和对工艺的极致追求。自此，就有了三宅一生非常著名的那一句：我会闭上眼睛，让面料告诉我该怎么做。

从80年代开始，三宅一生觉得单纯借鉴日本和服的做法比较有限，因此开始在全世界寻找当地的传统技艺。自此三宅一生在面料和工艺的追求上已经逐渐精益求精。对工艺和面料的理解也有超乎常人的深刻。

1993年推出了举世闻名的「三宅褶PLEATS PLEASE」。

这个系列的精髓是把比正常尺码大两到三倍的衣服夹在洗衣纸中间熨烫，这样褶皱得以永远保留，并且再也不需要熨烫处理了。

将平面变成三维，更离不开几何图形的拼接创意。三宅一生在2000年后，将折叠，褶皱的创意运用到极致，制作出了一提起来就是一件衣服的创意作品。

2012年，三宅一生为意大利灯具品牌Artemide设计的「in-ei（阴翳）」系列折纸灯，跟他设计服装的理念如出一辙，在米兰设计周上大放异彩。

「in-ei（阴翳）」这个名字，不由得让人想起诠释日本「侘寂美学(Wabisabi)」，文豪谷崎润一郎的那本书《阴翳礼赞》。

书中有一句话至今印象深刻：

美不在于物体之中，而存在于物与物产生的阴翳的波纹和明晴之中。

可见，侘寂美学强调的不是古旧的时代感，更不是自然衰败的破旧感，亦和复古不沾边，更多的是强调物与环境之间和谐关系以及这种关系展现出来的平静和灵动之感。而三宅一生无时无刻不在用设计诠释这种独特的美感，并将其融入到产品之中。

自此，三宅一生由去巴黎学习的服装设计师，到质疑时尚层面的西方决定论，并从中决定了自己的设计语言，到后来用一块布的理念去探究面料和工艺的本质，结合东方和西方的美学整合了一套自己完整的设计哲学，直到后来用作品向全世界传达。这一整个旅行，完成了从一个学生到设计大师的蜕变。

成为一个设计大师是很难的，从三宅一生身上我们看到的是：坚定不移地贯彻自己的理念，执着于我想带给世界什么样的思考，才能摆脱时间的束缚，不拘泥于潮流，创作出超越时间和空间的艺术品，最终呈现警醒，自信又孤傲的主张。

这种扎扎实实做设计、潜心做产品，从而让产品上升为品牌本身的牌子，是我们最为欣赏的，配得上红很久，配得上众人持续不断的追捧和喜欢。

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