一个普通的夏日上午，微信忽而收到消息，三联生活周刊要做早餐专辑，武汉是重要一站。
做为多年三联死忠粉的我，顿时激动起来！为三联效力一直是我的梦想，加上又是我下过大力气的武汉过早专题，喜欢自以为是的我已经在意淫如何侃侃而谈，指点江山了。唯一的意外是，没想到看了她多年文章，居然没想到这位著名主笔丘濂是个小姑娘。
多年前，蔡澜先生称赞武汉为“早餐之都”，但我一直认为武汉小吃是被过誉了。除了早餐品种、数量、在外过早人数的比例可海内称雄外，品质上与广州、扬州相差甚远，倒是和同样被过度神话的成都小吃一样，名气大于内容。而且，半死不活的老字号还不如成都，要把一个什么样的武汉展示给三联的读友们，我是很犹豫的。
第一次见面，为了让小丘体会武汉的市俗风情，我精心选择了个让我追悔莫及的吃饭地点。民众乐园背街后巷的吴长子卤菜，自己摆桌搬凳，自己拿碗筷，隔壁小卖部买酒水饮料，看老板娘豪迈地徒手从卤锅内拿出各种卤味，娴熟地切分装盘收钱，时光好像一下倒流了二十年。
武汉夏日的高温，纷杂的环境，让“晚餐只吃沙拉”的贵客有点进入不了状态。草草吃完的我们进了民众乐园的星巴克，才开始聊到正题。
我呷了口咖啡，开始讲我眼里的武汉过早。
我一直认为一个城市的饮食习惯，一定是历史地理人文年代多重原因造成的。比如，我们经常嘲笑的上海人早上吃泡饭的习惯，实际上是上海最早进入城市化，街头巷尾的老虎灶能方便提供廉价的开水，百姓家里也拥有竹壳热水瓶，离开这个基础，泡饭就根本不成立。
武汉过早的基础，应该是建立在江汉平原自古富庶，原来就有好多现在小吃的雏形（如豆皮、热干面），汉口开埠以后特别是京汉铁路的开通，南来北往的过客又丰富了品种（如汤包）。
工业和交通的发展，让武汉有了大量的码头和产业工人，不能携带家属进城，又不方便开伙的工人有了在外过早的刚需，日式压面机这样的新技术让产品升级有了可能，大量的戏园茶馆又对小吃的精细化有了需求。
武汉小吃的主要特点是重油耐饥，多油炸重胡椒的特点和码头工人的工作环境是分不开的。长江汉水边，冬天的枯水季节，搬运工人必须只穿短打，扛着大包在狭窄陡峭的跳板上快步行走，不卸完一船货，中途是没法进食的。如果不是重油耐饥，哪里扛得住这重体力劳动？
与重庆寻求辣椒的刺激不同的是，武汉码头工人选择用胡椒来抵御刺骨的江风。现在长江沿岸小城里的早酒习俗，应该也来源于此。可能更早进入工业化的武汉，出于安全和抢时间的需要，让酒精离开了武汉人的早餐桌。
第二天一大早，丘濂与其他自媒体伙伴逛天声街。晚上，我们约上本号顾问江月明大师，来给我们讲武汉过早的前世今生。
是夜，江老给我们讲他这一生和武汉过早的零零总总，特别是谈起那些已经消逝了的字号，其中有不少在我青少年时期还有机会吃到，真是勾起了许多尘封的回忆。
本号之前发过江老谈武汉小吃文，特摘录部分以飨读者。
（蔡汉文热干面，料理人蔡大森）
热干面，面条是用碱味十足的水切面，先要把面烫个半熟，摊晾时淋上香油拌匀、阴凉。下面时用竹笊篱，装上一把面，入沸水翻滚三下，装入碗中，淋上酱油、麻油、芝麻酱、红萝卜丁、大头菜丁、味精、卤水、葱花即可。
（元记豆皮）
豆皮，豆用的是脱壳绿豆，豆皮的皮必须是精制米浆，鸡蛋必须是土鸡蛋，米必须是湘产糯米，豆皮的三鲜须是鲜肉、鲜菇和鲜笋，形方而薄，色是金黄，味是香鲜。
（曽记豆皮大王的糊米酒）
糊米酒，锅中沸水，锅边贴吊浆糯米条，或是直接将吊浆糯米条掐段抛入沸水中，煮开，关水，下米酒酿、桂花糖，再开后保温，香糯甜烫。
（三镇民生甜食馆的面窝）
传统的面窝只有过早时段才有，用黄豆米浆，入形勺，撒上黑芝麻，入六成热油锅，成形后，捞出续炸、翻面，边泡中脆。
更有极品加入小红虾仁，半烂存形，混入浆中，极是鲜香。
小吃除热干面、豆皮、糊酒、面窝外，还有重油烧梅、什锦豆腐佬、糊米粉、谈炎记水饺、蒸豉、臭干子藕元、四季美汤包、味必居的包子（一品香、德华）、糯米鸡、糍粑、酥饺等。
接下来，我们将展开对武汉过早的理解，请各位读者耐心等待。
关于此次武汉过早的巡礼，《三联生活周刊》之《早餐里的中国》将于8月6日上市！吃货小伙伴们千万不要错过哦！
注：图片拍摄者为《三联生活周刊》记者黄宇，未经授权，谢绝转载。
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