From：东方手艺人（ID：shouyiren2050）
人们用五味杂陈来形容人生，
因为懂得味道，
是每个人心中固守的乡愁。
1949年，磨奶奶一家离开了大陆，
那一年她还是襁褓中的婴儿，
100多万来自大陆的人们背井离乡来到台湾，
住在当地政府安排的临时居住地——眷村。
原本想着只是歇脚的暂住地，
却没想到年复一年，
这一住就是60年。
于是眷村成了异乡的家，
许多人为了维持生计，
便操起开餐馆做些小本生意。
自小生活在眷村的磨奶奶，
大陆的一切对她来说都是陌生的，
但在她的成长岁月里，
又切切实实地感受着大陆，
陪伴着眷村的第一代孩子长大。
眷村小餐馆
磨奶奶小的时候，
父亲为谋生活卖起牛肉面，
她看着一碗一碗的面，
逐渐对牛肉面的味道和做法了然于心。
后来的岁月里，磨奶奶都用心烹调这一碗面，
一碗带有父亲温暖的面。
台中的牛肉面店
据磨奶奶说，
父亲的手艺是从哪里学到已无可考，
大概是自己摸索而来，
不过自磨奶奶成年，便接过父亲的班，
做起了牛肉面的生意，这一做就是50年。
10年前，磨奶奶随儿子回到故乡，
在苏州定居下来，
并将那碗家传的台湾牛肉面带到这里，
在时光里历经千里跋涉，
磨奶奶早已两鬓染霜，
但对牛肉面的热爱却丝毫未减。
算一算，在大陆开店的时间也超过十年。
这么多年，想要加盟的人络绎不绝，
但奶奶一一拒绝了。
每天早晨天刚蒙蒙亮，磨奶奶就来到店里，
打开店门，倒好茶水，准备好食材，
开始一天做牛肉面的生活，
虽然上了年纪，
但总能看到她认认真真，
在厨房来回忙碌的身影。
从汤底开始，
磨奶奶用煤球火来烧制汤底，
煤球的火温润，
小火苗持续滚着汤底，
将牛骨的骨髓和油脂都熬了出来。
骨髓和油脂覆盖在汤上面作保温层，
就算第二天，火苗没有了，
煤球的余温依然还在，
所以汤底可以一直保持小滚的状态，
以这样稳定的温度，将整锅牛肉汤一熬到底。
汤底要熬48小时，中间不揭盖不加水，
假如有食客剩下半碗汤便离开，
磨奶奶会觉得很心疼；
对她来说，最好的褒奖，
就是食客们在喝完满满一碗牛肉汤后，
微笑着竖起的大拇指。
在食材上，
磨奶奶家的牛肉只选质量稳定的澳洲牛肉。
肉的质量如果不好，我会很烦恼，
客人一吃就会吃出来的。
店里招牌的红烧牛肉面，
会选择牛肋条，
富含牛油的肋条肉滑嫩又香。
大块大块的牛肉铺在面上，毫不吝啬。
已经炖得酥烂喷香，
在浓郁的骨汤里，满溢的都是家的温暖。
磨奶奶年事已高，
但每天却比年轻人来得都早，
有时甚至跟他们一起做面到深夜，
一工作就是十几个小时，站十几个小时。
除牛肉面以外，
在磨奶奶的店里还能看到，
台湾当地大部分的主食和小吃，
孩子们最喜欢香肠饭和卤肉饭。
碰到来苏工作的台湾人到这里吃饭，
问起磨奶奶家的牛肉面，开心地大笑，
就是正宗的台湾牛肉面的味道啊，很好吃！
一碗面，看似简单，
成就它却需要很多辅料。
新鲜的食材、耐心，以及倾注充沛的感情。
磨奶奶说：我爱我的牛肉面，
不是把它当成孩子，而是把它当成我的全部，
所以我享受在厨房忙碌的每一分每一秒。
她觉得现在的餐饮店，
很多都能买到现成的食材，
随随便便就能复制，
但这样的东西终归会消失。
开一家真正的好店需要时间打磨，
要靠人不断地琢磨，怎样能让食物变得更好吃，
这个问题，奶奶已经琢磨了五十年了。
台湾和大陆的食材不一样，
磨奶奶总是愿意去不停地尝试，
找到最合适的食材。
她担心的，就是走得太快，
会丢失牛肉面最纯正的味道，
到了这个年纪，她需要的不是金钱，
而是一份认可。
几十年的时间下来，
牛肉面成为了热爱，
也有过很累的时候，因为喜欢，
所以一次想要放弃的念头都没有，
“卖了一辈子了，我就是对它有感情啊。”
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