隋文帝下诏建了座海神庙，1400年后还在，苏轼康熙都曾为它写诗题字

隋开皇十四年，一道诏书从长安发出，目的地是千里之外的广州。

这道诏书的内容很简单——在近海建一座祠庙，祭祀海神。

大臣们不会想到，这道诏书开启的，是一座延续了一千四百多年的传奇。

更没人想到，这座庙后来会成为中国四大海神庙中唯一完整保存下来的那座。

而它所在的位置，不在佛山的南海，在广州黄埔的庙头村。

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开皇十四年，隋文帝杨坚坐在长安的宫殿里，听着大臣们的奏报。那一年，广州早已是南方交通贸易的中心，海船往来不绝，商贾云集。可海上的风浪太大，出海的人心里没底。大臣们奏请在近海建祠祭海神，杨坚准了。

诏书一下，四海之内各建一座海神庙——东海、南海、西海、北海，一个都不能少。广州那座，就建在“扶胥之口，黄木之湾”。那个地方距广州古城约八十里，是古代出入广州的海路交通要道。船从这儿放洋出海，能通南亚、印度洋北部诸国、红海沿岸、东北非和波斯湾地区。

这座庙供奉的，是南海神祝融。也有史书称其为祝赤。火神管海，听起来有点怪，但古人就这么信的。

隋以前，帝王祭祀四海都是在近处设祠遥祭，没在海边立过祠。隋文帝这一下，开了先河。这是见诸文献的建立南海神庙的最早记录。

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庙建起来之后，日子过得并不平静。一千四百多年，风吹雨打，朝代更替，这座庙愣是撑下来了。

如今它是中国现存历史最悠久、规制最完整、规模最宏大的海神庙。中国古代四大海神庙——东海神庙、南海神庙、西海神庙、北海神庙——其他三座早已消失在历史里，只有它完整保存下来。

原因倒也简单。广州这地方，海上贸易一直没断过。唐代，海上丝路贸易鼎盛，神庙被钦定为朝廷祭祀南海神的官方场所。唐玄宗天宝十年，册封南海神为“广利王”。“广利”这俩字有意思，寓意广招天下财利。唐玄宗打的是什么算盘，谁都看得明白——海上贸易给朝廷带来的收益太大了。

南海神的地位也跟着水涨船高。唐代已有说法：“南海神次最贵，在东西北三神、河伯之上”。一个神能排到这份上，靠的不是法力，是广州港的吞吐量。

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历代帝王对这座庙的重视，从一件事上能看出来——碑。

南海神庙的碑刻多得惊人，被后人称为“南方碑林”。现存碑刻47方，其中宋至清代原存古碑22方。唐碑、宋碑、元碑、明碑、清碑，历朝历代都有。这些碑里，有皇帝的御碑，有官员的记事碑，有文人的诗碑。

最引人注目的是大量帝王祭南海神的祝文和记事碑刻。“宋元明暨本朝大抵每奉旨祭一次，即立一次碑”。祭一次就立一块碑，这排面，没几个地方能比。

唐代韩愈撰文的《南海神广利王庙碑》，是现存最早的碑记。这块碑的行文里出现了“海事”一词，是中国历史文献里最早见到的。韩愈被贬往潮州时途经广州，应好友广州刺史孔戣之邀写下这篇碑文。

宋代的开宝碑、明代的洪武碑、清代的康熙碑，一块接一块。这些碑不只是石头，是历朝历代对这片海的态度的记录。

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康熙四十二年，皇帝五十大寿。这一年，康熙御笔亲书了四个字——“万里波澄”。

这四个字被制成巨匾，由户部右侍郎范承烈专程护送到南海神庙。从北京到广州，几千里的路，一块匾，一群人，就这么走下来了。到了之后还专门立碑纪事。

这块碑是南海神庙唯一由皇帝亲笔题字的碑文。康熙先后十一次派高官重臣前往祭祀南海神。一个皇帝，对一座远在南海之滨的庙宇这么上心，图的当然不只是祈福。南海的贸易、海疆的安宁，都跟这座庙绑在一起。

