琅勃拉邦 废都上的盛宴

稿件来源：乐途旅游网与专栏作家新旅行

色彩，绝对是琅勃拉邦问候所有抵达这里的旅行者的重点。珍珠般的赤素馨花；沿河两岸蔓延开去的树丛，点缀着红色的花朵；成百上千的僧人和沙弥穿着橘黄色的僧袍；辉煌夺目的金色配以深红色的寺庙。随之而来的是各种气味：甜腻的花香、新鲜的咖啡、河上的活动、农贸市场和辛辣的食物……一幅更大的画卷铺展开来。

有些国家，并不以首都最为著名，老挝便是如此，虽说万象是首都，却是小巧精致的琅勃拉邦被更多人知晓。自从1995年被联合国教科文组织列为世界文化遗产后，越来越多的人来到小城揭开她神秘的面纱。

曾经的王都

琅勃拉邦是一座千年古城，正好处于湄公河和南康河的汇合处。这里更是一座王都和佛教之都，十四世纪，高棉人支持的法昂国王结束了这片土地上诸多小公国混乱的割剧局面，他创立的澜沧王朝让琅勃拉邦达到空前的鼎盛。在1975年红色革命之前，琅勃拉邦一直是老挝国王居住的地方，当年的王宫，如今已经被改造成博物馆。

每年在进入雨季之前的三四月份，通常是老挝一年中最热的时候，40多度的天气极为常见。我赶在四点王宫博物馆闭馆前进入这座曾经辉煌一时的建筑。1904年，Sisavangvong国王在湄公河畔修建了这座王宫，作为和家人的住宅。他的儿子SavangVattana于1959年继承王位，发生于1975年的革命让SavangVattana和家人被流放到老挝北方山区，从此如人间蒸发一般再无半点信息。入口的大厅里展示着多种王室宗教器具，还有从印度和柬埔寨收集到的稀有佛像。

礼仪厅是国王接见贵宾和接受客人馈赠礼物的地方，殿中摆放着历代国王的半身塑像。大厅墙壁上的壁画，描绘着老挝传统生活景象，由一位法国画家于1930年绘制。而另外一个木质大厅内的壁画皆为玻璃镶嵌成，讲述着那个时代皇家的奢靡生活。博物馆里还有现代各国访问时留下的礼物，其中有来自中国的黄果树刺绣及多个传统瓷器。博物馆的镇馆之宝则为一尊高83厘米，重54公斤的金佛像，是1356年高棉国王送给法昂国王创建澜沧国时的礼物，佛像取名“琅勃拉”，琅勃拉邦的城市名字正是来源于此。

从早上8点开馆，到下午4点闭馆，中午休息2个小时，老挝许多收费的景点都是这样的运营时间。有人说，时间在这里变得缓慢，停止下来。也有人说，老挝人的懒惰也是造成贫困的原因之一。许多地方都是外国援建，其中以日本和法国居多，也有中国的身影，最新的一条消息是中国即将援助老挝修建第一条铁路。

王宫博物馆对面是普西山，山顶是琅勃拉邦古城的最高点。沿着木兰花盛开的小路，328级台阶过后，便可到达山顶。人很多，或许都为了一睹湄公河上的夕阳。每年新的耕季前，村民都用原始的办法烧荒，使琅勃拉邦笼罩在一片烟雾之中，难得见到一丝云彩。湄公河的上空飘着无尽的灰烬，细看飘到脚边的黑灰，竟然还保持着完整的叶子脉络。

永远的佛都

刚到琅勃拉邦的那个晚上，信步来到了PhaPhay寺。两个僧人坐在桌子旁边，凳子上放了两个饭盒。与我攀谈的僧人才19岁，虽然学英语才三年，交流并无障碍。他告诉我，那两个饭盒是明早布施用的，还俗后，他会选择学习IT专业。不过让我惊奇的是，他的手机上竟然装有我们国内的某著名社交APP。他说，这个软件在琅勃拉邦很流行，许多年轻的僧人都用这个来沟通来分享一些佛学心得。经他这么一讲，我搜了下“附近的人”，真的发现好几个头像是僧人的用户，上面的自我介绍都是勾勾弯弯的老挝文字。“互粉吧！”

