二锅头

老话说“一人不喝酒，俩人不耍钱” 一个人喝酒是为了喝酒而喝酒，只是体味酒的原始本性，追求一种的刺激。一个人喝酒，要么就是借酒消愁要么就是依赖性的喝酒，借酒消愁，酒入愁肠愁更愁。酒入愁肠，往昔的悲伤、苦涩就一股脑的搅动起来，于是变本加厉复制悲苦。所以喝酒还是不要独酌的好。

至于所谓“耍钱”就是玩牌多少得挂点“饷”。还有一句老话说的好，“酒越喝越厚，钱越耍越薄”。喝酒要和朋友在一起喝也不寂寞，也不会感觉空虚，闲暇时，或是在家里或是在外，邀二三知己，几碟小菜，不必奢靡，喝上三两杯，酒至微醺那种感觉真好。喝酒要适度，也算老生常谈了，小酒怡情暴饮伤身。

二锅头，好酒！有人嫌它土气上不了豪宴，其实不然，正如贵州的茅台,四川的五粮液一样,北京也有了自己的地方名酒,而且是相当大众化的名酒。因此,外地到北京来的旅游者,除了烤鸭、果脯、茯苓饼之外,北京的二锅头购物计划之中了。但更大的消费群,还是北京城的千万普通人家了。

据记载北京二锅头的成名起源于康熙朝十九年前门外源升号酒坊，赵存仁三兄弟为纯净烧酒质量，进行了工艺改革，在蒸酒时，将用作冷却器的天锅内第一次放入凉水冷却而流出的酒称为酒头，第三次换入锡锅里的凉水冷却流出的酒称为酒尾，酒头、酒尾提出不用，只取第二次换入锡锅里的凉水冷却流出的酒，口味最为香醇，称为“二锅头”.清代诗人吴延祁这样赞美过：“自古人才千载恨，至今甘醴二锅头”。二锅头工艺自此诞生了。

新中国成立后一九四九年北京的多家有名的酒坊合拼成立了华北酒业专卖公司实验厂（红星酒厂），多名烧锅上的好手和能人后代形成了红星二锅头的骨干力量。一九五八年正式注册“红星二锅头”酒，红星以古都气魄、帝师风范，承担起了以美酒装点和宣传北京的光荣使命，弘扬了京味文化的蕴厚。我敢说今天往北京人酒杯里倒进去的酒,二锅头恐怕是主流。那些在豪华酒家、星级饭店,一席千金、酒如流水的高消费者,对七八块钱的二锅头,自然是不屑一顾的。可那些小饭铺,小餐馆,胡同里的居民院,坐在小板凳上,捏小酒盅者,几乎无一不是二锅头之友。二锅头它是老百姓的酒,是芸芸众生的酒,是工薪阶层的酒,也是那干瘪的口袋所能负担得起的酒。既然公费吃喝,没有这些人的份,那些所谓送礼的酒品中二锅头也进不了如今的大宅门。茅台、五粮液距离普通的老百姓是如此的遥远和高不可攀,那么,唯可一醉的就是这普通人家买得起的二锅头,感情当然是不同一般的亲切了。

曾经问过喝酒的人北京的二锅头谁家最好，大多数都说是红星，当然“牛栏山”也不差，牛栏山在一九六五年还隶属北京酿酒总厂也就是红星厂，所以说北京的二锅头都是亲戚。北京二锅头老年间叫“烧刀子”劲儿大，我的一个朋友至今就喝六十五度的二锅头，他给我的理由是不上头，他说好酒是粮食酿出来的，次酒是勾兑出来的，特别是那些低度的没法喝，喝了酒上头。前年我去了一趟襄樊办事，闲暇时在市场上踅摸有没有北京二锅头，真可谓“众里寻他千百度，蓦然回首它却在灯火阑珊处”，各大超市就是没找着北京二锅头，在街边小铺发现了北京红星二锅头，我和朋友买了两瓶回到旅馆弄了几个熟食小菜就开喝，头一口就感觉不对，不是那个味儿，火辣辣的直窜鼻子，喝了半盅酒就不敢喝了肯定是假酒，后来跟当地的朋友一说这事人家乐了，这儿根本就没有北京二锅头，有就是假的，弄不好还是工业酒精兑的。我那朋友用讥讽的口语说“你们北京人不在北京喝二锅头跑到这儿喝假酒来是不是有病啊。”我无言语对，只是心里说“我没病你们这酒有毛病”。

二锅头酒是好酒，打开二锅头那纯酿的芬香,也确实令人留恋，一杯小酒，不必大醉，只要微醺， 一杯小酒，海阔天空中感受友情温暖，推杯换盏中享受人生乐趣。曲终人散，互道一声珍重，明晨又是一个艳阳天。

（转自老北京网）

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