裤装，你喜欢有褶or无褶？

文章转自 Gentlemanface ID：gentlemansface　　

　　无可否认，无褶裤早已取代有褶裤稳坐在主流男装领域的宝座上，自简朴主义的着装语境诞生过后，平整的前片外观成为了大部分人的日常追求。

　　“无地自容”的有褶裤，大概只有在忠实的经典男装拥护者中找到安慰。

　　究竟这位于腰、裆之间的“三寸之地”，是否能够仅凭时间和主流审美就能决定其存在的意义呢？

　　——

　　褶，无意为之却影响深远

　　说起褶裤又不得不提爱德华七世与他的孙子温莎公爵，据说把褶裤推行开来的又是这两位兄台的功劳。

　　还记得之前提过爱德华七世的杰作 —— Lounge Suit，和松开西服外套最下方一颗纽扣吗？这种以实用主义的“错误”挑战规则的操作（其实就是肚子大...），打开了近代男装风格的大门。

　　爱德华七世，曾经的威尔士亲王

　　而据闻在1896年的一场旅途中，暴风雨打湿了他的长裤，他便拿到邻近的裁缝小店熨干，但手艺拙劣的小店店家居然不小心将他平整的裤子烫出了两条细长的褶（在这之前的长裤是平整、无褶的）。

　　最初的褶与裤线并不是处于前片正前方，而是斜前方45°左右

　　不拘小节也好，喜欢特立独行也好，第二天这位威尔士亲王终究就穿着这条“烫坏的”裤子去参加马会。

　　当然，在场的那群政商名人一贯对他马首是瞻，于是纷纷效仿。后来从第二年开始，修长的裤线、裤褶就一跃成为了流行的裤装元素，无论是正装还是休闲领域都有所涉猎。

　　如祖父当初对褶裤取向一样，温莎公爵也喜好把宽腿的褶裤纳为囊中物，在他鲜明的搭配风格下，淡化了褶裤的制式感。

　　温莎公爵夫妇的合影

　　就算后来退位后前往法国，温莎公爵也顺带在当地掀起了高腰褶裤的风气，在上世纪4、50年代法国和美国好莱坞等地都广为流传。

　　作为好莱坞男装偶像的 Cary Grant 就是典型的褶裤爱好者，以他为首的一众影星都在夏季钟情高腰双褶长裤+修身的 polo 或衬衫，修饰了美洲大陆人种惯有的“熊腰”之余，造型相当简洁利落。

　　Cary Grant

　　Cary Grant & Randolph Scott

　　Gary Cooper

　　虽然，褶裤确实是在我们祖辈的生活中才会常见的单品，不过别忘了，要以历史判断土气与否的话，无褶裤不是更早出现吗？现在不照样是大行其道。

　　所以说非要把不同背景下的流行轮回说个遍，还不如实在地了解一下褶的意义，再退一万步说，即使到了今天，褶裤各方面的表现都不会让你失望。

　　——

　　暗藏玄机的“三寸之地”

