不吃饺子不吃汤圆的武汉人，如何过冬至？

四时有序

周末冬至

祝安康

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据史料记载，古人们在计算二十四节气时，都从冬至开始。因为冬至是一年中白昼最短，夜晚最长的一天。可物极必反，所以从冬至开始，白昼将慢慢回归。民间有谚语“冬至日头升，一天长一针”，于是，冬至便成了“岁首”。

“冬至不端饺子碗，冻掉耳朵没人管”，不客气地说，冬至吃饺子，是来自整个北方的灵魂呼唤。而在南方，汤圆冬至吃汤圆南方尤盛，它不仅意味着团圆，还有“吃了汤圆大一岁”之说。

无论节日大小，北方吃饺子，南方吃汤圆已经成为十四亿中国人民对于过节食俗的最大共识。

但作为南北交界的“中部人”，冬至这天，武汉伢往往是不吃饺子也不吃汤圆的，那武汉人的冬至是属于什么的呢？

对于武汉伢来说，冬至的回忆就在那阳光下一排排的腊味中。

每到冬至，腌鱼腌肉，是每家每户的重头戏。腌鱼、腌肉讲天时，冬至前后最好。冬至宣告寒冬的真正来临，天气干燥寒冷，各种腊味经过风吹日晒，除去了浮躁之气，变得结实而浓郁，保存期长。

周身抹满盐巴、花椒的鸡鸭鱼肉，粗肥憨萌的灌香肠，每天晒着太阳、吹着冬风，油滴在阳光照耀下晶莹剔透。

这正是冬至时节武汉大街小巷的景致，阳台上晾晒着的是腊味，也是肉花花的年味十足。虽然，我们已经拥有了多种多样的科技化方式，但是腌腊等古老的方法，让我们获得了与鲜食截然不同甚至更加醇厚鲜美的味道。

这些被时间二次创造出来的食物，长期影响着中国人的日常饮食，并且蕴藏着中华民族对于滋味和世道人心的某种特殊感情，传统的保存方式不经意将其塑造成美味。

武汉腊味最经典最讲究的吃法，必然是腊肉配上吃打过霜的洪山菜薹，要是碰上几场雪就更好，雪中的菜薹鲜嫩水灵，紫红茎杆格外好看，肥嫩清甜，那绝对是冬天里的人间美味。

当然还有藜蒿炒腊肉，或是将腊鱼剁成菱形小块、腊肉切成片后放进碗里做个腊味盒蒸等等，想想都会让人垂涎三尺。

老武汉人认为“冬至大如年”。这一天，孩子们要回家拜祭祖宗，喝外婆煨的藕汤聊家常。

热腾腾的藕汤，是对寒冷冬天最温暖的反抗和斗争。

武汉煨汤，素来以技论长，选材、火候、汤料，甚至盛汤器具都有讲究，一丝一毫，都须用心投入。

熬制最地道的排骨藕汤，一定要用浸润油光的老砂锅，将其置于小蜂窝煤炉上，封火慢煨整个晚上，不要经常揭盖偷看，香味方得完整保留。等到文火煨到肉烂脱骨，汤水浮涨起一层诱人的甘美粉色，一锅鲜醇香美的排骨藕汤便大功告成。

一碗地道的极品藕汤，滋味浓厚而不油腻，入口清鲜却不清薄。浓淡相宜，增之一分则肥腻，减之一分则味寡。喝汤的温度保持在65℃左右最佳，物味取鲜，全在起锅时极锋而试。

藕块吃起来粉糯又不失清香，排骨入口，筋肉具化为妙，浓汤稠密如奶、饱含胶质，香浓清甜。

从腊肉到藕汤，武汉人的冬至充盈又温暖。喜欢这样一群人热热闹闹的欢聚，一扫寒冬的萧瑟寂寥。

巷尾阳台上挂着的一排排冬日限定；小煤炉上温着一锅热热的藕汤；许久没见的亲故欢聚畅饮，叙叙旧，唠唠嗑。食物中的烟火味，往往能够最大限度地呈现这质朴温暖的人情味。

正是这些仪式感，让我们真切地感知生命，敬畏生命，从而充满热忱地面对人生的每一刻当下。

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