常挂在嘴边的高级制表到底是什么样的高级

不知道“MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE”是 高级钟表制造标准组合词汇 的人乍看到宝珀LOGO下的一长串字母，定一脸茫然 ，无法理解其中奥义。

有这么一段话，“市面上太多钟表品牌以全自产高级制表自诩”，十九个字，便直接道出了“MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE”的价值，好比米其林星，是个第三方评估体系，也是份极有公信力的消费指南，告诉消费者哪些是值得花钱的。不同点在于：

有“MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE”身份印记的钟表品牌，市面上几乎只有宝珀一家。

既然是标准，便一定会有评估列表。

“MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE”里面，“MANUFACTURE”严格意义上来说是个不成文的规矩，大抵就是要求钟表品牌有自主设计、生产、组装机芯的能力。说实话，这是个非常笼统的要求。什么叫有能力？如果一家品牌，旗下20款机芯中19款是通用机芯改制只有1款是真正意义上的自产，算不算MANUFACTURE？这样的一个分水岭，通用机芯与自产机芯的比例具体是多少，没有明确的界定，换句话说，有很大的操作空间。

可宝珀直接堵死了“捷径”：2006年到2020年，品牌共计推出了不少于40枚的顶级机芯，清一色自产。还不只是数量上的惊艳，背面可定制雕花图案的15B深受无数藏家追捧、动储8天的1333SQ坊间有着最美镂空机芯的称谓、加载卡罗素的225是 被北京故宫博物院典藏腕表的机芯 ……

1333SQ，动储8天

15B机芯背面的雕刻图案是可以定制的

现代首枚被北京故宫博物院典藏的225卡罗素机芯

这些头部产品的表现，放在整个钟表产业里固然称得上极致，但对于宝珀严格意义上来说是题中应有之义，谁让宝珀机芯工厂的前身是钟表历史上鼎鼎大名的Frédéric Piguet SA呢。

要知道，那可是劳力士、江诗丹顿、爱彼、百达翡丽、宝玑等顶级品牌的机芯供应商，带给现代宝珀的除了丰富的历史故事还有相当于汇集了大半个行业高端生产力的最高级别制表技术，若能前往宝珀位于汝拉山谷的宝珀机芯工厂和大复杂制表工坊，便能很好地感受到这一点。疫情期间，也可以通过宝珀官网新创的虚拟工厂和工坊参访： https://blancpainmvv.panoteck.com/

我只说一项：位于 汝拉山谷的Le Sentier的宝珀机芯工厂 有间房间里摆放着 品牌曾经为制作机芯专门自主生产的模具，据资料显示数量超过了十万个，每一个模具价值从几万瑞郎到几十万瑞郎不等。更多的，包括好几年前实地还未曾开张颇有神秘色彩的古董表修复室，留给你们去慢慢 探索。

我就起个头，里面有很多好玩的，自己复制网址去看吧

真正值得爆赞的，是宝珀在基础机芯的建设上同样极度决绝、同样凌驾众生：

不是只注重精准稳定等实用性指标，即使在看不到的零件的装饰打磨上同样有着很高的追求。有宝珀经典机芯1315的拆解图为证，同价位段无敌手。

基于1185基础计时机芯叠加飞返功能的F185机芯已经足够傲视业界，但宝珀又重新设计推出了飞返计时机芯F385，导柱轮加垂直离合，硅游丝，5Hz高频。

显然，宝珀的“MANUFACTURE”是另外一个维度，它不仅有能力把自产做到高级，更有想法去把高级的自产做到全面。

1315机芯精妙的夹板倒角

1315机芯底板的鱼鳞纹以及发条盒上的打磨

F385的正面与背面

不同于“MANUFACTURE”的约定俗成，“HAUTE HORLOGERIE”有着非常明确的严苛要求。7个大项近30条细则，涵盖了历史、品质、设计、创新、售后、二手价值、社会责任、员工培训等钟表的方方面面，还在此基础上引入了独立的评分机制：46位不直接隶属于任何钟表品牌的钟表专家进行评分，最终获得6分及6分以上（总分10分）的品牌可被归为高级制表品牌。

因为所有的评估结果是完全保密的，所以不会有公示说哪个品牌具体得了多少分。但总是会有点“小道消息”：宝珀几乎每一项都是满分。

宝珀最新款的6651，君子蓝的盘面调色，实物更美

1151自动上链机芯，动储100小时

不信？摘取“HAUTE HORLOGERIE”要求里表迷比较关心的两条来对比下：

“风格、设计与艺术专业技术中要求钟表品牌有符合品牌基因的全新设计与全新技术”。

宝珀的创新，有着辉煌的历史和众多的业界第一，却从来不需沉迷于缅怀品牌过去的骄人成绩，它的每一个当下才是永远的最高光时刻：卡罗素、春宫动偶傲视同侪，、独步天下。这还只是机械结构方面的创新，要算上设计、工艺——摆陀订制雕刻、大明火珐琅塑造国画般的风雅、大马士革镶金、备长炭、赤铜等独门绝技——文章未免老长了。

