Saint Laurent、McQueen、Calvin Klein 接连换帅，时尚圈进入“奥德赛时期”？

短短一周，三家国际时装屋相继宣布创意领导层变动。10 月 9 日，Saint Laurent 宣布与执掌品牌十年的 Anthony Vaccarello 告别；10 月 15 日，Kering 集团确认 Seán McGirr 将离开 Alexander McQueen；同一天，Calvin Klein 也宣布与 Veronica Leoni 的合作将在现有合同结束后终止。三家品牌均表示将公布新的创意领导者。

如果说过去两年奢侈品行业经历了一场声势浩大的创意总监洗牌，那么如今，这场变革似乎仍未抵达终点。不同于以往设计师之间的常规交接，如今的品牌换帅越来越紧密地与集团重组、商业增长以及品牌定位调整联系在一起。

在古希腊史诗《奥德赛》中，主人公奥德修斯经历漫长而曲折的旅程，始终寻找着回家的道路。对于当下的时尚产业而言，这一隐喻似乎同样适用：设计师不断寻找新的创作归属，时装屋则在商业压力与品牌传统之间反复探索。当十年任期与短短两年的合作都可能走向终结，时尚行业是否正在进入一个不断启程、却难以真正抵达终点的“奥德赛时期”？

Saint Laurent：

十年黄金时代之后

谁来书写下一章？

回顾 Saint Laurent 近二十年的发展，品牌的创意转型始终与设计师个人风格密切相关。

2000 年，Tom Ford 接掌 Yves Saint Laurent Rive Gauche 的创意工作，将自己的性感美学融入品牌。2004 年，Stefano Pilati 接任，重新强调巴黎式优雅与品牌档案中的经典设计。

2012 年，Hedi Slimane 上任，成为 Saint Laurent 现代品牌形象的重要塑造者。他不仅将成衣系列的名称简化为 Saint Laurent，还通过摇滚音乐、青年亚文化以及极具辨识度的纤细剪裁，赋予品牌鲜明的当代身份。

2016 年，Anthony Vaccarello 接棒。在保留性感与叛逆气质的同时，他逐渐将品牌带回更为成熟、精致的巴黎时装语境。

他的任期也见证了 Saint Laurent 的快速增长。品牌在 2022 年达到业绩高峰，此后却连续经历收入下滑，2025 年销售额降至约 26.4 亿欧元。与此同时，品牌从批发向直营渠道转型，以及整体奢侈品市场放缓，都影响了经营表现。

但Vaccarello 的离开并不意味着其设计语言已经失去影响力。相反，2027 春夏系列再次证明了他对品牌视觉体系的掌控能力。问题或许在于，当创意方向已经相对成熟，集团是否仍然相信它能够带来下一阶段的商业增长？

随着 Kering 新管理层推进集团调整，Saint Laurent 也进入新的战略周期。此前长期担任 Chloé 创意总监的 Chemena Kamali 已被部分行业媒体视为潜在继任者，但截至目前，这仍属于媒体预测，而非官方任命。

Alexander McQueen：

当反叛成为品牌遗产

谁能真正继承 McQueen？

与 Saint Laurent 不同，Alexander McQueen 面临的问题，始终与品牌创始人的个人传奇紧密相连。1992 年，Lee Alexander McQueen 在伦敦创立同名品牌，以颠覆性的剪裁、充满戏剧张力的秀场和对传统审美的挑战，建立了独特的时尚语言。从《Highland Rape》到《Plato’s Atlantis》，他的创作早已超越服装本身，成为英国时尚文化的重要组成部分。

2010 年，McQueen 离世，长期与其共事的 Sarah Burton 接任创意总监。此后十三年，她在延续品牌浪漫主义、精湛剪裁与复杂工艺的同时，也逐渐建立起更加成熟的成衣体系。2011 年为凯特王妃设计婚纱，更让品牌获得了全球性的关注。

