中国古代美食博主干饭图鉴
2021-03-05 18:01:00·青城食记
中国上下五千年，出过的诗人才子数不胜数，慷慨激昂挥斥方遒，秉持着“食色，性也”的祖训，风流韵事没少惹，舌尖上的佳话也没少留。
当国外的作家还苦大仇深的思考“痛苦有啥意义”、“爱情有啥意义”、“努力有啥意义”的时候，中国作家琢磨的，是羊肉臊子蘸莜面好香、炖肉配米饭好香、黄油烙饼好香……
比起写作，吃，倒更像是中国作家的主业。
而且他们还有着明确的派别。
深夜放毒派：以粽子先驱屈原为代表。
西方吹上天的但丁的《神曲》厉害吧？屈原的《招魂》比他早了一千多年。
而且内容更加引人深思：先是用天堂里爱把人当球踢的九头妖来吓唬灵魂，再拿地狱里追着人跑的三眼虎头怪来恐吓灵魂。最后一看，哎呀灵魂头挺铁这都不害怕，干脆祭出了妈妈做的饭：
你快回家，家里有酥酥烂烂的肥牛蹄筋，酸酸苦苦的吴国羹汤，清炖甲鱼烤羊羔，醋烹天鹅焖野鸡……
馋吗？馋就快回来吧！
然后魂就招回来了……
人设不倒派：以诗仙李白为代表。
一提起李白，就会想到酒。都知道李白是“酒中仙”，但你知道这个人设是咋立起来的吗？
首先人家有大粉杜甫没完没了的写诗安利：“李白斗酒诗百篇，长安街上酒家眠”。
其次人家自己也想喝就喝，喝得痛快：“五花马、千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁”。
那么李白到底多能喝呢？
其实也不怎么多。古代的1斗换算下来相当于现在的12斤，他写100首诗，其实也就喝了12罐啤酒，本内蒙人大胆发言：就这？？？
而且在元代之前，中国都没有蒸馏酒，这就说明，李白喝的酒，最多都超不过20度。
所以能一口气吨吨吨12罐酒，酒量大不大先不说，肚子是挺大。
其实严格来说，这两种都不能算美食家，真正的吃货，不光会吃，还要会做。
原创IP型：以苏轼为代表的厨子。
苏轼、乾隆、慈禧，这三位堪称民间美食发明家三巨头。但和两位天皇贵胄比起来，苏轼显然更名副其实。
因为人家的东坡肉、东坡肘子可是传世的。
虽然这俩菜，在现在看来就是不加酱油不加冰糖的清水煮肉；虽然他自己酿的“开瓮香满城”牌蜜酒把好朋友叶梦得喝得一泻千里。
所以，美食家这事儿，专业要求还是很高的。
所以就要请出专业点评型的大师——袁枚先生。
中国历史上最专业的美食点评《随园食单》就出自他手。
名字来源于他在乾隆十三年间买的城乡结合部的独栋别墅——随园。
是的，不管是书还是房子，名字都起得很随便。
但不要因此就认为袁枚是个随随便便的吃货，人家可是讲究的很。
因为住得偏远，身为郊区人民的袁枚随随便便就辞了职，然后他就遇见了生命中最重要的男人——王小余。
王小余是袁枚家的厨师，还是很不一般的那种厨师，他就没有学不会的厨，没有做不好的菜，每次袁枚在哪吃到了好吃的，王小余立刻就能给他复制回来。
就这样，你吃我做，两人一口一口勤勤恳恳地吃出了《随园食单》。
“猪肉要选皮薄的，不骚”
“鸡肉要买骟过的，肉嫩”
“鲫鱼要挑扁身肚皮白的”
因为王小余说了：“做菜，六分靠烹饪，四分靠选材。”
都说人的欲望是喂不饱的，尤其是食欲。
而食欲和文学的结合，最好的例子就是语文课本了，孔乙己的茴香豆、于勒叔叔的牡蛎、鲁迅的大闸蟹、汪曾祺的高邮咸鸭蛋……念的书不是书，是哗哗流的口水。
看起来文质彬彬出口成章的作家，写起美食来，比任何美食博主都带劲。这，大概也就中国能有了。
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