拉卜楞寺：朝左佛门 朝右红尘

稿件来源：乐途旅游网与专栏作家苏丹卿

一条街道，街道左边就是拉卜楞寺，右边是夏河生活城区。然而，这条街道没有边界，朝左往右，佛与尘世相处的尤为和睦。在街道上，餐馆里，铺子门前，几乎人走的地方都能见到喇嘛。有青年，有小孩，也有长者。俗世的人群里，红色的袍子极为显眼。（备注：喇嘛一词已被滥用，并不是所有的出家人都能称之为喇嘛的。这里科普一下：出家的男人受十戒的称沙弥，受具足戒的称比丘；出家的女人受十戒的称沙弥尼，受具足戒的称比丘尼。）我之所以对拉卜楞寺印象深刻，就是来源于这条街道。

遥望，贡唐宝塔就在眼前

当时正中午，太阳厉害得很，甘南的上空是大片大片的藏蓝，还飘着几朵云。爬上寺庙对面的山腰远远望去，整个拉卜楞寺都容纳在眼里。而整个建筑的气势雄伟，错落有致，堪称是安多地区第一名刹。其中，贡唐宝塔相当瞩目。

整个寺庙建筑沿北山山麓布列。全寺中部靠近山脚，并且建筑的都是一些高大的建筑。比如经堂、佛殿和活佛府邸。其他的小院都是僧人居住的地方，但占地面积却是最大，从东、南、西三面簇拥着整个寺庙。最外面还有一条长达500余间的转经廊，就像是系在垭口长长的五彩经幡一样，将全寺从三面束围起来。再往高处走，又会发现全寺街巷棋布，就像是一个小城镇似的。与隔壁真正生存及生活的城镇形成鲜明的对比。然而，拉卜楞寺却是安多藏族人心目中的吉祥圣地。

安多藏族人心中的吉祥圣地

再往高处走，又会发现全寺街巷棋布，就像是一个小城镇似的。与隔壁真正生存及生活的城镇形成鲜明的对比。然而，拉卜楞寺却是安多藏族人心目中的吉祥圣地。但它竟有藏式，汉地宫殿式，以及藏汉结合的多钟建筑风格。在建筑结构上也是颇有特点。分为石木和土木，其构造走得是外石内木结构。于是就有了“外不见木，内不见石”这么一说。然而，我对拉卜楞寺那棕红色的矮墙倒是十分喜欢。源于所有经堂和佛殿都是用青石石英岩砌成厚墙，色调素净，质朴大方。于是，走在街巷里，不时看到一座棕红色矮墙就显得十分精神，在湛蓝的天空下，尤为庄严。宗教气氛也十分明显。

转山转水转佛塔

我一直很好奇，寺庙前的那条河是天赐的还是后来人为恩赐的？当然，这并不重要，重要的是整个寺庙形成了一个依山旁水的局面，这从风水学上而言，拉卜楞寺所在的位置绝对天赐的。当时，爬上对面山头的时候，我就注意到了这条河，没有人告诉我那条河叫什么名字，估计大多数旅者跟我一样，只是对河畔的寺庙有着更多的好奇吧。下了山，追随着大家的脚步，纷纷过了桥，以及那条河。外围的转经廊成了是我当时最为关注的。转山转水转佛塔，我对整个藏族都充满向往和好奇。不仅只是风景，不仅只是心灵上的靠近。转经廊很长，经筒与往日所见的有着很大的区别，不仅只是体积大，而且木质的，四周充满绘画，将整个拉卜楞寺艺术人文的氛围彰显得十分强烈。当我与其他旅者每走一步转一次经筒的时候，我突然发现，只要路过这边的喇嘛，以及当地人（尤其是上了年纪的），都会跟在我们后面一起转。然而，这不是唯一的路，然而，这在他们心中，就是朝圣之路。