可惜的是，原碑在后来被毁。如今庙里看到的是复制品。但“万里波澄”这四个字，终究是留下来了。

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庙西侧有座小山岗，叫章丘。岗上有个亭子，叫浴日亭。

这个亭子的来头不小。唐宋时期，章丘岗三面环水，登亭可见“日出海中，万霞灼烁”的奇观。宋代首次评选羊城八景，“扶胥浴日”被列为第一景。到了元代，羊城八景调整，仍把“扶胥浴日”列为第一景。

能让一个景观连续两代都排第一，靠的是真东西——那轮从海面升起的太阳，那片被染成金色的万顷碧波。文人墨客慕名而来，黄昏时分泛舟于此，第二天拂晓再登上古亭观日出。

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北宋绍圣初年，有个人来了。

他叫苏轼，那年被贬谪惠州。路过广州时，他登上了浴日亭。眼前的景象——大海的壮阔，太阳的辉煌，天地的浩渺，庙宇的古朴——让他停下了脚步。

他写下一首诗：“剑气峥嵘夜插天，瑞光明灭到黄湾。坐看旸谷浮金晕……”

诗的名字叫《南海浴日亭》。这首诗后来被南宋广州知州留筠临摹刻碑，立在亭内。亭内至今还有这块诗碑。明代大儒陈白沙步苏轼韵，也写了一首诗，刻在苏碑之后。两代文人的诗，一前一后，隔了几百年，刻在同一座亭子里。

“扶胥浴日”能成为羊城八景之首，跟苏轼这首诗关系不小。一个被贬的人，在一座远离权力中心的小亭子里，看到的不是失落，是天地之大。这份心境，后来的人读懂了。

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明代万历十九年，又一个人来了。

他叫汤显祖，被朝廷流放到广东徐闻。路过广州时，他看到了南海神庙。他被海边神庙的气势磅礴所震撼，也被本地的民俗故事打动。

他写了不少诗。其中一首叫《达奚司空立南海王庙门外》。诗里写到一个传说——有个叫达奚司空的暹罗人，在华风一来觐，登观稍游逸，戏向扶胥口，树两波罗蜜。

这个传说讲的是：唐朝时，古波罗国有一位朝贡使叫达奚，到京朝贡后，来到广州南海神庙游览祭祀。他把从古波罗国带来的两颗波罗树种子种在庙中。因为迷恋庙中的景致，耽误了登船时间。船开走了，他望着远去的船悲泣，最终立化在庙中。后来人们把他种的树叫波罗树，把南海神庙也叫作波罗庙。庙里有他的塑像，举左手于额前作遥望大海状，俗称“番鬼望波罗”。

汤显祖还写了《广城二首》：“临江喧万井，立地涌千艘。气脉雄如此，由来是广州。”这几句诗，写的是广州港的繁华，也是南海神庙见证过的那段海上贸易史。

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南海神庙还有一个名字——波罗庙。这个名字的来历，跟达奚司空的传说有关。也有人说，“波罗”“波罗蜜”是梵语“彼岸”和“到达彼岸”的意思。海上丝绸之路的兴旺，让广州人听熟了这些词，叫顺了，就把南海神庙叫成了波罗庙。

每年农历二月十一到十三，这里会举办波罗诞庙会。波罗诞源自南海神庙的“南海神诞”。诞期为农历二月十一至十三日，十三日为正诞。期间，南海神庙附近方圆数十里的村民，甚至旅居东南亚的海外华人及港澳同胞都来游会拜谒。清嘉庆年间崔弼《波罗外纪》有记载：“波罗庙每岁二月初旬，远近环集如市，楼船花艇，小舟大舸，连泊十余里”。

广州有句老话：“第一游波罗，第二娶老婆”。逛一趟波罗庙，比娶媳妇还重要。这话夸张了点，但能传下来，说明波罗诞在老百姓心里的分量。

波罗诞起源于何时，已难考证。有说始于宋代，有说起于隋朝。但不管从什么时候算起，它已经延续了上千年。2011年，波罗诞被列入国家级非物质文化遗产扩展项目名录。

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说回这座庙本身。

南海神庙占地面积3万余平方米。中轴线上由南而北依次为牌坊、头门、仪门、礼亭、大殿和昭灵宫，两侧有廊庑。牌坊上写着四个字——“海不扬波”。这是出海人最大的愿望。

头门前有一对明代红砂岩石狮。仪门按礼制，中间大门为王侯贵族出入，官阶低者和百姓只能从侧门进出。大殿是南海神庙最中心、最雄伟的建筑，仿明代建筑风格，24根红色巨柱，擎楼托顶，横梁飞架，驼峰斗拱，全部入榫而不用一根钉。大殿正中座像为南海神祝融。

