新书 | 周松芳《民国衣冠：旧制度与新时尚》

你想过吗？穿什么，从来都不只是穿什么。

个人住在个人的衣裳里，个人也生活在时代的褶皱里。在民国的历史舞台上，长衫与西装共舞，旗袍与洋装争艳。数千年的服饰制度一经松绑，中国人第一次穿出了个性的张扬。无论是女子裙摆的长短变迁，还是中山装走上国服之路，抑或长衫与西裤的奇妙混搭——民国服饰的每一个微小变化，都不仅仅是时尚潮流的转向，更是政治变革、思想解放与社会转型的深刻印记。

团结出版社最新出版的《民国衣冠：旧制度与新时尚》一书由文学博士、文史学者周松芳与中国音乐学院艺术学硕士、英国约克大学文学硕士陈泳如共同创作，由作家侯虹斌作序推荐。

本书作者爬梳千余份民国报刊、方志、名人回忆录等一手史料，以服饰为小切口，完整呈现了清末至1949年中国服饰的流变脉络。全书不仅还原了民国时期的服饰全貌，更点透了服饰变化背后的政权博弈、性别平权、思潮碰撞与经济兴衰。书中穿插大量鲜活的社会细节与名人轶事，既有扎实的史料支撑，又有通俗流畅的叙事，既是一部民国服饰百科，更是一部透过衣食住行读懂真实民国的生活史、思想史。

让我们通过阅读，追忆当年霓裳风情，追寻民国时代气息。

文丨侯虹斌

张爱玲在《更衣记》里，简单地梳理了一下民国的衣冠变化史，里面提到：

（女人的）袄子里有“三镶三滚”“五镶五滚”“七镶七滚”之别，镶滚之外，下摆与大襟上还闪烁着水钻盘的梅花、菊花。袖上别钉着名唤“阑干”的丝制花边，宽约七寸，挖空镂出福寿字样。这样聚集了无数小小的有兴趣之点，不停地另生枝节、放恣、不讲理，在不相干的事物上浪费了精力，正是中国有闲阶级一贯的态度。

时装的日新月异，并不一定表现活泼的精神与新颖的思想；恰巧相反，它可以代表呆滞，由于其他活动范围内的失败，所有的创造力都流入衣服的区域里去。在政治混乱期间，人们没有能力改良他们的生活情形，他们只能创造他们贴身的环境——那就是衣服。我们各人住在各人的衣服里。

服装的变化，往往映照着社会的发展与变化。

周松芳博士的这本《民国衣冠：旧制度与新时尚》，就是这样一本正本清源的厚重的专著。在这本书中，他对民国服装的来龙去脉进行详尽分析，爬梳了海量的史料，把中华民国建立以降，一直到1949年前的服装的流变，作了清晰的解读。以后，如果还有其他学者想写相关题材的文章，这本书一定是个不该错过的参考。

大约10年前，我曾任南方都市报副刊版编辑，我在中山大学时的师兄、周松芳博士陆续在我手中发过多个重磅专栏，从《岭南饕餮》《民国味道》到《民国衣裳》，反响都很好，全都结集出版了。它们的一个共同点就是：史料扎实，不遗余力。这种考据的精神与能力，令人敬佩。

重新说回到民国衣冠上。周博士发给我的专栏里，刚开始的就是一篇《民国已建，服制未定》，深深地吸引了我。现代的普通读者也许不知道，对于朝代更替来说，服装的意义深远。古代封建王朝，改朝换代的第一件事，就是“改正朔，易服色”。就是说，直到近代，历法正朔，仍被视为政权的标志。而“易服色”，同样也是改朝换代的象征，指制定新的服饰制度。这种服饰制度，详细规定了上自皇帝后妃、王公大臣，下及庶民百姓衣冠服饰的款式、色泽、纹饰，以及换季时间和节日穿戴等。

大家知道清代初期，为了“剃发易服”这件事，杀掉多少人吧？因为，是否服从服色与发型，关系到是否承认这个新政权的问题。

1912年元旦，中华民国成立了。大清已亡，是否要“易服色”呢？这本书的故事，就是从这里开始的。

当时的解决方案是，通电各省改元，使用阳历，再颁布命令：“国民服制，除满清官服应行禁止穿戴外，一切便服悉暂照旧，以节经费而便商民。”

不过，没过几天，作为临时大总统的孙中山，就先从军队开始“易服”了，颁布了中国历史上第一个彻底的西方化、现代化的陆军服制——《军士服制令》。西式制服当然多用西洋布料。但中国本身就是丝绸大国与纺织大国，如果国家规定的服装都不使用中国面料，多少人会失业？于是，在1912年的５月，武汉救国会的成立大会上，就有一义士，演讲控诉外洋衣帽畅销全国之害，还抽刀断指，鲜血淋漓；又有一年轻人上台，抽刀断指，写下血书：“用外货不用国货，亡国奴也！”