法昂国王在征服这片土地的同时，也让小乘佛教成为国教，从那时起琅勃拉邦就一直是老挝的佛教中心，不大的古城就有36座寺庙。老挝的寺院大多有学校的功能，几乎所有的老挝男性都有出家的经历，或短暂，或一生献给寺院。离PhaPhay寺不远的Siphouttabath寺就是一所学校，由日本资助建立，每天清晨，其他寺院年轻的僧人们都会来到这里，开始一天的学习。

普西山脚下的Wat Pa Houak寺不可错过，虽是极小，里面的木雕和壁画却是非常精彩，从画作风格和斑驳程度上看，已经有些年月了。山顶的普西寺则是琅勃拉邦最高的寺庙，与山下的王宫相对视，平时并不开放，只有在新年或重大节日时，才会让人们进来对供奉的佛像顶礼膜拜。普西寺旁边的That Chomsi佛塔重建于1914年，总是粉饰一新，并贴满金箔。塔顶安装了电灯，不论是白天还是夜晚，从城中其他地方都很容易地看到佛塔，每年4月的老挝新年时，这里也是琅勃拉邦新年游行的起点。

在琅勃拉邦所有36座寺院里，位于湄公河与南康河冲刷而成的三角地最北端附近的香通寺，是最宏伟最具代表性的一所寺院。香通寺1560年由Setthathirat国王兴建，一直都是王室举办各种重要仪式的场所。其中的主殿代表了经典的琅勃拉邦寺庙建筑风格，8根巨大的支柱支撑着覆盖有法轮的庙顶，无论是墙壁还是支柱，都布满了黄金刻成的图案，或是佛像、仙女，抑或是婀娜多姿的枝蔓，间或其中的深蓝底色，更让这些壁画看上去颇象腊染。

最壮观的要属主殿后墙上的生命之树，是用各种颜色的玻璃碎片镶嵌而成，栩栩如生，极尽绚烂之能事。站在灿烂的生命之树下，我感觉自己进入了一个梵天世界，仿佛整个世界都安静了。随着彩色玻璃的斑斓光芒的闪耀，老挝湄公河两岸的过去似乎鲜活了起来，万物共生，一片祥和。生命之树的对面还有一座红色小殿堂，里面供有一尊很独特的佛像，姿态优美，手支撑着头，是Setthathirat国王于1569年主持铸造的，平时小殿都锁着门，想要一睹佛像尊荣，唯有透过门缝才可一窥所以。

位于琅勃拉邦城中心的维苏纳拉特寺，始建于1512年，是36座寺院中最古老的一个。1887年的一场大火将当时的全木质结构的老庙化为灰烬，10年后重建改用了砖泥结构，虽然尽可能依照原样，但放弃木质结构还是让殿宇失去了一些古朴味道。寺中供奉着唤雨佛像，每年新年泼水节的闭幕式就在此举行。如今寺前的大莲花佛塔也称西瓜塔，是1932年重建的，1504年由维逊腊王后修建的老塔，已于1914年因雨水浸淫、年久失修而轰然倒塌。西瓜塔内发现的水晶佛和金佛像，现已保存于王宫博物馆。据说西瓜塔与万象的塔銮相互映，塔銮象征男性，而大莲花塔象征女性。

不老的布施

老挝男人出家，是一种修行，更是一种受教育的过程，而僧人受到特别的尊敬和重视。小巷中轻走而过的僧人，斜披着橘黄色长袍，半露着一边的臂膀，打着阳伞，夹着经书，老房、满眼的绿色、清淡的小花，那分明是一幅绝美的图画。清早，太阳还没有升起，整个琅勃拉邦都披着一层粉色的雾装。巷街里空荡荡的，鲜见路人，我更喜欢这个时候的琅勃拉邦，从容、凉快、安静。

