提到川久保玲（Rei Kawakubo），首先蹦入我们脑海的一定是这个长着圆溜溜眼睛的红色小爱心。
它既不工整，也不精致，看上去甚至就像随意剪裁出来的形状。然而就是这么一颗简单的小小爱心，近年红遍了大街小巷，成为最具有大众辨识度的时尚icon之一。
这颗爱心，便是就是川久保玲的个人服饰品牌Comme des Garcons（法文可译为“像个男孩”；常被简称为“CDG”）中的年轻系列 CDG PLAY的主设计图案。
然而川久保玲女士的设计理念和风格，可万万不能用“网红潮牌”、“出街必备”等标签粗浅概括。
她是大家口中的“时尚破坏者”“革命先驱”，是40年如一日的厚刘海和黑色suit。她和她的Comme des Garcon，也还藏着更多的故事。
前卫艺术与解构主义
1981年，提着一只黑色皮箱的川久保玲闯入巴黎时装周，带着她1973年新创立的品牌COMME des GARCONS，用那些“破烂不堪”、“千疮百孔”的乞丐装，吸引了全球媒体人的目光，改变了大家对时装二字的定义。
《国际先驱论坛报》的著名时装记者苏西（Suzy Menkes）曾在访谈中表示赞美：“服装都是遭毁的，一些套头衫混身大洞，我们私下里称它为‘瑞士奶酪’，但在那时候，这场秀真是太让人感到震撼了。”
就是这样，自由，大胆，反叛与前卫，川久保玲的作品从不撒谎。
因当时的高级时装行业多为欧美设计师掌权，以及传统社会对于女性曲线的要求越来越苛刻，所以川久保玲设计的不对称、曲面状独特服饰一经面世，无疑给1980s的时尚界重重的一击。
“她破坏了我们一贯的游戏规则”，老佛爷Karl Lagerfeld评论到。
因此，当时的川久保玲接受了很多恶评，但她本人并不以为然。
“当我年轻时，大学毕业的女生去做跟男生一样的工作是很不寻常的，当然，女生的薪水也不会跟男生一样，我反抗这点，我永远不想失去反叛的能力，我对此感到不满，甚至愤怒，这些都成了我的力量。”
带着这些愤怒和反抗，川久保玲放弃从身体形态出发，转而深入探索思想和理念，对服装和性别的双重解构，也成为她另一设计特色。
我更喜欢“设计身体”
自创建以来，Comme des Garons已经有40多个年头了，而自从那场巴黎大秀开始，CDG仍是年年时装周争议最大的一个品牌，但也接连缔造了一个又一个传奇。
川久保玲认为，时装的概念比其真正实用意义要大得多，如同雕塑般的夸张曲线、不可思议的材质拼接、丰富多元的色彩变换组成了她品牌设计中复杂深刻的各种主题。
正如她所说，“我只想做强而有力的设计。不去设计衣服，而是设计身体”。
川久保玲在30年间给我们带来了无数个性鲜明、怪诞又合理的主题大秀。直至今日，常人仍无法对她的衣服下定义，时代洪流的现状和发展，就是她衣服的定义。
而川久宝玲的男装线，也无需以传统男装来评判。裤子或是裙子，长发或是寸头，乃至模特的状态，都无法被提前预判。
在她的世界里，服装不需要分性别、不需要分年龄，不需要分场景。
“衣服不是穿给别人看的，也不是为了吸引和取悦别人的，它只是你自己送给自己的一份礼物。”
虽然川久保玲毫不在意大众的认可，甚至表示“我的设计从不属于任何一种被认同的时尚美学”，但其实川久保玲一直有着相当一大批忠实粉丝。
就连著名作家村上春树都多次让他笔下的主人公穿上川久保玲的衣服，并坦言到自己也会尽可能保证每年去Comme des Garcons购物两次。
由此可见，这些少了一只袖子的肥大T恤，永远对不齐领子的衬衫，拉着线丝的黑色裙子，虽看似夸张荒谬，但也收到了很多份喜爱。
创意不局限于时装
作为世界上难得一见的设计奇才之一，川久保玲却没有为自己的衣服画过一张草图，她只通过文字和语言生产创意，再由助手们进行作画，这也是独属于她创作语言和创作方式。
所以她不局限于服装设计，而且将自己的创意融入更多、更广的艺术作品中。
1990年 CDG就曾出版过一本名为《Comme des Garons Furniture》的产品册子。这本册子记录了川久保玲从1980-1990年近10年时间创作的28件家具。
它们起初只为了门店陈列而设计，一意大利厂商看中了这份独特，并开始批量生产。川久保玲在家具设计也沿袭了她一贯的风格：硬挺、冷淡、具有空间感和距离感，以及运用来自自然界的原材料。
如果说川久保玲充满尖刺的棱角，那OG是不认同的。她也拥有包容并济的广阔心胸。
在稳居日本“时尚教母”多年后，她创立了 “Dover Street Market”来提携、推广包括高桥盾等人在内的日本新派设计师，也为所有的独立品牌，提供了一个可以肆意挥洒创意和天赋的平台。
2017年5月，纽约大都会艺术博物馆也以川久保玲为主题，举办了当年的Met Gala以及相关展览——“Rei Kawakubo/Comme des Garons: Art of the In-Between”。（边界之间的艺术）由川久保玲本人和大都会艺术博物馆服装学院院长安德鲁亲自操刀。
川久保玲也成为了继Yves Saint Laurent（圣·罗兰）之后，第二个让大都会艺术博物馆为其举办个人展的在世设计师。
激进的女权主义者？
很多不了解的人，把川久保玲形容为一个激进派女权主义者，而她本人却不认为如此。
“女性不用为了取悦男性而穿着性感，强调身段，并从男性的满意中确认自身的幸福，而是用自己的思想去吸引他们。”
与其说她“女权至上”，不如说川久保玲是希望每个女性拥有独立的人格并努力实现自我价值。
而在实现自我价值的同时，川久保玲也向往着爱情，川久保玲和另一位日本设计界大师 - 山本耀司，还有过一段鲜为人知的柏拉图恋爱。
据传闻，他们两位自幼相识，念着同一所大学，一起做秀，一起热爱黑色调，一起远赴海外。
虽然这段恋情，以川久保玲嫁给一位英籍设计师而告终，但谁也无法否认他们永远是彼此的“soulmate”。
不拒绝爱情，不拒绝改变，不拒绝不同的声音。不必取悦他人，而只需要表达自己，才是那些“奇装异服”背后，这位跨时代意义的设计巨匠，真正想传达给大众的人生观和价值观。
打破桎梏，忠于本我，这才是 川久保玲。
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