蕾丝花边，起源于16世纪的欧洲，蕾丝曾有着高贵的血统，是高级定制中精湛的手艺。
后来，新娘们开始将蕾丝缝制在婚纱的领口、袖口及裙摆处，显得情调十足。 而在十九世纪的英国，维多利亚皇后大婚之日将这种情调最大限度的放大，身穿大幅手工蕾丝婚纱，传说便是有上百名工匠连续六个月不眠不休缝绣而成……如此花费功夫的工艺品，在很长的一段时间中被上流社会结婚所喜爱，成为一种身份的象征。
维多利亚皇后
蕾丝在欧洲是宫廷贵族用的东西。中世纪时，贵族身上蕾丝越多说明他的地位越高。作为身份的标示，最初的蕾丝使用是不分性别的，男性女性都使用。二百多年来，欧洲再加匕后来的北美对花边的需求是如此之大，世界上很多不发达国家都为他们生产手工花边，其中包括中国。上海的徐家汇地区在19世纪和20世纪初期曾经是一个的镂空花边的重要加工区，那里信奉天主教的家庭几乎就是一个个花边加工车间。
对于蕾丝的起源，流传最广的传说是具有浓厚宗教色彩的“STRAW MARY”，蕾丝发展到今天更是蔚为大观，上世纪最负盛名的蕾丝设计师“SISTER MARY”将毕生精力用于设计与传播“阿朗松针锈蕾丝”（有“蕾丝皇后”之称），被人誉为“为上帝乡蕾丝的人”。
蕾丝的发展：
一个18世纪的欧洲沙龙女王，法国国王路易十五的情妇蓬巴杜夫人。就这样， “蕾丝”作为一种最女性化的装饰，变成了一种有“女权”色彩的、貌似温柔的、但效果更佳的攻击性服饰符号。在19世纪的新古典主义和浪漫主义服装中，蕾丝似乎有点改邪归正的意思，它抛弃了洛可可时代的情色成分，成了理想和浪漫的象征。蕾丝花边都是一种良家妇女式的纯洁、温柔和美好的象征。当代，人们理想地将蕾丝比作服装，床品面料中的视觉香水.
在20世纪以后的各个阶段，就没有再遇到上述的"花边黄金时期"。虽然在女性童装、晚装或婚纱上花边仍然占有重要的一席之地。在中国，从80年代开始，久违的lace又悄悄与时装一起重返。但是，年轻的一代更喜欢把它们叫作蕾丝绒或喱士--对他们来说，不精确的港台译音似有一种不可抗拒的魅力。到了20世纪的尾声，lace突然成为时装舞台的明星。随着"透明装"（trans parent look）和"透视装"（see through look）的流行，喱士本身变得与它译名一样时髦。
直到今天，蕾丝仍是婚纱、礼服不可或缺的元素！蕾丝的象牙白光泽以及华丽的手工质感，依然是女孩心中最纯洁的美梦。
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