　　褶位能够在腰头下方提供的额外面料，那就意味着在裤身受力时这些隐藏的面料会延展出更多的空间以容许大活动量，当然同一深浅下褶位越多余量越大。

　　所以对那些想更容易、舒适地伸展下半身的人来说，选择有褶裤无疑才是明智之举。

　　同时，当合身的无褶裤对腹部的完全贴合时，会凸显你的腹部、腿部的形状。如果你的裤子腰位恰好维持在自然腰部，腹部稍胖或者腿部粗壮，更是如此。

　　而褶位提供的余量就足以修饰腰围、腿围的大小，而且不会出现太多不美观的褶皱。

　　关于褶位，大致可分为外翻褶（Reverse Pleat）和内翻褶（Forward Pleat）。

　　外翻褶是那不勒斯风格惯用的褶位设计，像之前 TOPMEN 已经介绍过的裤王Salvatore Ambrosi ，其中就有大量带外翻褶元素的长裤。

　　SALVATORE AMBROSI FRESCO外翻褶长裤

　　这种单褶设计会分散前部的受力，视觉上外扩的趋向显得腰位会比较蓬松（主要是由于营造褶所用到的额外布料是从臀部外侧的裤料揪出来的），侧面的层次感颇为丰富。

　　如果想更多地去修饰腿部不足的线条感，可能传统英式剪裁用到的内翻褶会更对胃口。

　　这种褶给人感觉力是向裆部聚拢，裤线沿着褶位下延时 drape、线条更顺，在侧面看过去对裤装轮廓的勾勒尤为明显，修饰效用显著。

　　但需要注意的是，毕竟视线会随褶的走向而转移，像内翻褶就会吸引目光向中部聚焦，对腹部较大的男士们来说不太友好，建议在做内翻的时候把褶位到中间裆部的距离调整好。

　　另一方面，如果你的身材偏纤薄，褶位令裤身形成的蓬松外观可能会让你丧失协调感。

　　假如想尝试褶裤的话，可以通过配合那不勒斯的造型风格来协调造型平衡，例如采用较轻盈的面料和结构，或者确保裤子的剪裁不要太满。

　　尤其是夏天，厚料固然不会过多考虑，所以可以选用一些强捻、宽松织法的轻薄面料（如 Fresco），经熨烫后能够保持较为持久的裤褶和裤线。

　　外翻褶与内翻褶相比，从正面看去腰身褶位没有内翻褶那般鲜明，突出，对正面的格局影响较小，但侧面的层次感和细节感更强。

　　就实际情况而言，褶位通常是从高腰裤正面的腰头下方开始设置，难免在插袋时不同褶位的设计会影响附近的外观。

　　像插袋时手部是向内对裤身产生力的作用，设有内翻褶时褶位没那么容易散开。而外翻褶与手部力道方向相冲，敞开自然不太雅观。

　　除此之外，不排除大胯人事会担心外翻褶会让裤身有夸张的宽大感，其实想减少这种效果，可以在下方柔和地按照锥形线条下延收口（甚至加设 cuffs 增加裤口重量以达到收口目的）。

　　这种处理稍微抑制了宽松的视感，搭配较为轻松、柔软的乐福鞋也能协调。

　　在我看来，内翻褶大概是绅士们对线条讲究最直白的表现，与裤线所组成的锋利线条能让西裤自带正儿八经的光环，仿佛是捍卫经典西服地位的又一防线。

　　外翻褶则可以看做兼顾不羁与舒适的手段之一，褶位的视线后移没有内翻那般张扬，能够遵循传统那不勒斯风格的“不经意耍帅”要旨。

　　两者表现其实各有千秋，不管内翻还是外翻，都是基于活动量的考量为先，并不是单纯的外观装饰。

　　如何视乎场景来选择？

　　在现代语境下的正式度上来看，有褶裤是会比无褶裤的制式感更强一些。尤其是纯正的英式内翻褶裤更符合正式场合的取向，像出席宴会、婚礼、重要会议它会是首选。

　　非要对号入座的话，我觉得内褶那份强烈的线条感算是一份尊重的体现。

　　而契合意式优雅的外翻褶设计会更偏向于休闲的调性，从侧面上看层次感强，在游走于正式与休闲场合之间着用也没有违和感。

　　那究竟在更加轻松的场景能否穿着褶裤呢？

　　当然可以，只要你愿意。

　　适逢近年主流对复古风的青睐，除了工装、军装这类常青的复古搭配灵感以外，西装也成为了时髦人士的造型利器。

　　如 GUCCI、Jil Sander 这类时尚奢侈品牌用时髦的版型将褶裤带回到人们的眼前，至少现在这种搭配组合起码不会有人再对你冷眼相待。

　　对于经典男装拥护者们来说，不经潮流元素修饰的复古取向自然会更对味。

　　如果你希望营造出更加轻松、慵懒的夏日风情，尽可能地显露褶位，用双褶或多褶配上内搭麻棉大翻领或者夏威夷衬衫、疏松织法的印花 Polo ，都是不错的选择。

　　至于如何衡量褶位的多少，可以根据自己对余量并综合外观装饰的需求而定，一般来说大多褶裤会设置一到两个褶位，其中单褶会偏安全保守。

　　激进一点也有花巧秀气的三褶，甚至四褶，不过如果不是特殊的身形，点缀的意味显然更刻意一些。

　　相信绅士们应该不会拒绝在夏季穿着褶裤，那几寸看似不起眼的面料，却足以在口袋和裤裆之间藏匿起为行动所增加的舒适空间，外带几分玩味的褶位，为严肃的西裤提供更多的搭配性。

　　原创不易，

　　分享给身边的朋友是对我们最大的支持！