一款口粮酒，勾引出来两位酒尊，白酒江湖的高人为什么都隐居了？

找到的一款原浆老酒，2007年的，63度，出自山西清香酒核心产区。本来量不多，沉默10几年，没想到小脸一露，却在粉丝圈里引起动静。这倒也罢，两位隐居的酒界至尊也被酒香“勾引”，作者必须恭迎，撰文分享大家。

“酒尊”是什么？

喝酒人的世界里，长幼尊卑，位列严明。自古有酒祖、酒神、酒圣、酒仙、酒鬼之排列顺序。其中酒祖杜康，是造酒的，后来与酒神、酒圣同称，其余的职称都属于喝酒人。所以说喝酒的世界很热闹，竹林七贤是酒仙，李白也是酒仙，剩余喝酒名人归属酒鬼。

酒祖、酒圣和酒神，是对酒的发明人尊称，同酒仙的称谓一起，基本有个限定范围：名垂青史的古人，不是今人。至于坊间酒仙、酒神的叫法，那是酒鬼们喝兴奋时了，相互起哄乱叫，开心而已，不是正式称谓。

由此可以分出，酒的发明人伊狄和杜康，专享酒祖、酒神、酒圣；史上喝酒的名人们，同属酒仙；在世的喝酒人必然要有相匹配的称呼，叫酒鬼。尽管有戏谑性的成分，但也实至名归：爱喝酒，会喝酒，把喝酒当作混世手段。用喝酒开心朋友，用喝酒麻醉自己，用喝酒征服世界。

其实现实酒界，还存在一类特别人物，超脱于酒圣和酒鬼之外。这类人是行业顶尖：酿酒技术、品酒水平、喝酒修养，无人可比，也被行业公认。这样的顶级人物当得“酒尊”称呼，比如季克良，在世的顶级人物。本文要分享的两位酒尊，也当得酒尊称呼。只不过他俩都处在隐居状态，不大为外人知道。一个早退江湖，隐居绍兴，潜心酿古酒；一个游戏江湖，浪迹天涯，喝遍天下美酒。

两位酒尊是何方神圣（一）？

“尊”为第一，行业内无人出其右，而且众望所归。也就是说，为人尊者，一定是众人都服气认可。这瓶酒（2007年63度原浆，山西大曲高粱核心产区）勾引出的两位尊者，带有偶然性，佛教叫缘分。

我国有个江南大学，酒行业酿造技术研究基地，产生酿酒、品酒、鉴定酒大师的温床。茅台酒的季克良毕业于这里，本文主人翁也毕业于这个学校。他叫王殿，说出来没几个人知道，因为他已经隐姓埋名多年了。当年身处白酒江湖时可是响当当的人物，跟季克良齐名。时任全兴酒技术总监，后来的水井坊酒技术总监。因为看不惯外资进入，退隐回老家，潜心酿黄酒。已经酿出一款与茅台酒齐名的美酒，被母校学长学弟们喜欢。

都知道季克良厉害，把一瓶酒做成世界第一。也知道他喝酒有德，80多了还每天喝1、2、3，早1两，中午2两，晚上3两。但是不一定知道他的高贵品德，身处利益漩涡核心，做到一尘不染。至今漩涡里的人基本都进去了，他能洁身自好，这样品行谁人能及？

王殿也是如此。他做的美酒，物化程度已经无法超越自己，就在精神层面继续研究，用世界名曲熏陶美酒。都知道酒是人、神共有的饮品，酒体里自然有丰富的精神内容。佛家对待这个现象就很实在，寺庙做饭的必须是开悟僧人，不用年轻力壮小和尚。

证实他品行的是他的产品，本来已经登峰造极，却依然平民价位。为什么坚持这么做，只是市场同类产品一成的价格？用他的话说，市面上基本没有年份原浆黄酒了，尽力保持这一款，让世界别忘记真正黄酒的味道。保持着黄酒本来的味道，不让这个浮躁的世界忘记，是为酒界尊者。

这样的痴人，完全能够凭自己的产品发财，却还在苦苦普度众生，我叫他“黄酒书生”。

两位酒尊是何方神圣（二）？

黄酒书生是我的好朋友，或许有人质疑本文对他评价因此有溢美之词。另一位酒尊我可不认识，没打过交道也没见过面。本来没法议论他，可是网上却有他一些信息，可以拿来给他定个位。

我给他的定位是酒尊，只是这个酒尊和黄酒书生好像在两个世界，起码不一个类型。说起来他的名气不小，尤其是酒水行业，只不过他不造酒，是说酒的。他曾用20年时间写了一本书，书名《中国酒史》，算得上酒文化的里程碑作品。

说到这里就能查到他的名字：王赛时。通过对他的神交理解，我不认可他的作品最好，他的喝酒经历才最吸引人。也就是说，他以丰富的喝酒阅历，成就了这本书。假如不是喝遍天下美酒，不能够写出这本书，而且一写20年。其实应该是喝酒20年，这里封他“天下第一酒鬼”，理当实至名归。单凭喝酒多，试问谁与争锋？所以，酒尊。