蓝天下，肃穆的红色矮墙

阳光变得越来越强烈，影子拉得许长，抬着脑袋往着寺庙高处，那些宗教色彩宗教绘画宗教精神一下子全部映入眼帘。而强烈的阳光投射过来，使得一切又那么晕眩，看不清看不尽也悟不透。我想，这就是佛与尘世的并存。当然我并没有买张门票真正走进去，只是在外头四处转了转。这是有些遗憾的。但后来看见棕红色的矮墙如此庄严的坐落在蓝天之下，瞬间整个人都有精神了。那是在一个简陋的比较宽的巷子里头，来往的很少，除了我，也就看见一个藏族妇人拉着个孩子走过。接着，整个巷子仿佛都变得肃穆起来。我站在墙边，什么也不做，就只是安静的看着眼前的蓝天红墙，这样大气的画面使得我一直回绕脑海。哪怕是后来回到内地，再去一个古刹的时候，总会想起那道墙来。

神鸟与梦

往往对一个地方印象深刻往往都因为一个意外的撞见。高墙砖瓦哪里都有，栖息的飞鸟哪里都有，蓝天阳光哪里都有，然而，当两三只飞鸟落在蓝天下的墙顶上，看着来往的众生，却不是哪里都有。这需要撞见，需要运气，或者说是缘分吧。在拉卜楞寺待得时间实在是短，那一整天几乎都是赶路，刚好中午赶到夏河，趁吃碗面后的功夫才有一点时间来这喇嘛的佛殿看看。尽管避免了走马观花的匆匆，但对拉卜楞寺还是没有完整的观摩与了解。哪怕只是作为一个游客，想必也算不上称职。

尘世与佛，往往一念之间的抉择

临走的时候，大块头叔叔（详见《可可西里完整版：孤独旅者牧马人》）说，他跟小杰买了两张票进去看了看，里头真的值得一看。顿时，我一愣，如果我不急着爬山头看整个拉卜楞寺的全貌，或许就跟着大块头叔叔一道进去了。然而，若是这般，估计又没有多余的时间让我去对面的山头了。起初，心里还是有些懊恼的。但安静下来后，倒也不那么后悔了。遇见拉卜楞寺本就是一个偶然，若不是因为中午吃了碗面，趁休息的时间，哪里会想到这一公里外的寺庙就是有名的古刹拉卜楞寺呢？

旅途中，难免得失不平衡，这也算是对人生的感悟罢。平常心就好，怎么着我也在拉卜楞寺周围转了转，没算是白来一趟。人生那么短暂，我还那么年轻，总还有时间再来看看的。记得我走过转经廊来到两座佛殿夹缝之间的巷子里，看见一个十分虔诚的老妇人，她站在阳光底下，嘴里一边默默念叨着，手里一边转动着经筒，目不转睛地仰望着贡唐宝塔，那认真的神色以及发亮的满脸皱纹，教我至今难忘。我站住巷口看了她很久，单反一直在手里琢磨着，可我始终没有拿起拍一张。这样的画面容不得镜头去亵渎，不管我是否好心，但拍下了无疑是满足了内心深处那潜在的虚荣心。突然，她好像发现了我。转过脑袋看了我一眼，是笑着的，竟然是笑着的。这我内心感到莫大的波动。忍不住，我竟然走了过去。同她一样，认真的看着贡唐宝塔。

贡唐宝塔失而复得，藏族人的信仰更为坚固

这失而复得的宝塔如今再现世间，并对游客开放，历经百年沧桑又难逃“文革”，终于在1991年复建，1993年7月于佛祖释迦牟尼初转法轮殊胜节日，举行了永存的开光仪式。或许正如此，身旁的这位老妇人才对它如此信仰和虔诚。而年轻的我，还不懂，或许这一辈子都不懂安多藏族人对拉卜楞寺到底有多信仰。然而，文字与图片仅仅只是片面的了解。所以，这个地方，总还是要多来几次的。兴许十年后，二十年后，当我再来的时候，就懂了一点点了呢？

但我不知道什么时候才是我再来的时候，可我一点儿也不着急。或许我也信佛吧，我总相信这世间所有的一切都是安排好的，都冥冥之中注定好的，而这些“好的”都是缘。尽管已过去了一年多，时间不长不短，刚刚好的时候，一位老师突然跟我提起拉卜楞寺。他说，这辈子一定要去一次拉卜楞寺。那个地方的人和信仰十分特别。