有一点值得注意的是：宝珀所有的创新都不曾忘祖，依旧坚持古典机械表最正统的审美。相比现在市面上泛滥的为个性而个性的“创新”，宝珀的创新可能第一眼看起来不是那么张扬， 但绝对 更耐看、也更接近真正的艺术。要不然，也不会有藏家肯为这些作品豪掷百万 。

宝珀中华年历表

宝珀跳时逆跳分钟飞鸟陀66260

宝珀艺术大师系列，云豹，运用了金雕、赤铜与大马士革镶金工艺

宝珀微绘珐琅高级定制风荷蝴蝶腕表，图案的色调非常素雅

“收藏家与鉴赏家中要求钟表品牌的古董作品在拍卖市场有很好的表现，现存产品10年后的二次销售价值可观”。

宝珀古董表在拍卖市场“闷声发大财”，不像保罗纽曼那样家喻户晓，但在成交价上一点都不含糊：五十噚早已单独成列，三五万瑞郎是寻常的起跳价，稍微带点历史价值的直彪十万瑞郎。五十噚之外也是，1960年代的Air Command，在2019年5月的富艺斯香港拍卖上斩获1,125,000港币。诸如此类翻阅拍卖目录其实还能找到很多，只是品牌很少会去大肆宣扬。

落到新品二级市场，也就是大部分表迷很关心的腕表保值率，宝珀在过去几年走得非常稳健，虽然没有像劳力士绿金迪、爱彼蓝盘钢款万年历般“一夜封神”，却胜在逐年稳步上涨，诸如梭子鱼、空军司令之类的限量款更是隐约触及到了一表难求的门槛，而且这个临门一脚也在今年被限量50枚的三针极光绿深潜器所打进。更有甚者，后续发布的五十噚系列深潜器极光绿飞返计时表，非限量款，也展现出了相同的潜力。

多说一句，这才是腕表二级市场最健康的状态：行情的上涨并不是因为游资快进快出的人为炒作，而是产品慢慢受到了更多人的认可。好比巴菲特持有可口可乐股票，看的是长期。

见微知著，在“HAUTE HORLOGERIE”的体系里，宝珀表现出的压倒性优势无愧于最终接近满分的评定。

宝珀6654君子蓝

宝珀五十噚系列深潜器沙漠色星期日期显示限量腕表

宝珀今年的两款超级潜力股：

限量50枚的五十噚系列深潜器无沟双髻鲨限量版腕表（左）

不限量的五十噚系列深潜器极光绿飞返计时表（右）

是以，宝珀无愧于“MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE”之名，是毋庸置疑的全自产高级制表品牌。或者说得更直接点，宝珀配LOGO下面的这串法文那叫一个绰绰有余。

之所以这么说，很简单的一个逻辑：上文关于宝珀的一条又一条，归根结底，并不是品牌为了冲击“MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE”而特别开的小灶，只是“创新即传统”与“从不生产第二等级“的品牌制表理念的具现。至于通过了标准，不过是水到渠成，而已。

宝珀五十噚系列深潜器极光绿飞返计时表

直径43.6毫米，陶瓷表壳，F385自动上链机芯，动储50小时

理清了逻辑，再回头去看些事，会有全新的理解：

①

极光绿在五十噚系列深潜器里的出现，只是宝珀想为消费者提供更多选择，然后看到水下摄影作品里的绿色景象，感觉很是漂亮，便用作了盘面色调。

品牌的无心栽柳，却塑造出了我眼中今年最值得入手的运动款——五十噚系列深潜器极光绿飞返计时表：表壳通体黑色与表壳/表圈绿色的组合有点深海极光的味道，戴在手上蛮酷蛮有神秘感的。

盘面本身更是蕴含渐变效果，不同光线角度下还能呈现出不同深浅的绿色，整个给人的感觉仿佛是鲜活鲜活的，太有灵性了——谁上手谁知道它的好——也难怪不限量却国内已经卖得差不多断货了。

②

路人不理解“MANUFACTURE DE HAUTE HORLOGERIE”，不是标准有问题，而是标准严苛到目前只有宝珀一家完全高分符合。外人眼里这是件很光宗耀祖的事情，相当于古时连中三元，大摆三天宴席都不算显摆。

但在宝珀看来，它只是简简单单的又一次水到渠成：五十噚1952年诞生，1953年初正式投产上市时定义的七条潜水表标准，与1996年出台的国际潜水表标准NIHS 92-11(ISO6425)不谋而合。

既早就习以为常，又怎会时刻挂在嘴边？

那自然，外界知其者甚少。