广东
倚山面湖的广福古寺，独占着鼋头渚湖山佳处的清幽角落，穿过竹林掩映的石阶拾级而上，还没踏进素面馆的小院，一股混着菜籽油香的鲜气就先漫了过来。这碗从百年前就飘着香气的素面，没有半点荤腥点缀，却靠着慢熬的素汤和鲜爽的山菌浇头，成了无数人逛完太湖之后，心甘情愿专程爬坡来寻的一口清欢。
微凉的春风裹着太湖水汽吹过寺院的黄墙，逛了大半天鼋头渚的游人循着香气拐进广福寺东侧的小南海，刚在木桌前坐下，一碗热气腾腾的素面就端到了面前。红亮的素汤浮着清亮的素油，春笋、蘑菇和圆滚滚的面筋球码得整整齐齐，面条梳成好看的鲫鱼背，光是看着就让人旅途的疲惫消了大半。
它跳出了传统苏式汤面依赖荤油、荤汤的惯性，完全以“素汤、素油、素浇”为核心特色，是江南素斋面里的标杆作品。汤底是整碗面的灵魂，以鲜香菇、猴头菇、竹荪等数种山菌慢熬数小时，最终熬成琥珀色的清亮汤色，入口鲜醇不齁，喝完也不会口干。面上浮着一层薄而透亮的菜籽油，撒上一小撮白芝麻增香，带着独有的植物清香。面条选用手工揉制的“鲫鱼背”细面，煮好后根根分明、爽滑筋道，不会软塌糊底。浇头是地道的素什锦组合，无锡本地的太湖云耳、三凤桥附近出产的油面筋、春日鲜采的春笋、干香的黄花菜搭配嫩豆腐，每一口都能吃到不同食材的鲜气，整体口味鲜中带一丝淡甜，完全贴合江浙人的饮食偏好。
广福寺素面的根脉，藏在鼋头渚的千年古意里。它的前身可追溯至南朝萧梁时期的“广福庵”，作为“南朝四百八十寺”的遗存，当时寺僧便以山间菌菇、自种时蔬熬制素面，赠予往来香客，取名“福田面”，暗含“种福得福”的美好期许。后来寺院几经兴废，这碗面的手艺却从未断代。1925年广福寺重建后，素面正式定名“广福寺素面”，至今已有近百年的民间流传史，成了无锡寺院素食里最具代表性的符号之一。不少老无锡的童年记忆里，春游鼋头渚的固定流程，就是跟着长辈爬完山坡，在寺里吃上一碗热乎的素面再返程。
素面馆就开在广福寺东侧的“小南海”旁，从鼋头渚的主游线沿着戊辰亭的石阶往上走，穿过一片青竹就能抵达。这里没有景区商业街的喧闹，抬眼就能望见太湖的粼粼波光，耳边偶尔飘来寺里的晨钟，不少人特意避开人潮，就为了在这份清净里吃完一碗面。除了招牌罗汉素面，店里还搭配着素鸭、糖醋素排骨、雪菜笋丝等经典素斋小食，人均三十左右就能吃得满足。樱花季或是秋日晴好的午后，坐在这里吹着湖风吃热面，旅途的疲惫会顺着面香悄悄散掉。
这碗面从来不是简单的果腹食物，它把无锡的素食传统藏进了每一口里——无锡的油面筋本就起源于古庵的素斋制作，广福寺的素面正是无锡寺院素食技艺的典型缩影。很多食客说，吃完这碗素面，心里的繁杂琐事都暂时被放下了。它没有厚重的调味，只保留食材本身的本味，恰好呼应了广福寺“广土众民同登福地洞天”的寺名寓意，也成了无数人游览太湖时，最难忘的一份清淡却绵长的记忆。小伙伴们，你吃过无锡广福寺素面吗？
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