旅馆背后的街道上却正相反，许多人整整齐齐地跪在路的一旁，身边放着芦苇叶编织的篓筐，里面盛着做好的糯米饭，有的也装着粽子、方便面、香蕉及其他的小食品。跪候时，人们并不闲着，将篓筐里的糯米饭用手攥啊攥啊，直到攥成一个个的饭团。一路向东，许多外国游客加入跪候的行列，虽然不如本地人虔诚，倒也有模有样。街道的另一侧，一些三轮摩托车和微型车停在路边，上面载满外来的游客，也有一些小贩在其中兜售着与街边篓筐里一样的食物。

远远地、轻盈地、无声无息，自东向西，轻雾里飘过来一条橘黄色的布带。由远及近，那是一群僧人，高高低低，老老小小，排成一队，光着脚，走过那些跪候的人，同时敞开腰间的竹篓。人们将身边篓筐里的饭团或者其他食物装进僧人的竹篓，无一落下，也有人轻诉自己的祈福和心愿。几个背着袋子的孩子一直跟着披着橘黄色长袍的僧众，僧人也会将自己接受的食物再丢进他们的袋子里。等到化缘的僧众们全都散去，善男信女们将没有发放完的食物置于寺庙院墙之上，以备僧人取用，然后收拾好器皿与铺垫，悄然离去。

这就是琅勃拉邦的清晨布施，各个寺院的僧人每天的吃食都靠这样的布施来获得，一年365天，风雨无阻，从未间断。布施是一种付出，如果说僧人是在修习佛法，那么行布施也是一种修行，放下贪爱执着的心。现在的布施已经成了游人来琅勃拉邦的一个游览项目，游人观赏布施，参与布施。有人会觉得，这样的布施已经不再纯粹，不再原生态，其实，善良的施舍无关真假，无关做秀。

橘黄的僧众沿顺时针转到另一条平行的小街上，这里多是本地人在布施，没有过多游客的打扰，反而更见清静与放下。一位白发苍苍的老太太，看到僧人们要来到，便叫着还在屋里的邻居赶快出来，她跪不下便坐在小椅子上，将篓筐里的饭团一个个地布施给排队经过的僧众们。太阳终于磅礴而出，霞光万丈，弥雾消散，琅勃拉邦迷人的一天又开始了。

亲近湄公河

一座城，傍在水边，就有了不一样的灵气。发源于中国青海玉树的澜沧江，在流出云南高原后，先后经过缅甸、泰国、老挝、柬埔寨和越南，便一直都是湄公河这个名字了，其中老挝境内的河段最长。琅勃拉邦古城的河边，有许多可以称作是码头的地方。之所以这样讲，因为有的码头实在是不能再简易。小心翼翼地，踩着在泥土上挖出的陡峭的台阶，生怕一不留神便要滑倒。还要避开台阶旁杂乱的丛草和枝叶，再踏过满是尘土的平地，和一条颤巍巍的竹排，才可来到船上。船是很长的那种，不论大，还是小。想从琅勃拉邦的佛院中走出来，给自己另一种轻松，不妨租这样一条船，在湄公河上漂上一阵子。

我的船主人是一位小伙子，经常面带腼腆的笑容。他的名字是冯，是老挝三大民族老龙、老听、老松族中的老听族。按习俗，他们一般只有名没有姓。冯不是琅勃拉邦人，老家离这里还有100多公里，平时他就住在船上，有客人时便把自己的东西收拾进舱内的柜子里。早晨洗的衣服还没干，就晒在船尾。讲到这里时，他不好意思地笑了。

