土笋冻，听名字，就有一种沁人心脾的清新感。脑海里浮现的，是在秋末冬初的竹林里，一点点松动泥土，再挖出，剥开外衣后，露出白白胖胖的内里，此时的冬笋，还残留雨水和泥土的气息，新鲜、嫩出水，充满着大自然的滋味。
但实际上，“土笋”是一种虫。“土笋”的学名有些拗口——可口革囊星虫，闽南人称之为“ 黑土蚯”，原野生于江河入海处的滩涂上，其外形粗陋，颜色黑褐色，粗细不一，粗时有食指宽厚，细时如麦秆，约有拇指长短，还拖着一条长有一二寸，细如火柴梗、伸缩自如的“尾巴”，活像一只蠕动的“小蚯蚓”。
由于土笋胶质丰富，水煮后会凝固成冻，所以福建人，常将土笋制成土笋冻食用。
第一个吃土笋的人，在我心中的勇猛程度和创新意识，丝毫不亚于第一个“吃螃蟹的人”。软体动物，让人有种天生躲避的冲动，况且土笋外在是泥沙，内在是密集微细的五腑六脏，烹饪成食，不仅要有抑制食欲本能恶心的勇气，还要有将其制成美味佳肴的创意。
那么，究竟是谁第一个发现土笋可以吃，还发明了“土笋冻”这道闽南人家喻户晓的小吃？
有一种说法是民族英雄、泉州人郑成功。相传在郑成功收复台湾时，战时粮草紧缺，驻军在沿海，将士们挖出大量的“星虫”，熬煮成汤，再端给郑成功吃。但郑成功由于工作忙碌，时常忘记，等他想起来喝汤时，碗里的“土笋汤”早已凝固成了“皮冻”状，一吃，反而味道更好，从此这种吃法便流传开来。
这一说法，没有文献考究，也不太能站住脚。关于“土笋冻”最早的书面记载，是清代周亮工所著的《闽小记》，书中提到：“予在闽常食土笋冻，味甚鲜异，但闻其生于海滨，形类蚯蚓，终不识作何状。”
“土笋冻”制法简单，将海边挖来的土笋放在清水中，使其吐清泥沙，再放到案板上，开膛破肚，去内脏后清洗干净。而后放入清水熬煮，烧开后即可关火，此时汤汁里已有了胶质层，只需要将其装进小酒盏内，放入冰箱冷却，即制成了。
一道简单的土笋冻，如何分辨优劣？闽南人有一套自有的检验方法：一筷子夹起，皮冻的外部滑溜易掉，掉在盘中，若能“蹦跳”两下，说明这样的土笋冻比较脆嫩，味道也鲜美；若是软烂如粥饭，没有弹掉感，则是不够新鲜，只能被闽南人赶下饭桌。
上佳的土笋冻成色白亮没丝毫腥味，一碗土笋冻常配蒜蓉、酱油、北醋等酱料，和匀后，舀一勺放进嘴里，第一感觉是凉凉的，土笋脆脆的。闽南人爱拿土笋冻当下酒菜吃，土笋冻里加上海蜇、芫菜、白萝卜丝、辣椒丝、番茄片等配料，再用甜酱、辣酱、芥末等调味，爽口下酒。
早年间，“土笋冻”本是一道不登大雅之堂的街巷小吃，但如今为了争得“土笋冻”的发源地，不仅有厦门和泉州之争，还有“海沧”、“龙海石码”、“漳浦”等加入其中，混乱纷纭。
但深爱土笋冻的闽南人，来处是倒也不会真的计较，因为土笋冻早就融入了他们日常生活，变成了一种习惯，乡愁之所系。一首闽南歌唱出了闽南人的喜爱：“土笋冻呀土笋冻，最最好吃真正港（正宗），天脚（底）下，笼（全）都真稀罕，独独咱家乡出这项……酸醋芥末芫菜香，鸡鸭鱼肉阮（我）都无稀罕，特别爱咱家乡土笋冻”。
■文/刘莲
图片自来网络
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