就在2010年的4月份，东莞市政府正式将“冼沙鱼丸”批准列入第二批市级非物质文化遗产名录。
相信大家都会觉得好奇：这东莞驰名国内外的美食这么多，一双手的数不过来了，为什么偏偏就挑中了冼沙鱼丸？到底这颗小小的鱼丸蕴含着多大的美味，才会在文化遗产名录中牢牢地占据一席之地？
别急，下面就来介绍一下今天的重磅主角——冼沙鱼丸！
鱼丸，是地道的东莞水乡菜。
而鱼丸之中，又以高埗镇冼沙村的鱼丸最为出名，故又名洗沙鱼丸。
冼沙鱼丸用料精细严谨，上好的鱼丸只能选用四指宽、一掌长的鲮鱼做原料。
切鱼肉时，要从头到尾一刀把鱼切开，刀法快，而力度均匀，且只能用腕力来剖。去皮，削头去骨，只将鲮鱼脊骨上下两指宽范围内的肉取出来——也只有这段“精华”，才能用来做鱼丸。
且最重要的是，养育鲮鱼的鱼塘中不能养鸭鹅，以保持的鱼肉味道的纯净。
百分百地保持鱼肉最原始的鲜甜味道，这是制好冼沙鱼丸最最重要的一道工序。
中华料理、乃至广东料理，千百年来所孜孜不倦地追求的，永远是如何将最简单的食材焕发出最璀璨的味道。这是对我们自然馈赠的感恩，更是对这一方水土的尊敬。这样的传统更是一如既往地在东莞人的饮食文化中所传承着，不借用过多的调料，也不篡改食材的味道。
天然的，那就是最崇高的味道。
而洗沙鱼丸在东莞的各种美食中，可谓最费时费力的菜了。
将鲮鱼洗净、再仔细剃骨取肉之后，需要用两根铁棒反复敲打6个小时以上，直至将鱼肉打成胶状，让鱼肉中的蛋白质可以充分涌出。然后，再要用手掌反复地翻转拍打鱼胶，直到拍打出一种空洞的声音，这样才算完成。
但上好的洗沙鱼丸不仅仅需要耐心，更需要老师傅的技巧。
如何捏好鱼丸，几乎决定着鱼丸的生死成败。
有经验的老师傅会直接将打成鱼胶的鱼肉抓满一手，然后轻巧地一挤，流体状的鱼胶就沿着稍稍松开的食指处往外冒，形成一个乒乓球大小的圆球，而另一只手则用瓷勺一刮。这样的动作干净利索，又浑然天成，毫不拖泥带水。
上好的冼沙鱼丸，扔在地上可以像乒乓球那样一弹数尺高，可见其弹性咬头。
认真严谨的制作工艺世代相传，这使得爽口弹牙、肉嫩细滑的冼沙鱼丸可以流传至今。
高埗有歌谣唱道：
“冼沙鱼丸真可口，逢人闻了口水流，若问此菜出何处，乃是高埗冼沙涌。”
冼沙鱼丸要当天做、当天吃，这样口感才是最好的。时间长了，就会流失鱼肉原本的香甜。
也即便是同样的材料，同样的做法，在不同的季节吃起来的味道也有区别。
高埗的老师傅说到，冼沙鱼丸最好吃的季节其实是入冬以后，这时候的鲮鱼储存了很多能量过冬，因而冬天的鲮鱼制作成鱼丸时打出来的胶质最多，味道最好。烹饪冼沙鱼丸不需要太麻烦，白灼或者清蒸，就很好了。
顺应时节，并且充分享受季节变化所带来的馈赠。这样古老的中华饮食文化就在冼沙鱼丸这道料理上得到了最完美的体现。中国人，向来是敬重天地的。
人法地，地法天，天法道，更是道法自然。
但由于冼沙鱼丸的制作完全依赖手工，费时又费力，所以还没有办法完全做到机械自动化批量生产。
是完全的手工制作，也是完全的感恩自然。
但或许这就是在这个高速度发展的时代里，最最难能可贵的东西了。
料理的意义是什么。而美味的定义又是什么。
或许每个人的答案都不一样。
是了，我们中国太大了，地大物博更是历史悠久，你看这山河淼淼，森海汤汤，自南向北的八大菜系闻名遐迩。但我始终认为，所谓的料理，所谓的美味，它始终是扎根在土地、留驻在日常生活里，是能给人们带来欢愉和慰藉的东西。
这个社会发展得太快了，甚至连时间的流动都在我们眼里变得毫不起眼。
手艺人的坚持和理念也渐渐被抛弃在了时间的长河里。
冼沙鱼丸也同样渐渐被高速发展的社会所遗忘。
我们也并不知道到底什么时候，这样繁琐的料理会彻彻底底地被大家所遗忘。成为了文化遗产的冼沙鱼丸，会不会彻底只能成为被书写成文字的“遗产”，如今的我们还不得而知。谁也没有权力去阻止社会的发展和进步。前进，这是永远不可逆的。
但料理，永远是应该让人开心的事情。
它充满了温柔，也寄托着烹饪者的期待，饱含着所有美好而温暖的字句。
冼沙鱼丸，正是以这样圆满、富余的美好象征，在东莞高埗镇传承了一代又一代。它寄托着高埗人的美好的愿望，更承载着东莞水乡人聪慧质朴、热情好客的优良美德。
它的未来究竟如何，我们不得而知。
但是庆幸，我们也曾经和这样一道饱含着手艺人心意的料理，相识相知。
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