2023 年，Sarah Burton 宣布离任，曾任 JW Anderson 成衣设计负责人的 Seán McGirr 接棒。这位年轻设计师尝试重新连接品牌的青年文化基因，并通过更加实验性的廓形、夸张比例以及伦敦亚文化元素，唤起早期 McQueen 的反叛精神。

然而，外界对其作品的评价始终存在分歧。部分评论认为，McGirr 的设计展现了新的活力，却尚未建立起足够完整且具有说服力的品牌叙事。尽管其最后几个系列逐渐获得更积极的反馈，三年的任期仍在今年 10 月画上句号。

更值得关注的是，此次换帅发生在 McQueen 整体商业结构调整的背景之下。品牌正在重新评估零售网络，并试图回归更具辨识度的高端定位。Kering 在官方声明中特别强调了高级剪裁、创造力与反叛精神，显示品牌希望进一步强化这些核心资产。

与此同时，McQueen 已将秀场重新带回伦敦。这不仅是一次地理位置上的回归，也意味着品牌试图重新连接孕育其创始人的文化土壤。

Calvin Klein：

Raf Simons 到 Veronica Leoni

极简主义的复兴为何如此艰难？

相比两家欧洲时装屋，Calvin Klein 的处境则更为特殊。

作为美国极简主义时尚的代表，Calvin Klein 在上世纪九十年代通过简洁的剪裁、克制的性感表达以及极具影响力的广告营销，塑造了属于自己的时代审美。然而，在创始人退出设计管理之后，品牌始终面临着如何延续这一文化遗产的问题。

2003 年，Francisco Costa 接手女装 Collection，并在此后十三年间延续了品牌精致、简洁的设计传统；男装则长期由 Italo Zucchelli 负责。

2016 年，Raf Simons 被任命为首席创意官，开始对品牌进行更大规模的重塑。他将美国文化、艺术与青年身份融入设计，并推出 Calvin Klein 205W39NYC，试图让这一商业化程度极高的生活方式品牌重新进入高级时装讨论的中心。

然而，这场实验仅持续了两年。2018 年，Simons 与 Calvin Klein 分道扬镳，品牌随后暂停高级时装秀场业务，重新将资源集中于内衣、牛仔服饰及商业营销。

直到 2024 年，Veronica Leoni 获任 Calvin Klein Collection 创意总监，品牌才正式开启新一轮高级时装复兴计划。2025 年 2 月，她带领 Calvin Klein 重返纽约时装周，结束了品牌长达七年的秀场缺席。

拥有 Jil Sander、Céline 与 The Row 等品牌工作经验的 Leoni，将雕塑感剪裁、极简主义与更为复杂的结构设计带入 Collection。然而，其前几个系列的评价并不一致，部分评论认为，这种复杂的设计表达与 Calvin Klein 原本直接、简洁的美学存在距离。直到最后一季，她的设计才逐渐获得更积极的评价。

但在完成四季系列之后，Leoni 仍然迎来了离任的消息。

从 Raf Simons 到 Veronica Leoni，Calvin Klein 两次试图借助设计师的创意声望，重新建立高级时装业务的影响力，却都未能形成长期稳定的合作关系。

这背后也反映出品牌长期存在的矛盾：一方面，Calvin Klein 希望通过高级时装重新提升品牌形象；另一方面，其商业基础依然高度依赖内衣、牛仔产品以及大众传播。

PVH 集团已经明确表示，Collection 仍将是 Calvin Klein 长期战略的重要组成部分。

三家品牌的变动看似相似，却反映了不同的行业困境。

它们共同揭示了一个值得思考的问题：当创意总监越来越被赋予推动短期商业增长的责任，品牌是否还愿意为长期的创意探索提供足够的时间？或许，时尚圈的这场“奥德赛”并不会随着新一轮任命而结束。因为对于这些历史悠久的时装屋而言，真正的目的地从来不是找到下一位设计师，而是重新确认自己究竟要成为怎样的品牌。