永生的阿布辛贝神庙

摘要：曾经观赏BBC纪录片《追踪埃及迷城》第四集，意大利冒险家贝尔松尼于1808年探险埃及，发现深埋黄沙之下的这座神庙，取名“阿布辛贝”，源于当年埃及小男孩导游的名字。

向往埃及金字塔，来自于中学历史课本的启蒙。好奇尼罗河、阿布辛贝神庙，则是源于英国作家阿加莎克里斯蒂小说改编的同名电影《尼罗河上的惨案》。阿加莎一生热爱旅行，游历过北非、南美、西亚的几十个国家，她的许多侦探作品不仅有抽丝剥茧的层层推理，更有别具一格的异域风光。这些令我痴迷。

当我从14个小时长途飞行的混沌中清醒，踏上了魂牵梦绕的朝圣之地，目之所及皆是黄沙漫漫，还有灰头土脸的建筑……

恍若隔世！埃及，果真是个国土面积90%都是沙漠的国度！

依次游览埃及博物馆、金字塔、人面狮身像，宗教的神秘感与历史的厚重感扑面而来，强烈的时代疏离感直击心底。生活在当今繁华大都市的我们，往往自诩我们享用的现代文明已达到前所未有的高度，以为几千年前的人类，必定过着简陋而枯燥的生活。然而，眼前古埃及的文明遗迹，却给出迥然不同的答案。

直到登上尼罗河游轮，眼前展开一片深邃之蓝，连日的心头震荡才得以稍稍平息。

尼罗河是一条由南向北、贯穿整个埃及国土的大河。尼罗河的阿拉伯语意也正是“大河”。它全长6670公里，位居世界十大河流之首，我国的长江全长6397公里，居第三。

尼罗河水深蓝如缎，极具异域风情的游轮与电影画面极其相似，航向也一致，一路向南，驶向上游，尽头便是与苏丹接壤（相距100公里）的阿布辛贝神庙。

阿布辛贝神庙，是我在电影中印象最深的一景，女主林内特刚说完“最右边的雕像，据说会在傍晚时发出哭泣的声音”。随之风沙大作，日暮里，雕像呜咽如啼……

两天后，游轮停靠亚斯文，据说前往阿布辛贝神庙，还需乘车穿越撒哈拉沙漠，大约290公里。

凌晨4点，起身登上尼罗河西岸，中巴车在黑暗中穿越撒哈拉。由于南端与苏丹接壤，治安堪忧，沿途可见不少军人荷枪把守。晨曦微光，窗外沙漠戈壁一片苍凉，车内摄影爱好者们的不眠双眼如同相机镜头，一刻不愿错失。

果然，沙漠日出惊奇了一双双期盼的眼睛与辛勤的镜头……

整整4个小时，终于抵达目的地。天色已大亮，站在车前，风沙拂面。打量眼前的巨大山体岩崖，阿布辛贝神庙居然深藏其中，真有点像甘肃的莫高窟，只是岩崖与沙漠色彩完全相同，上下通体的浅色金黄在阳光里格外炫目，让人有些恍惚：人类造物与大自然浑然一体，各色游人此刻倒是渺小成了一片金黄里的星罗点缀。脑海里不觉浮现出范宽的《溪山行旅图》……

人法地、地法天、天法道、道法自然！不服不行！

阿布辛贝神庙建于公元前1300年—1233年，是古埃及新王国第十九朝的拉美西斯二世所建，距今已有3300年。它不是埃及最大的神庙，但却是最伟大的神庙。它的闻名于世，原由有二：一是它曾被分割、拼接，神奇移址；二是它的“太阳节”奇观令世人叹为观止。

曾经观赏BBC纪录片《追踪埃及迷城》第四集，意大利冒险家贝尔松尼于1808年探险埃及，发现深埋黄沙之下的这座神庙，取名“阿布辛贝”，源于当年埃及小男孩导游的名字。1909年神庙被挖掘，得以重见天日。如今，在大英博物馆的埃及展厅里还可以见到他带回欧洲的许多文物，但世人对冒险家本人的评价，却是褒贬不一。

为解决尼罗河长期水患，自1898年，埃及政府开始陆续修建水坝，直到1970年才完成，但却在上游形成了一个堰塞湖——纳赛尔湖。湖水水位不断上升，造成许多古迹沉没水底，阿布辛贝神庙就是其中之一。政府求救于联合国科教文组织，最终动用51个国家的各路英才，历时4年，花费4千万美金，将神庙切割成2000多块，编号后上移约200英尺，再完成拼装。1979年，神庙被列为世界文化遗产。

