AI时代，时尚业为何开始关注“手搓”？｜上海时装周现场观察

Ontimeshow 2027春夏订货会 舒抒 摄

2027春夏上海时装周于10月8日起以“砺后重光”为主题启幕。在近百场首秀、近千个品牌首展的日程中，一个现象值得注意：当AI生成内容日益渗透创意产业，全球时尚业正从“Logo崇拜”转向对材质、触感与手工艺的关注。

在徐汇西岸的第25季 Ontimeshow 2027春夏订货会现场，150余个参展品牌中，非遗工艺与东方美学成为主力军。桑蚕丝、老绣片等非遗面料被柔织进当代服饰，品牌从古代名画、纹样与典籍中找寻叙事内核，传统工艺正从展台走向更多人的衣橱。

Ontimeshow 2027春夏订货会

无独有偶，在长宁区晶耀虹桥举行的2027春夏MODE上海服装服饰展上，明年创立将满十年的“四时三味”将香云纱、宋锦、蜀锦、漳绒等传统织物，融入日常成衣、精工高定等不同工艺能级的服饰品类，为消费者提供更丰富的东方审美体验。

坚持“手搓”

位于西岸艺术中心的Ontimeshow展会现场，二楼买手集合店ROOMROOM汇聚了42个国内外原创品牌，专门为设计师提供展陈、订货和渠道拓展等系统化支持。

本土品牌“LABEL DEL”展位上陈列着几排未发布新品，独特的面料触感让不少买手停下脚步。“哪怕最普通的T恤，面料也使用了新工艺。”品牌创始人兼设计师老路介绍，他合作的布料厂商为知名国产服饰品牌做面料研发，通常一种布料的起订量需要约2000米，对设计师品牌的销售体量来说有些“超标”。而现在通过供应链升级，实现了小批量的面料开发，让小体量的设计师品牌也能负担得起高科技的新面料。

Ontimeshow 2027春夏订货会ROOMROOM展区

LABEL DEL最受市场欢迎的系列以“唐三彩”为主题，图案源自唐代彩色陶绘俑。品牌从相关艺术机构获取版权后，将唐代仕女的发髻形象印在T恤、衬衫、连衣裙等服饰上。“有海外买家觉得这些仕女发髻形如米老鼠，我跟他们说，这比迪士尼的米奇要早近千年出现，一下子就让海外买家对中国文化的底蕴之深有了实感。”老路说。目前，品牌在巨鹿路的线下店已经开业四年，在“巨富长”板块时尚品牌的更迭频率中已属颇为稳定。

2027春夏MODE上海服装服饰展M SPACE开场论坛

对工艺、文化内核、产品体系有坚持的品牌创始人，在本季上海时装周中有不少。在MODE展“M SPACE”开场论坛上，今年国庆刚刚在兴业太古汇开出线下首店的本土女装品牌“致知ZHIZHI”的创始人李三寿分享了一个案例：一位新疆消费者从品牌创立第一年起就持续购买，但她也反馈，品牌的羽绒服产品“好看，但一点都不保暖，袖管很大”，还建议品牌应该找在北方生活过的设计师来制作羽绒服。于是，今年李三寿决定开展牦牛绒服饰的研发，现已投资5000余万元，还派驻大量员工到藏区找当地藏民了解牦牛绒的生产过程。

2027春夏MODE上海服装服饰展 舒抒 摄

“拉飞姆LE FAME”总经理兼品牌联合创始人王漫修则从另一维度诠释了“手搓”的价值。品牌已迈入第二个十年，总体商业规模达到6亿元，今年预计线上年GMV可达7亿至8亿元，线下开设了约90间门店。近年来，LE FAME持续与本土设计师合作，从秀场系列到商业系列，合作范围由品牌推广逐步深入到设计师个人发展以及品牌的经营体系建设。近期，LE FAME与首届“VOGUE中国新锐设计师大奖”得主钟梓欣共同孵化了新品牌“ONCE UPON”，目标客群为关注都市日常、手工艺细节的亚洲女性，位于上生·新所的首店正在积极筹备中。

日本贸易振兴机构（JETRO）带来7家日系品牌。 舒抒 摄

本季Ontimeshow还强化了国际手工匠人的品牌矩阵。日本贸易振兴机构（JETRO）带来了7家品牌，其中一款当地小有名气的袜子品牌COQ，因产品采用玻璃丝与棉混纺、支持里外两穿，在现场的问询度颇高。品牌负责人介绍，此次带来上海时装周参展的产品大多拥有面料专利或独特工艺，国内零售价预计在每双150元至160元左右，有一定的价格门槛。但这也显示出，手工艺的不可替代性正在商业层面被重新定价。

产业底座

记者在本季上海时装周上发现，坚持“手搓”，并不等于孤独地坚持某种手工艺，其背后还涉及人才机制、供应链能力与材料科技的系统支撑。

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MODE展每一季的M SPACE开场论坛都从不同角度围绕“长期主义”这一命题展开。作为上升期品牌的主理人，李三寿直言，品牌能否走向长期主义，创始人懂财务、懂法务是关键。“设计一季没做好，下一季还有机会调整，但财务、法务是玻璃球，碎了就不能复原。”此外，原创品牌的团队组织也应像大品牌一样成体系，只有成熟的人才体系才能支撑企业规模化的成长。

XU ZHI品牌创始人陈序之曾与知名女装品牌内外NEIWAI多次合作，还出任后者的艺术总监。与商业品牌的合作让他发现，设计师在财务和商品企划、结构测算等方面的能力与设计水平同样重要。

2027春夏MODE上海服装服饰展 舒抒 摄

macro’SENSES品牌创始人夏榕的经历，则体现了本土品牌发展的另一条路径。她毕业于东华大学，后赴日本与英国伦敦深造。创立个人品牌的第一年，她曾尝试让品牌高度商业化，但发现弱化了设计师的个人特色并不能换取预期的商业效果。因此，第二年她调整产品架构，在品牌“形象款”与面向更大众市场的“商业款”之间反复调整配比。最终，在去年举行的2026秋冬MODE展会上，品牌吸引到ANTONIOLI、Printemps等海外顶尖买手渠道前来洽谈，获得进入欧洲高奢买手店的敲门砖。

Ontimeshow 2027春夏订货会 舒抒 摄

毋庸置疑，材料科技与AI的介入正在改变服饰手工艺的生产逻辑。本季MODE展会“有料空间”以“材料有为”为题，全生物基聚酯纤维品牌“BioFleax®”、以抗菌防臭技术著称的“Polygiene铂利净”从技术研发角度切入，展示了前沿产品。广大设计师品牌则从产品实践出发，围绕植物基与生物生长、智能交互、功能科技、模块系统与数字制造、牦牛绒、薄胎瓷与螺钿工艺等细分领域，呈现材料在设计过程中发挥的巨大影响力。

“无论是商业品牌还是设计师品牌，最终都要回到对设计和产品的长期投入。”M SPACE项目顾问崔丹说。手工艺在本季时装周的再度崛起，因其提供了当下稀缺的“真实感”。在AI可以生成任何图案、模拟越来越多面料的时代，一针一线的温度、工艺背后可追溯的人文底蕴，始终是品牌无法被算法替代的根基。

原标题：《AI时代，时尚业为何开始关注“手搓”？｜上海时装周现场观察》