如果没在假期去过长沙，你可能永远不知道，用调休换来喘息机会的打工人，愿意为一杯奶茶排队2-3小时。
这大概就是长沙的魅力——或者说，这是一座美食城市的魅力。
但也有同样的一群人，抱着“用美食弥补自己心灵空缺”的心态，奔向其他城市，却一次次在餐桌前懊悔不已。
在社交网络上，这样的城市被称作“美食荒漠”。 这些城市可能拥有不错的人文和自然景观， 但在当地吃到的饭，却让人瞬间理解父母辈为什么总想带着泡面出国。
所以在假期的第二天，我们在微博上整理了被称为“美食荒漠”的城市，一起来看看，都是哪些城市的哪些食物，让大家感到不满。
哪些城市被称作“美食荒漠”？
在“美食荒漠”榜单上名列前茅的城市，都是经济发达的大城市。这也比较好理解，由于生活、流动在这些大城市的人口数量巨大，所以讨论和吐槽的声量也相对更高，在排行榜上更加靠前。
在前10名“美食荒漠”当中，南北方城市呈七三开。
在整个荒漠集团中，由于 北京和杭州的领先幅度相当巨大 ，单独形成了一个独立厂牌——荒漠兄弟。
这两位荒漠兄弟到底有多荒漠，有多让人生气呢？大概就是在人人充满口腹之欲、人人吵着减肥的21世纪，生活在这座城市里的人，却在为无法长肉而懊恼生气。
（图源：微博）
北京有烤鸭，杭州有东坡肉，其他被吐槽为“美食荒漠”的城市也有各自响当当的美食，但它们还是不幸上榜。
到底是哪些食物拖了后腿呢？ 我们从大片的吐槽声中，找到了互联网饮食界的“众矢之的”们。
被网友吐槽最严重的是各地的传统小吃 。这些在美食攻略中，常常需要在叙利亚风格的残破小弄堂才能找到的“隐藏美味”，却常常让远道而来的游客们捶胸顿足。
被人吐槽的小吃通常分为两类，一种是“××怎么可以这么做”的失格小吃，比如不放芝麻酱的热干面；一种是不太能被外地游客接受的本土食物，比如老北京喜爱的豆汁、爆肚。
在哪一瞬间
你发现它是“美食荒漠”
通过分析网友对京杭两座城市的吐槽，其实我们可以总结大家对于“美食荒漠”复杂情绪。
以北京为例，大家对北京的吐槽集中于某几样食物上，比如卤煮、烤鸭和炸酱面等。虽然在北京本地人看来，这些食物算得上地方代表，但在口味不同的外地人看来，这些食物并不具备什么说服力。
媒体人刘春也以一个外地人的视角，在微博上探讨过北京小吃。在那条微博的评论区里，炒肝、果脯、豌豆黄等食物都成了大家批评的对象。
（图源：微博）
以杭州为例，大家对“杭州美食”的批评集中于对菜系口味的不理解。比如热度比较高的杭帮菜、清淡、糖醋等词汇，从中多少能看到一些充满共性的发言“我没有想减肥，但杭州实在太不好吃了”“糖醋口的食物怎么能下口”。
果然，这个世界上胖的理由千篇一律，但瘦的理由却有无数个版本。只不过被迫饿瘦，就显得特别惨一些。
从网友们的发言来看，当他们大老远赶到杭州，却发现 越热门的地方就越难吃到美食 。因为大家多次提到了排队老字号新白鹿餐厅，以及三步一个街拍的湖滨。
这种充满场景感的描述，多少让人有些胸闷。
而且在北京和杭州的关键词中，我们还发现了“外卖”这个场景。“美食荒漠”这个词，其实不仅仅是外地游客对一座城市的评价，更是每天生活在这座城市的人，从内心深处的哀怨。
身体日常被工作掏空的打工人，总想着靠一顿美食回血。但不管是纠结的选餐过程，还是最后不算好吃的餐食，难免让人觉得这座城市的食物，实在对生活在这里的人不够友好。
这也导致了所有的假期，都成了他们出门旅游或者回家探索美食的理由。远方的生活才叫生活，近在眼前的生活就只是打工而已。
在评论区里，我们也找到了不少生活在本地的居民，对一座城市的猛烈抨击。“对生活没欲望了”“点的最多的外卖是沙拉”“外卖就是智商税”…… 一座城市给人带来的失望之情，大概就是用最轻描淡写的话，写出最疼痛的人生感悟 。
从这些文字当中，我们也可以读出大家对于美食的期待，以及现实给他们带来的反差。
当年轻人被一座城市美好的宣传片吸引到此，却发现这里无法满足自己最简单的美食欲望，所以他们也只能用“美食荒漠”称呼这座城市，这是他们最无奈的呼喊。
“美食荒漠”的评判标准
是什么？
其实在大家讨论“美食荒漠”的过程中，我们也发现了一个新的问题——大家对美食荒漠的定义都是不同的。
媒体学者楼坚是定居北京的杭州人，按照我们上面的评选，他算是在“荒漠”中吃了几十年。但他提出了一个问题——大家讨论美食荒漠时，到底说的是本地食物，还是本地可以吃到的食物？
（图源：微博）
这样的矛盾在北京和上海两座大城市体现得比较明显。
在这次的美食荒漠评选中，上海排在了第4位。当大家赞美这座城市的饮食文化时，法餐、意菜和日韩料理都是顶好的选择。但在吐槽上海的微博里，本帮菜、小笼包也是不少人批评的对象。
拥有众多优秀驻京办美食的北京，为什么仍然在评选中，问鼎美食荒漠的第一位呢？
大家讨论美食荒漠时的另一个矛盾点，在于菜系带来的价格问题。在讨论杭州美食 （真的好吃那种） 的帖子中，不少人都提到了金沙厅——一家人均743元的高档餐厅。
《国宴和家宴》作者王宣一出身于浙江世家。杭州菜在她的印象中是婉约的，它的价值更多在于展现主人的诚意。
她在文章里写道，“一道茄子，经过干贝、蟹肉、荸荠等等各种材料和方法蒸过来煎过去，去煨、去焖、去炖，浸过肉汁、海味什么的，再以不起眼的姿态呈现出来，上菜时仍只看得到是一盘茄子，做主人的洋洋得意地说，请吃点茄子，最后就等着客人说，啊，这是什么茄子这么好吃？”
不过，这样的诚意通常建立在高昂的价格之上。相比如今的大众口味，注重诚意的杭帮、本帮菜系，就显得有些过于孤高。
但一座标榜美食的城市，要是总以一些人均好几百元的菜系作为招客门面，未免显得过于冷艳。真正想要讨好游客，讨好年轻人，仍然需要能够符合大众口味的平价美食。
毕竟在我们这些普通打工人的眼里， 真正的美食，是加班到深夜时一份真正可口的外卖。
作 者 | 阿 米
编 辑 | 小 唐
设 计 | 戚 震
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