这些史料、这些故事，都是很少为人所知的。

民国的服制，还有一个很大的疏忽，就是“重男轻女”，遭到了激进妇女团体的抗议。当时谈社英有篇文章就写道：参议院模仿西俗，对男子的大礼服、常礼服、日间服、夜间服以及帽子、鞋子都有讲究，但对于女子则不然。草草制定，衣裙都是旧式的，冠履更是没有。难道女子和男子之间，竟然如此不平等？文中更指出：这不就是因为我们女人没有一个有参政权吗？！

后来，就有了唐群英、秋瑾等人争取女性的参政权。

关于服制的争吵，还有很多波折。而女性的服装，也几经变更。国服飘忽不定，国之动荡低迷可窥也。

这本书里，皆是细节，皆是故事：1911年，武昌首义、南北议和时，南方革命党代表伍廷芳，穿的居然不是西装，而是中式长袍马褂；而清廷一品命官唐绍仪，穿的居然不是长袍马褂或清廷官服，而是一身西装！无怪乎，当时唐绍仪对伍廷芳说：“我有共和思想，可比你要早啊！”果然，后来唐绍仪成了北洋政府第一任总理。

当然，我这里只是挑了书中几个关于“国服”的典故来说，实际上这本书涉及的内容非常丰富。既谈到妓伶引领时尚、女子学堂抢回时尚、明星擅场等对时尚主导权的争夺；也谈到了内衣的形成、天乳运动的风潮、惩戒摩登装的故事，还谈到了陆小曼与张幼仪的云裳公司之间的纠葛，甚至还有张爱玲的奇装异服……

这哪里只是谈服装，作者是借着服饰，把民国年间的政治风波、文坛的风流人物、生活方式的变迁、思想的流变等，一一陈列在我们面前。

我想，如果后人想分析我们这个时代的服饰，也许难度会很大。因为，现代社会里再也没有统一的“服色”了，穿着花样繁多，各种风格都可以找到追随者。我们初步争取到了“穿衣自由”，有了特立独行的资格。

回望100多年前，人们还需要政府制定政策，规定人们穿什么款式、什么面料；不然就是“不重视”。沧海桑田，倏忽变幻，原来数千年根深蒂固的观念，也是可以更改的。看来，服装史，更迭的，不是时尚史，而是思想史、文化史啊。

《民国衣冠：旧制度与新时尚》

内容简介

个人住在个人的衣裳里，个人也生活在时代的褶皱里。在民国的历史舞台上，长衫与西装共舞，旗袍与洋装争艳。数千年的服饰制度一经松绑，中国人第一次穿出了个性的张扬。无论是女子裙摆的长短变迁，还是中山装走上国服之路，抑或长衫与西裤的奇妙混搭——民国服饰的每一个微小变化，都不仅仅是时尚潮流的转向，更是政治变革、思想解放与社会转型的深刻印记。

本书作者爬梳千余份民国报刊、方志、名人回忆录等一手史料，以服饰为小切口，完整呈现了清末至1949年中国服饰的流变脉络：从清末剪辫易服的风潮、民国初建时官方服制的反复拉扯，到中山装与旗袍的诞生与演化；从早期妓伶引领时尚，到女学生校服成为新审美标杆，再到名媛明星主导摩登潮流；从天乳运动的风波、“取缔奇装异服”的闹剧，到中国第一家时装公司“云裳”的兴衰、国内第一场时装表演的举办……全书不仅还原了民国时期的服饰全貌，更点透了服饰变化背后的政权博弈、性别平权、思潮碰撞与经济兴衰。书中穿插大量鲜活的社会细节与名人轶事，既有扎实的史料支撑，又有通俗流畅的叙事，既是一部民国服饰百科，更是一部透过衣食住行读懂真实民国的生活史、思想史。

作者简介

周松芳，文学博士、文史学者、专栏作家。出版学术专著《自负一代文宗：刘基研究》《大儒与半仙：刘伯温新传》《汤显祖的岭南行：及其如何影响了〈牡丹亭〉》，曾获第三十一届田汉戏剧研究奖二等奖、南国书香节最美读物奖等奖项。另出版饮食、服饰、风月等方面的历史文化专栏结集《岭南饕餮：广东饮膳九章》《民国味道：岭南饮食的黄金时代》《饮食西游记：晚清民国海外中餐馆的历史与文化》《粤菜北渐记》《广东食语》《川菜东征记》等十余种。

陈泳如，中国音乐学院艺术学硕士、英国约克大学文学硕士，现任职于广东外语外贸大学南国商学院，在《艺术市场》等核心期刊发表学术论文多篇，主导策划、运营过几十场高校文化活动。目前主要从事饮食、服饰非遗研究。

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