李云飞：胜迹不存人已远

2017/10/28 18:07:34

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初到临夏，一觉醒来，发现窗下是城角寺。久闻其名！当地老人对我讲，原来这寺修的美，五八年拆除时，无论新教还是老教，人们的心都凉了。这是新中国成立后临夏八坊被拆毁的第一座寺院。

想当年，麦地那苏菲华哲·阿布都·董拉西[1]就住在这里的科陀园中。他以苦行的方式不远万里来河州[2]是为了收一位门徒，将嘎德忍耶[3]传授于他，并成就一段历史。这位门徒就是大拱北门宦[4]的道祖祁静一(1656-1719)。

身边的学生问我，他怎么能知道在当时的河州会有这样一位门徒呢?我哼声一笑说，这就是“黑克买提”[5]了。还不止这些，这位门徒最初曾想走虎非耶[6]的道路。就在华哲·阿布都·董拉西来华的前夕，在康熙十一年，自中亚来了一位纳格什班底耶教团的苏菲，名叫希达耶董拉西(1625-1694)，在西宁湟中凤凰山下传虎非耶。河州的祁静一和马宗生[7]一同去拜师，结果希达耶董拉西把虎非耶传给了马宗生而拒绝了祁静一，并对他说：“祁海里凡，你不必向我求伊斯俩目，因为你是有约会的人，你的尊师后面即来，此处不必多留，须即刻回去，我不能承领你!”于是，祁静一挥泪告别……

望着眼前的城角寺和科陀园，俯仰之间，一切竟为历史陈迹了。诗曰：“江山留胜迹，我辈复登临。羊公碑字在，读罢泪沾襟。”

如今，甚至陈迹也已不存，真正的古迹早已荡然于历史浩劫中了。没有“胜迹”，也不见“羊公碑字”，仅有这四方上下的空间是真实的。想到这里，不仅扼腕叹息：如果没有这些古迹，临夏何以称临夏，河州又怎会是河州呢?

不远处是锁麻清真寺。寺院不大，门廊上书“明心静地”四字。这里是哲合忍耶[8]道祖马明心(1718-1781)的故居。据说，自从马明心血洒兰州城后，这里就一直有门徒看守。民国十七年、公元1968年，故居曾两次被夷为平地，但哲合忍耶穆斯林这份虔敬的守候却从未间断。这种执着在审判日价值几何不得而知，但它显然是真诚的。

旁边的洪水河[9]还在脉脉流淌，只是原先的旷野变作了民居。这里应该就是祁静一拜师的地方。

华哲·阿布都·董拉西在河沿头授予祁静一嘎德忍耶的修持方法，告诉他这种修持是孤独的，其精髓是苦行，因而必须背井离乡去远游。他给自己门徒的第一项功课是去陕西汉中府西乡县等自己。祁静一自幼父母双亡，同祖母一起生活。他向祖母要了“口唤”，拿上行囊去了西乡，在那里等候华哲·阿布都·董拉西，这一等就是三年。

想来，具备如此品质的学生，不成大器也难。

过了洪水河，大拱北、国拱北、台子拱北、古家拱北尽收眼底。这些拱北内存放着祁静一及其历代弟子门生的尸骨。

台子拱北金顶之美令我陶醉。其攒尖风格的六条优美的垂脊，犹如镶嵌到湛蓝天空中的一幅画卷，美到让人不能胜收。我问身边一广河籍学生：“尕娃，可懂得这种美?”他憨然一笑，不知美在哪里。现代建筑琳琅满目，但能打动我心的仍旧是这些古典风格的作品。

当然，在临夏，无论过去还是现在，大拱北建筑之气势，几乎在当地所有建筑中独领风骚。民国十七年，当地国民军首领赵席聘一声令下炮轰大拱北，然后火烧八坊。大火燃烧八昼夜，所有寺院楼阁尽成焦土。大拱北数百年之建筑群落，片瓦无存。