这座庙在20世纪80年代进行过一次大规模重修。1991年2月，广州市文管会、市文化局举行了南海神庙复原落成典礼。次年，联合国教科文组织“海上丝绸之路”考察队30多国专家就到南海神庙考察。

2006年，瑞典仿古船“哥德堡号”重走海上丝绸之路，瑞典国王、王后随船抵达广州，并访问南海神庙观摩祭海仪式。一艘18世纪的瑞典商船，在21世纪重走当年的航线，终点站是广州，目的地之一是南海神庙。这大概是这座千年庙宇能想到的最有诗意的重逢。

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如今要去南海神庙，比过去方便多了。

地铁13号线开通后，到南海神庙站C2出口，步行约300米就到西门。步行途中还有先贤路，张九龄、韩愈、苏轼、陈献章、汤显祖等历史名人的雕像立在路旁，每尊雕像下面都有文字介绍他们和南海神庙之间的关联。跨过汤显祖身后的拱桥，就是南海神庙西门。

庙会结束后的日子，木棉花还盛放。游客少、天气好的时候，整个园区像私家园林。沿着台阶上到浴日亭，四目郁郁葱葱，安静如风。虽没有苏东坡笔下的“坐看旸谷浮金晕”，却能感受到陈白沙的“翠展苍茫何处山”。

一座庙，从隋朝活到今天，靠的不是香火，是那些来来往往的人——出海前跪拜的商贾、奉旨祭海的官员、被贬路过的文人、赶庙会的老百姓。他们在这座庙里留下了东西，也带走了东西。庙还在，故事就还在。

这座庙能活到今天，其实挺不容易的。

一千四百多年，朝代换了又换，战火起了又灭。别的海神庙都倒了，就它还在。隋朝建的，唐朝修过，宋朝扩过，明朝改过，清朝补过。每一代人都在这座庙上动了手，但谁也没把它推倒重来。

历代的碑刻是最好的证明。 唐碑、宋碑、元碑、明碑、清碑，一块摞一块。后来的皇帝没有把前朝的碑砸了重刻，而是让它们并排立着。这种包容，放在今天的眼光看，也少见。

韩愈的碑、苏轼的诗、康熙的字，都在同一座庙里。 文人、官员、皇帝，各说各的话，各留各的东西。庙不挑人，谁来都行。

波罗诞能从宋代延续到今天，靠的也不是官府的命令。 是老百姓自己愿意来。一年一次，拖家带口，烧香祈福，买只波罗鸡回家。这种习惯传了上千年，靠的是人心，不是圣旨。

2005年，首届“广州市民俗文化节暨黄埔波罗诞千年庙会”在南海神庙举行。 市政府确定这一活动永远落户黄埔。一座隋朝的庙，在21世纪还能办庙会，还能让几万人挤进来，这本身就是个奇迹。

2013年，南海神庙被国务院列入第七批全国重点文物保护单位。 2016年，南海神庙及古码头遗址被国家文物局列入“海上丝绸之路·中国史迹”首批申报世界文化遗产遗产点名单。

一座庙，从国家祭祀的场所，变成老百姓赶庙会的地方，再变成世界文化遗产的申报点。身份换了三次，但地方没变，还是在广州黄埔的庙头村。

隋文帝当年下诏建庙的时候，大概想不到这座庙能活这么久。 他可能也想不到，一千多年后，会有人坐地铁来看这座庙，会在庙会上买一只泥做的波罗鸡带回家。

但这就是南海神庙——它不是被供在博物馆里的文物，它还在用。有人来拜，有人来看，有人来逛庙会。一座活了一千四百年的庙，还在接着活。