浙江
不少人换门，是冲着隔音去的。楼层低、临街、挨着电梯井，楼道脚步声、关门声、电梯运行的嗡响都能钻进客厅。门换成了厚的，重量翻了一倍，结果发现——还是听得见。
这时候容易怀疑自己买得不够贵。但门不隔音，问题常常不在门扇，而在看不见的缝里。
一、门的隔音，是两块拼出来的
门最终能挡多少声，由两件事共同决定：门扇自身的隔声能力，以及门缝的密封程度
有行业资料给过一组粗略参考：普通木门因为门扇轻、缝隙大，计权隔声量大致在 15～20 分贝；钢制门重量更大、多数会加装密封条，大致在 20～25 分贝
二、门扇：不是越厚越好，而是越"重"越好
隔声的基本原则是质量定律：门扇越重，隔声效果通常越好
在不无限增重的前提下，提升门扇隔声常见三条路：用不同密度的材料叠合，各层厚度错开，抑制共振；门扇内部留空腔，填入吸声材料；适当加大空腔厚度
填充物是其中差别比较大的一环。常见的有蜂窝纸、聚氨酯发泡、岩棉、铝箔或其他复合填充。各类资料给出的具体数值有出入，但排序大致一致：蜂窝纸结构空隙大、重量轻，隔声表现相对偏弱；聚氨酯发泡、岩棉、多层复合结构的表现更好一些
三、门缝：真正容易被忽略的漏声通道
门扇和门框之间、门扇下沿和地面之间，都存在缝隙。声音正是顺着这些缝隙传进来的
先说门底那道缝。家里没有门槛的入户门，门扇下沿和地面之间会留一条矩形缝隙，这条缝对整体隔声的影响很直接：缝隙宽度的影响，远大于缝隙深度——也就是门再厚，底缝宽了照样漏声。而且在中高频段（2000～4000 赫兹一带），小缝隙还会带来明显的隔声量下降，这一区间恰好覆盖人声、脚步、金属碰撞等日常噪音
再说密封条。门与门框通常靠橡胶密封条压住缝隙，门底则建议使用可自动升降的密封条，关门时压条落到地面实现密封
需要提醒的是，密封条不是越多越好。有资料指出，如果做两道密封条而门扇、门框的加工精度不够，反而会造成局部漏缝，效果不如一道做扎实
四、还有一道缝，藏在门框和墙之间
这一处最隐蔽，也最常被省掉工序：门框与墙体洞口之间的缝隙。
这道缝如果不处理，不仅漏风、进灰，隔声也会明显打折
两种材料不能互相替代：发泡胶负责填充、保温，本身不防水，长期见光还会粉化；密封胶负责外侧的防水和耐候，但如果只在外侧糊一层、里面是空的，等于没堵
五、"静音门"和"隔声门"是两回事
市面上有"静音门"的说法，容易让人误以为和隔音是一码事。静音门讲的是开合无声——靠锁具、合页等低噪声五金，让关门时锁舌和锁盒的摩擦声变小
六、在家里怎么自己判断
不用专业设备，三步就能看出个大概。
关门后拿一张纸夹进门缝，上下四周各试几处，如果纸张抽出来几乎没有阻力，说明那处密封条没压紧，或者门扇与门框的间隙偏大
蹲下来看门底那道缝，用手在门底附近感受一下有没有气流，同时留意门底是否装了密封装置
再看门框和墙体交接的那一圈胶：有没有开裂、脱开、明显空鼓感。这圈胶一旦失效，前面做的都留着漏口
结语
门的隔音不是靠"厚"解决的，而是靠把该堵的地方堵严。漫步去换门之前，不妨先花十分钟查一查自家门缝、底缝和门框那圈胶——不少人的问题，其实出在这几个不起眼的位置。
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