经此一劫，我曾认为在临夏再没有真正的古迹。后来马白克老人对我讲，尚有清真北寺大照壁幸存。某日，我特地到此大照壁前观赏。古迹建于乾隆六年，至今华丽夺目。当代砖雕与之相比，只能是刀砍斧剁的下乘之作了。试想，如果此类建筑能够全部幸存，临夏将会是何等壮观的一座城。追问当年火烧八坊之起因，幸存者尕文老人对我讲，这纯属回汉军阀间为一己私利挑起的民族冲突。回想回民近代三百年来之血泪史，穆斯林必须拒绝狭隘的民族主义并去谋求各民族间的和平共处。

此后，大拱北又历时十年重建。文革中再毁。祁静一及其历代弟子门生陵墓被夷为平地。这种命运真应了祁太师祖遗言中的那句话：“来来往往，终属幻境，行行走走，到底成空。”

某日去游览大拱北，守寺院的老汉把我拒之门外。或许是因为我身边的学生，也可能是因为我的这身装束，不过大拱北门庭森严早有耳闻。次日在魁星阁清真寺与朋友们作别后，我便以另一种方式造访了大拱北。院内除过一口古井外，几乎全部是重建的作品，不过就建筑工艺而言，也算是煞费苦心的上乘之作。

我在各类墓群前静立良久，并寻思拱北存在之意义所在。

观赏完毕，我来到金顶拱北一侧的大殿内做礼拜。里面空无一人，庄严肃穆，仅有一丝微光从右侧窗棂射入。深秋的黄昏，幽暗的大殿内寒气逼人。拜后，我静坐等待下一番拜功与拱北内的人同礼，但左等右等还只是我一人。

此时的那份宁静，恐怕世间再也难以寻觅了。回想祁静一在滴水崖下孤独静坐，不得老师口唤不下山，一修就是三年，不得不让人心生敬重。我深以为，当今穆斯林学子，在学富五车之后，应打破墨水瓶并撕掉书去静修冥思，以此实现精神成人之终极目的。

夜幕越来越深。大殿的木门吱呀一声，老汉探头进来说：“拜这里不礼。”我便起身离开。路上和老汉聊了起来。他用浓厚的临夏方言对我讲起嘎德忍耶的道统史，但无论他讲到哪里我都能接得上，貌似一副对大拱北知根知底的模样。看得出老汉有那么一点惊讶，并露出一丝难得的笑容。我们在门前握手作别。他那双粗糙的手活像一块朽木，我根本感知不到生命的存在。先前我曾看他在祁静一金顶前的大香炉内用双手在烟灰中淘香柄，就像一把大笊篱翻来搅去。

我前脚刚出寺门，身后便吱扭一声“绝迹下帷，杜门却扫”了。

某日夜，背靠洪水河，目视门庭紧闭的大拱北、国拱北、台子拱北等建筑群，静立良久，而后不禁自问：这一切对安拉以及那末日的审判都意味着什么呢?它们是尊贵的迹象呢?还是不值一提的砖瓦石块和朽骨?更何况乎，胜迹不存人已远！

恍然间又不禁自问：我远离故乡站在这里又意味着什么呢?一时间，心中泛起无尽的空虚。如果我不能回答这一问题，那这一生流水，半世飘萍和远去的青春年华，在真主那里都不过是些受撒的灰尘罢了。

注释： 1、苏菲传教士，康熙二十八年卒于四川阆中，当地有“巴巴寺”遗迹，其拱北以“久照亭”为名。 2、临夏旧称，因黄河而得名。近代又以穿城而过的大夏河而改名“临夏”。 3、苏菲门派之一。 4、中国伊斯兰教四大门宦之一。“拱北”即坟墓之意。 5、“玄妙”之意。 6、苏菲门派之一。 7、毕家场门宦道祖。 8、中国伊斯兰教四大门宦之一。

9、今名“红水河”。

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