湄公河两岸的人家并不多，琅勃拉邦只有不到10万的人口，其实全老挝人也不过500多万。逆流而上，河面看上去平缓安静，到了礁石多的河段则是湍急无比。我们的船必须要分出由空的塑料瓶划出的“航道”。冯对这急流倒是不意外，在最险的河段，他甚至还玩了一个飘移，当真是有些紧张。在冯的推荐下，船在“威士忌”村停下来。村中只有一条街，都在贩卖着五颜六色的编织品，空荡荡的，除了我，没有别的游人。“威士忌”的名字来自那些卖给外来游客的酒，泡着蛇和蝎子的液体在阳光下呈现出一种诡异的琥珀色，也让蛇和蝎子更显狰狞和无辜。整个村子在艳阳的泼晒下毫无生气，家徒四壁在这里找到最精确的诠释。大多房子没有上锁，推开一家屋门，里面没人，虽然比外面凉一些，却闷热依旧，除了一些已分辨不清原来颜色的生活必需品，看不到任何现代化的东西。

离开琅勃拉邦老城已有近两个小时，冯终于将船停在一处悬崖下。这里就是千佛洞，很热闹，不停地有船驶来，再有船离开。千佛洞分为上石窟坦蓬和下石窟坦丁，两座石窟藏有上万座大小各异的佛像，大多数只有十来厘米高，个别大的也不过一米多。佛像多为木雕和树脂浇成，也有少量的角雕、铜铸或陶制，而原有许多珍贵的佛像，都在暹罗占领时期被洗劫一空。

除了渡船，租辆自行车到琅勃拉邦的周围转转，也是不错的主意。我骑行在漫无边际的绿色中，白色的鲜花一簇簇地划过，感觉像是穿梭于电影的慢镜头中。当许多参天大树出现时，光西瀑布就要到了，这里位于琅勃拉邦以南30公里。

光西瀑布是一个三叠瀑布，每层都自有不同的风情。充沛的水流从石灰石山峰上倾泻而下，几经辗转摔打，注入最低一层的碧绿色的水潭。我当然不满足于只坐在第一层的潭边观赏风景，旁边便有小路可以爬到第二层瀑布或山顶，路况一般，陡峭的地方要特别小心才可以通过。丛林中、水潭边，许多西方游客穿着泳衣在戏水，有人爬上潭边的大树，踩着搭起的木板，慢慢地接近树梢，然后一把抓住藤蔓荡向空中，再重重地砸向清澈见底的潭水。老挝是个着装保守的国家，虽然有些地方都张贴着不许着暴露泳装的告示，但玩嗨的游客大多不在意这个。瀑布里的清水最终汇入湄公河，不过，湄公河水不再清澈。

狂欢的废都

晚上才是琅勃拉邦最热闹的时候。夜色还没有降临，王宫博物馆这一段路就开始布置夜市了，许多琅勃拉邦特色或是老挝传统的物品，都可以在这里找到：手织披肩围巾、老式传统筒裙、布偶、木雕、手绘画、老挝特产的咖啡和姜茶，让人眼花缭乱。夜市很安静，没人大声喧哗，摊主都不会大声地招揽游客或和游客讨价还价，仔细慢逛，也是一种享受。

在我眼里，琅勃拉邦更是一个素食者的天堂。随便一碗粉，上面洒了大把各种新鲜菜蔬，混着粉汤嚼上一口，清香溢满全身。我也发现一些特殊的食物，比如第一次吃到香蕉花沙拉。还有湄公河里的一种水草，炸着吃，脆脆的，味道有些像海苔。如果还是留恋老式菜肴，可以加入美食课堂，夜晚的培训，游客最多。

每天在“撒巴迪”（你好）和“卡坡柴”（谢谢）中，琅勃拉邦在我的记忆中慢慢地变老。在理想主义者的眼里，琅勃拉邦处处散发着浪漫的气息，待上几日便是享受了无尽情调。在现实主义者的眼里，这里充满了贫困和无奈，外来淘金者的狂热、背包客的好奇和兴奋与本地人的迷茫充斥街头。在我看来，琅勃拉邦只是不同于我的生活环境的另一个世界。