天津
现在女生换个发型是心情问题，在古代，头发是身份问题。梳什么髻、插什么钗、能不能戴冠，规矩比发型师的花样还多。
先说人生节点。小孩头发扎成两个小揪，叫“总角”，所以“总角之交”指童年朋友。女孩十五岁行“及笄礼”，把头发盘起来插上簪子，表示成年，可以谈婚论嫁了。出嫁时把两个人的头发结在一起，叫“结发夫妻”。发型在这里不是审美，是年龄和婚姻状态的公开标签。
秦汉的流行款叫“堕马髻”，据说是东汉权臣梁冀的妻子孙寿发明的：发髻偏垂一侧，走路时摇摇欲坠，故而得名。这种发型在当时是时髦的象征，从贵族传到民间。汉代还有“椎髻”，把头发挽成椎形，简便利落，劳动妇女常用。
唐代是发型的巅峰期。出土的陶俑、壁画里，高髻一个比一个夸张：半翻髻、双环望仙髻、回鹘髻、倭堕髻，有的髻高得要仰头才看得清。头发不够怎么办？用“义髻”，也就是假发髻，用马尾、棕丝、铁丝做骨架，外面覆上真发，往头上一扣，再插满簪钗。周昉《簪花仕女图》里那几位贵妇，高髻上插着大朵牡丹，就是这种审美的极致。
宋人还给发髻起了很多好听的名字：朝天髻、同心髻、盘福龙、不走落，一个髻型一个寓意。名字越雅，梳起来越费时，往往要侍女在旁边扶着头、插着钗，忙上小半个时辰。所以发型从来不只是头发的事，它还是“有没有人伺候”的证明。
宋代画风一转，流行“冠梳”：头上戴高高的冠，冠上插一把把长梳，有的冠高过一尺。这股风潮太盛，朝廷都下场管过，《宋史·舆服志》里记着对冠高、梳长的限制。用今天的话说，就是官方出手整治“过度装饰”。
明代的规矩更清楚。已婚妇女流行戴“䯼髻”，一种用银丝或马鬃编成的网罩式假髻，套在头顶的真髻上，再插“头面”——一副成组的簪钗。头面的材质直接对应家境和身份：富贵人家用金、玉、珠，普通人家用银、铜。看一位明代妇人头顶的排场，基本能判断她家的经济状况。
清代出现了分裂的风景。旗人妇女梳“两把头”，把头发横分成两把，架在扁方上，晚清演变成又高又宽的“大拉翅”，配上流苏、花朵，气场极强。汉族妇女则延续明代传统，仍梳髻插钗，服饰发型各守一套。一个朝代，两套头面，走在街上就能分辨身份。
梳妆的器物同样成体系。古代女子有妆奁，也就是梳妆匣，里面分格放梳、篦、钗、粉盒、胭脂；讲究的还有镜台、镜箱，铜镜装在架上，盖子一开就是梳妆台。宋墓出土过成套的漆奁，器物摆放位置清清楚楚，能还原出一整套晨间流程。
除了形制，还有一堆“护发科技”。梳头的工具是木梳和篦箕，篦子齿密，专门刮头屑和虱子。定型用刨花水——把榆木刨花泡出黏液，刷在头发上，干了之后又亮又服帖，是古代的“发胶”。头油用桂花油、茶油，香气和光泽一起解决。洗头用皂角、木槿叶、淘米水，条件好的用猪苓、香药。
顺带说一句男子。男子二十岁行冠礼，把头发束起来戴冠，冠的形制也分等级：帝王冕冠、官员进贤冠、士人巾帻。明代文士流行“束发冠”，小小一顶扣在发髻上，既固定发型又标身份。所以“头发怎么梳”这件事，古代男女都逃不掉。
簪钗本身也是工艺史。新石器时代就有骨簪，商周有玉笄，汉唐的金银簪钗做出花鸟、凤鸟、步摇，一走一晃，专门用来“动起来好看”。宋代的首饰清雅，明代的重工，清代的爱堆叠。一件小小的簪子，能串起冶金、雕刻、镶嵌的整套手艺。
头发在古代还是刑罚的对象。髡刑就是剃去头发和胡须，看着不痛不痒，但在“身体发肤，受之父母”的观念里，这是对人的羞辱，属于耻辱刑。反过来，蓄发束发也成了身份标志：犯人被剃发，僧尼剃度，都是有意让头发替人说话。
还有个冷知识：簪花不只是女人的事。宋代官员在庆典上要戴花，皇帝赐花、官员簪花上朝，是写进制度的礼数。《水浒传》里那些好汉头上插花，不是不懂审美，是有时代依据的。
有意思的是，发型还承担过政治功能。改朝换代时，“剃发易服”直接拿头发做服从性测试，头发成了最政治化的身体部位。平时它标记性别、年龄、婚否、阶层，非常时期它标记立场。
所以下次看清宫剧里那些复杂的头面，别只当装饰看。那是一个人在无声地报出自己的出身、婚否与家底。头发，是古代最日常也最严格的身份说明书。
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