等到圣墓教堂再开放，去耶路撒冷老城参观时，为什么要带上小纸条

时隔671年，圣墓教堂再一次被锁上了大门，这“咔嚓”一声的关门声，勾起了我2年前曾到访以色列的回忆。

哭墙下的人群

想游历耶路撒冷老城，必须得花上一整天时间。

我们游览的那天正好碰上他们的节庆日，知道当天去老城肯定会堵车，结果没想到，40分钟的路程竟然开了4个小时。

用过午餐以后，我们先跟随导游先去参观了著名的哭墙，人非常非常多。

哭墙的屏障

整面哭墙用屏障分隔出了男士区和女士区。信徒们虔诚的面向哭墙进行祷告。

而像我这种游客也拼命往哭墙下面挤。因为我准备了一张小纸条，上面写好了我的愿望。

据说只要能塞进哭墙里，那么你的愿望就能实现。

哭墙下的男士

讲真，塞纸条绝没想象的那么简单。

虽说哭墙，由于风吹日晒，风化严重，造成墙体开裂。但是地面2米以上的裂缝全都被塞满纸条。

哭墙

我又不能把别人的纸条给抽出来，只能在夹缝中找夹缝，最终还是在角角落落成功塞了进去。

不过时隔两年，我当年纸条上写了什么，已经完全不记得了。

哭墙下的女士

参观完哭墙以后，我们跟随导游，沿着苦路十四站，一站站穿梭在耶路撒冷老城。

其中，我印象最为深刻的就是苦路的最后一段“圣墓教堂”。

哭墙下的男士

我们来到圣墓教堂的时候，已经下午4、5点了。正好遇上使徒带领信徒们做弥撒。

使徒们穿上教袍，手拿法器，信徒们则手拿点燃的蜡烛，围绕在圣墓大教堂正厅周围做弥撒。

圣墓教堂内观

像我们游客到圣墓教堂，除了听导游讲解故事以外，还有有几处打卡点。

在做弥撒

一是中央一大块带着血红色斑的大理石，据说耶稣被入葬前，在这块石头上擦拭身体；

祭坛

二是正厅背后的马赛克壁画；

圣墓

三是著名的埋葬耶稣的小教堂状圣墓；

圣墓教堂穹顶

最后，走出教堂前，看一眼穹顶，洒落的阳光被称为“生命之光”。

圣墓教堂

我们走出教堂后，导游让我们回头看看圣墓教堂二楼的梯子，它摆放在这个位置已经有200多年。

当年奥斯曼土耳其帝国统治时期，由于基督教内部分支纷争不断，1757年奥斯曼三世颁布皇家公文，命令耶路撒冷的基督教、犹太教、伊斯兰教徒，都必须“维持现状”，以当时争端发生时的范围为永久范围，将教堂内每一钉子、烛台、石头都登记在案，分归各个教派所有。

教堂与修女

因此导致涉及的六个基督教教派共同拥有使用圣墓教堂的权利，教堂内任何改变须由各派共同进行。

比较戏剧性的是，颁布维持现状那天，A教会的梯子放在属于B教会的窗户外，梯子是A教会的，窗户区域管理权是B教会的。

按照“维持现状”的精神，A教会“永远地”失去了那把梯子，但是，B教会也没有权利“拥有”这把梯子。于是梯子只能矗立在教堂的窗户外，保留至今。

圣墓教堂被关闭

最后，再和大家说个小故事，这次锁上圣墓教堂大门的老人，和伸出一只手，向外打招呼告别的守门人，他俩都是穆斯林家族，为什么基督教的圣地却由穆斯林来把守？

老城里有趣的门把手

故事得要回到1187年，当时耶路撒冷被阿拉伯人占领。各个教派对圣墓教堂的管理权一直纷争不断。

阿尤布王朝的伟大苏丹萨拉丁，于是站出来说：“既然你们争不出个结果，那以后圣墓教堂的钥匙由穆斯林来管理，这样都公平。”

于是两个穆斯林世家被任命管理圣墓教堂，其中朱达·阿勒勾迪亚家族为“钥匙的保管者”，而努赛贝家族为“圣墓教堂的守护人与守门人”。这两个职务也被传承至今。

离开老城时天色已晚

圣墓教堂，自古都是基督徒朝拜的圣地。每年到此来访的游客、信徒络绎不绝。

上一次被关闭还要追溯到1349年黑死病时期，若不是因为新冠疫情的爆发，圣墓教堂也不会被迫关闭。

但朝拜、聚集只会让疫情更糟糕，关闭圣墓教堂，虽是无奈但也是明智之举。期待我们战胜新冠肺炎，圣墓教堂大门重新被打开之日。