哪里还有原浆老酒？

历史上三大名酒，各有自己的核心产区：清汾酒产于杏花村，茅台酒产于茅台镇，五粮液产于宜宾市。由此定论，酒是地域性产物，不是哪里都能造茅台。

那么，酒还是传统粮食加工产品，不仅技术成熟，而且是日常消费品，不存在稀缺性。更重要的，白酒的产量有限定，不是想要多少产多少。作为地域性产品，白酒却也存在一定的稀缺性。也就是说，真正按照古法生产的酒，又陈放到美酒年限（8年），必须的稀缺。

因为如今的白酒行业被资本控制，实际年产一吨的，巴不得产出百吨千吨万吨，根本等不及陈放。于是，传统原浆酒没了，传统年份酒没了，真的酒统统没了。全行业都在急功近利，造出一斤酒兑出几斤几十斤，一斤老酒兑出多少吨年份酒。兴旺了造酒业，苦逼了喝酒人，再难喝到一口真的酒。

清汾酒产于山西杏花村。杏花村的概念不是酒的牌名，是产区，清汾酒发源地，核心产区。这个区域内，造酒作坊很多，老根子代表“义泉涌”，后来被阎锡山指派大秘，出面把义泉涌组建注册为“晋裕公司造酒厂”。如今龙头是汾酒集团。

原浆酒很难得，有钱也难买得到

行业大环境决定着产品品质。如今白酒市场火爆异常，在于没有或极少真正意义的酒了。不说啤酒成啤水，葡萄酒成糖水，白酒基本都成了合成酒。

工业合成就很简单，终于达到资本的要求：成本极低，产量极高，利润极大。除了茅台产区酱香酒还有坚持原浆，但是年份普遍不够。其余的没得原浆商品，都留着勾兑合成酒了。

所以，当今市场，基本都是不合格的酒水。单说白酒，大厂大牌子，几乎所有商品酒都不是原浆。农村槽坊大多是原浆，可是跟茅台酱酒一样不够年份，产出就卖，也是不合格产品。道理很简单，白酒至少要陈放一年才可以喝。真正合格的原浆酒很少，够年份的更少，杏花村核心产区的年份原浆，当商品酒拿到市场极为少见。

埋藏半个世纪的记忆被原浆老酒追回

第一酒鬼王先生自然能经常喝到原浆老酒，他到哪个酒厂都会喝到最好的酒。我这等酒鬼不容易喝到，几个月前应邀去汾酒厂，喝的还是合成酒，所以能喝到一次原浆老酒，如获至宝。而且不到百块，钱包允许放开肚子喝，更是爽。

杏花村产区2007年63度原浆老酒，能够被我遇到，真的是酒缘到了。说实话我刚学喝酒时喝过清汾原浆酒，快半个世纪没喝过，早忘了滋味。还是几月（2019年10月）前在汾酒城门楼子上，品尝过一小口2014年65度原浆汾酒。就这一小口，立马唤回几十年前的记忆，果然真原浆老酒。

上月底收到杏花村一位粉丝发来的3瓶酒，一瓶是2007年基酒用30年老酒勾调的53度产品，一瓶竹叶青，一瓶2007年63度原浆老酒。我先尝原浆，果然原浆老酒！再尝53度的，口感比原浆老酒鲜明，竹叶青还是我10几岁喝醉时的味道。3瓶酒把过去对清汾酒的味道记忆全部追回。

酒尊为什么都隐居了？

回到正题。还拿名人作例：季克良老先生从一个小小技术员干起，一路走到董事长位置，看着是官运亨通，其实不是。我认为在宦途中，他始终处在隐居状态，是谓“大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野”。这个说法不需要论证，看他现在就知道，心地坦坦荡荡，从不担心有人找他喝茶。足以证明他位高权重的时候，根本拒绝入局。

再说黄酒书生。他也出身科班，跟学长季克良先后进入宦途。一样的前途坦荡，当然也一样的钻研技术，不问世事。多少年的经历练就品酒绝技，他说过在职品酒，每天200多种，舌头都喝到乌黑。加之他只认酒不认人的学者拗劲，没有利益能够收买他，我深信他的专业水平。

第一酒鬼王先生，应该是我最能理解的人了，相同点比较多。对酒的认识，喝酒人重感情，只要是酒，都是好酒。美酒就不说了，再赖的酒也能发现好的那点。所以任何时候喝酒，喝任何酒，心情都舒畅。这样说他，并不是不认好赖酒，而是对酒的宽容度大，叫他第一酒鬼不亏。

这三个人，可以代表当下酒界。一个位极至尊，一个痴心造酒，一个开心喝酒。为什么都把自己放在隐居状态？相信读者朋友们各有自己的结论，敬请评论区展示观点高论。

两位酒尊对原浆老酒的评价

一款毫不起眼的原浆老酒，如今成了稀罕物，其中原因令人叹息。

黄酒书生的评语用原话：

酒收到，昨天晚上和今天早上都品过。原浆酒很干净。纯。香气也一样。

感觉上，原浆酒好像有活性炭过滤过的痕迹，太过干净，显得太纯。

确定是原浆老酒，酒质干净至纯，甚至怀疑有活性炭过滤。造酒的知道，如果用到活性炭过滤，酒成本就上去了，百元内想都别想买到。我随后问过厂家，确定没有任何过滤，2007年出来就存在酒海里，2019年装瓶封箱放在仓库。

王先生昨晚喝这个酒，在场朋友拍的照片，转的话，不是王先生原话。朋友转述：

纯老酒，绝对是年份酒。

市面上肯定见不到。