小时候看TVB电视剧，只觉得剧中人对方便面有着异乎寻常的爱好，早上吃，中午吃，晚饭也吃，夜里嘴馋了，还要来一句：“你饿不饿，我下碗面给你吃？”
长大后，去了茶餐厅，才发现香港人真的把方便面奉为和米饭粉面一样平起平坐的主食——不对，某些方便面的地位甚至更高些。
香港的方便面，是本土品牌“公仔面”和日本品牌“出前一丁”的天下。也不是没有别的牌子，但港人都笼统地称之为“公仔面”，可见其影响力之大。
在茶餐厅点一碗面，可以选意粉、细面或公仔面，但若是用更高贵的出前一丁，往往要多加三块钱，为此还衍生出点单术语，将普通公仔面转为出前一丁称为“转丁”。
而且，在他们心目中，方便面并不是随便泡泡就可以敷衍过去的食物。譬如茶餐厅里最常见的餐蛋面，午餐肉要外脆内软，太阳蛋要溏心柔嫩，面条要煮得爽滑利落，软硬适中。企鹅君的一个小伙伴，曾因为餐蛋面里的出前一丁煮得太硬，以亵渎美食的罪名，毅然拉黑了那家茶餐厅。
另一个小伙伴则是坚定的公仔面爱好者，因为餐厅的公仔面恰好估清，只有出前一丁可选，打死也不愿意吃，理由是：“冇公仔面的餐蛋面，同冇梦想的咸鱼有咩区别？”
香港人究竟为何如此热爱方便面？事情要从六十年前说起。
1958年，日清公司在日本成立，推出了世界上第一款方便面产品——鸡汤拉面。说是鸡汤，其实最早的包装里连调料包也没有，调味全由面饼自带。
鸡汤拉面大受欢迎，竞争对手也纷纷跟进。日清进一步改良配方，在1968年推出了带调料包的“出前一丁”，在日语中是“速递一份”之意。日清公司还专门为其设计了外卖泡面的卡通形象，后来香港人亲切地称其为“清仔”。
差不多在同一时间，香港工业家周文轩来到日本，偶然参观了一家方便面工厂。他订购了一些方便面，在自家的南联工业大厦合作社中售卖，原本只是供厂里员工食用，没想到反响极好。于是，周文轩又从日本进口了制面机器，创立“永南食品有限公司”，生产本土的“公仔面”。
当时的公仔面也没什么花头，和日版的出前一丁一样，都是朴素的麻油口味。只不过公仔面除了调料包之外，还附送一小包酱油。对于患有味精恐惧症的港人而言，酱油包看起来似乎更健康些。
香港人对味精的深恶痛绝，甚至催生了一道创新菜式——葱油鸡扒捞丁。“捞面”即是“拌面”，香港老字号兰芳园用爽滑弹牙的出前一丁代替传统鸡蛋面来拌，舀一勺油汪汪的姜葱末，鸡扒煎得脆香多汁，往面上一卧，再淋上浓色的卤水酱油，就是无声的诱惑。来到香港的游客，九成都要去兰芳园参拜这碗葱油鸡扒捞丁。
但据兰芳园老板说，捞丁的发明其实一点也不神秘。当时出前一丁的调味包含有味精，煮出来的汤底喝多了容易口渴，因此他们才想出拌面的方法，无意间竟成为经典。
1985年的公仔面广告
但就算有葱油鸡扒捞丁的加持，价格较为昂贵的出前一丁还是没办法吊打公仔面。直到八十年代，出前一丁和公仔面依然呈分庭抗礼之势。公仔面的口味也越来越多，还推出了冬菜油味（广东人挚爱）、鸡蓉味、沙嗲味等等。
1989年，出前一丁针对公仔面展开了激烈的价格战，将价格压至低于成本价出售。与此同时，日清公司以大价钱向永南食品公司提出收购邀约。在双重压力下，永南食品接受并购，公仔面和出前一丁合为一家，出前一丁也成为了香港泡面江湖中当之无愧的一哥。
然而，两个品牌依然保留了各自的包装和口味，两派的支持者也照样吵得不亦乐乎：
就算在出前一丁派内，也有“日版”和“港版”之争：
一般这种争执听听也就算了，没想到日清公司真的在2006年做了盲品测试，请八位食客蒙眼试吃不同产地的出前一丁。结果更是出人意料——有一半的食客根本分不出日版和港版的区别，另一半食客干脆把港版错认成了日版。对于内地版，食客的意见倒是颇为统一：“这特么的也能叫出前一丁？”
所以说，如果你觉得超市里买到的出前一丁平平无奇，很有可能因为你买到的是内地版。至于港版和日版的区别却并没有那么大，在盲品的时候，港版的表现甚至比日版更好。
更何况，香港人对方便面的热爱，也使得港版出前一丁的口味选择远超日本，日本的出前一丁以麻油味为主，而香港却有红烧牛肉味、沙嗲味等多达十几种口味，香港限定的XO酱海鲜味更是盛名在外，连日本人来港旅游的时候都会特地买一包尝尝。
但味蕾大概是最固执而重情的器官，一旦某种味道和一些深刻的记忆相连，别的食物就再也入不了法眼。你很难劝日版出前一丁的死忠粉转而吃港版，正如我那位吃公仔面长大的小伙伴，永远无法接受一碗用出前一丁做成的餐蛋面。
对他们而言，方便面不仅仅是垫饥的食物，更是一个顽固的记忆开关。热水冲下，熟悉的香气腾起，那些赶得焦头烂额的deadline，那些侃天侃地的宿舍夜谈，那些独自一人看电影吃泡面的夜晚，随着味蕾苏醒，全都鲜活得历历如昨。
煎几片午餐肉，卧一个太阳蛋，或者干脆什么都不加，卷一筷入口，面条经油炸后的特殊香气精准地戳中人类热爱高热量食物的软肋，所谓“健康”、“天然”的原则全被简单粗暴的美味击溃，这便是泡面最动人的时刻了。
本文来源：哈好网
作者：仲夏星空
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