站在阿布辛贝神庙前，不由联想上海音乐厅的整体迁移，深深折服人类的无尽智慧与神奇力量。

与巨大的岩崖山体相比，神庙的正门并不高大，倒是大门两侧的巨型石像令人叹服，每座高20米，左右各两座，那是拉美西斯二世不同时期的坐像，神态与坐姿展现了他执政67年称雄于世的气势与法老至高无上的权威。

第二座石像的头颅据说在原址就因地震而坠落，移址后，依然维持原状。久久仰望第四座，就是阿加莎作品中那个“傍晚会哭泣”的石像，看上去，这应该是拉美西斯二世最年轻的容貌，因为没有胡须……

每座石像的右腿边，还有一座体型婀娜的小立像，据说是国王最为宠爱的奈菲尔塔瑞皇后；而石像两腿之间的小石像，则是他最为喜爱的某个皇子。

神庙与埃及博物馆一样，不允许擅自摄影摄像，人群中，安保人员四处隐藏，游客必须购买大于门票价格一倍的摄影券方获准许。这是入埃及之后第一个参访的神庙，探秘心、慎重感，纷纷涌上心头，摸了摸口袋里的摄影券，稍稍得以心安……

入大门，是“第一廊柱大厅”，四根巨大的石柱分立两边，托起高高的窟顶。石柱上布满浮雕，两边廊厅的岩壁，也绘满浮雕与壁画，大多记载拉美西斯二世远征古努比亚所建的卓著战功。

正厅之后为过厅，壁画依旧。再往内是后厅，后厅树有八根高达10米的石柱，都是拉美西斯二世的人形立像，威严而肃穆，四周壁画皆为战争场面，以及宗教仪式、铭文。细腻的线条与繁复的画面，人兽动静互为，形态惊艳、逼真，让人咋舌、惊叹。

穿过后厅，进入神庙内厅，是神庙之精髓——“太阳节”奇观。

内厅尽头有座圣坛，供奉着四座石像，从左至右分别是：普塔赫神（黑暗之神）、阿蒙神（太阳神）、神格化的拉美西斯二世、哈拉赫提神（保护神）。

圣坛距神庙大门67米，正是拉美西斯二世在位的年数。

3300多年前，神庙的设计者，巧妙地运用了天文学、星相学、地理学、数学以及物理学，让尼罗河东岸初升太阳的第一缕阳光，在每年的2月21日（拉美西斯二世的诞辰日）与10月21日（拉美西斯二世的登基日），照耀神庙大门，再穿越67米，照耀到神庙尽头的圣坛，照亮三尊石像，而最左边的黑暗之神永远不得眷顾。

这，便是称著于世的“太阳节”奇观。

令人惋惜的是，神庙移址后，纵然联合国科教文组织纠结多名国际一流的科研人员，运用最先进的科技手段，却未能还原“太阳节”之愿。不但“太阳节”的时辰错后一天，照射角度也没那么精准了，向左偏移了半个石像。

出得阿布辛贝神庙大门，远眺不远处亦有一座同样的山体岩崖式神庙，那是拉美西斯二世为他最宠爱的奈菲尔塔瑞皇后所建造的神庙，规格略小，外形与内部结构相似。正面山体上的神庙大门也很小，而大门两侧的六尊巨大人物立像让人驻目，四尊为拉美西斯二世，二尊为皇后本人，尺寸大小相同。这在王权之上的古埃及绝无仅有，可以窥见这位美丽皇后的崇高地位以及国王对她的宠爱程度。据说拉美西斯二世一生妻妾众多，皇子就有150多个。

从神庙大门，独自一人向前远远行走，希望在物理空间里抽离自身。几分钟后，转身回望：两座神庙突兀于无边沙漠之上、无际蓝天之下，孑然天地之间……

心头陡然明白：当年，这两座深藏神庙的岩崖山体被切割、迁移，不就是现实版的“愚公移山”吗！

再慢慢走近，惊奇发现，两座神庙之间，茫茫沙漠之上，居然有两棵苍翠的树木依偎而生，仿佛千年。

那是拉美西斯二世与皇后艾菲尔塔瑞的灵魂托现吗？令人动容！

古埃及人相信，死者的名字若在后世反复被人念起，便可以得以复活。拉美西斯二世之于阿布辛贝神庙，阿布辛贝神庙之于古埃及文明，以及金字塔、木乃伊，这一连串的人类智慧与力量，历经几千年，依然被世人回望、铭记，应该会得以永生！

回程，绕行纳赛尔湖，见到一丛丛盛放的三角梅，花朵娇艳欲滴，恍惚中以为回到上海。穿越撒哈拉，幸运邂逅海市蜃楼……在同伴的惊呼中，我盘腿坐在连天沙漠里发呆：也许，每一朝代的文明与智慧，都有后人难以抵达的海市蜃楼，凭吊先人，更要让先贤的道法得以永生，这才是人类的本分吧？