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人生第一次去西藏,我发现西方媒体在撒谎

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(来源:中国台湾网)

转自:中国台湾网

  第一次进藏,实话实说,心里有点忐忑。

  倒不是说怕高反。我身体素质还行,也提前做了功课。

  作为一名喜欢原生态的普通驴友,我一直对各少数民族文化抱有浓厚兴趣,对充满神秘感的西藏向往已久,斟酌之后,我把此行的第一站选在了林芝。

  想起当年在海外留学时,浏览到的境外媒体,关于西藏的标签,都是“文化灭绝”“环境破坏”“民族压迫”……

  这些词儿,听着就让人心里堵得慌。

  我琢磨着,与其隔着屏幕跟人吵架,不如自己去走一趟。这次我就想亲眼看看,他们嘴里的那个西藏,和我脚底下的这个西藏,到底是不是同一个地方。

  结果呢?


   车窗外的美景。

  飞机一落地林芝,舷窗外是连绵的高山和缭绕的云雾。尼洋河的水绿得不像话,空气里都有一种凉丝丝的清甜。来接我的当地朋友骄傲地说,这里平均海拔不到3000米,大家都管它叫西藏的“江南”。

  318国道边上有个太昭村,有千年历史了,以前是唐蕃古道和茶马古道上的重要节点,藏、汉、回、满等各族先民都在这落脚。

  我纯粹是临时起意拐进了村子。青石板路,白墙彩檐的藏式老房子,远处是墨绿的大山。阳光晒得人睁不开眼,但风是凉的。

  我正溜达着,路过一户人家,一扇半掩的窗户缓缓打开,探出个藏族姑娘的脸。寒暄了两句,姑娘叫白玛央宗,19岁,在日喀则上大学。

  聊得熟了,我忍不住问了一个一直想问的问题:“有人说西藏的文化被‘灭绝’了,你咋看?”

  她脸一下就严肃了,盯着我说:“我不认同。”

  她扭头翻了件藏装出来。那是她爷爷用藏族传统手工毛织品氆氇亲手给她做的,料子在阳光下泛着柔和的光。她说,爷爷是氆氇手艺的第三代传承人,在村里已经带出了60多个徒弟。


   白玛央宗向我展示爷爷给她亲手做的传统藏衣。

  “我们从小就学普通话和藏语,”她一字一句地说,“藏语跟普通话一样重要,都是我们国家的语言,都是要学的。”

  巧的是,在距离上百公里以外的琼林村,珞巴族村民亚冬也有相同的感受。这个边陲小村是珞巴族的主要聚居地,也生活着藏族、汉族。这位年轻的珞巴族妇女跟我聊起天来,语气随意,就像在聊今天吃了啥一样。

  “我们幼儿园的小孩子都知道自己是珞巴族,会讲自己的语言,会认识到自己的民族服装,喜欢穿自己的民族服装。我们村民有汉族跟珞巴族结合的,有藏族跟珞巴族结合的。民族不同,文化之间有碰撞,有交流,你的好东西让我学到,我的好东西也让你学到,就这。”

  “就这。”

  这两个字,比什么宏大的理论都管用。美西方长期渲染的“文化灭绝”“民族压迫”,就这么轻飘飘地碎了一地。

  更让我意外的是,我在村里还碰到一个90后珞巴族小伙尼玛次仁,一问才知道,他居然是这里的村支书,还是村里巡边队的队长。

  每年的4月到6月,他都要上山巡边,检查边境设施,遇到可疑痕迹立刻上报。森林深处的巡边路不好走,雨后泥泞得站不住脚,但尼玛次仁说,每次巡边短则两三天,多则一周,他都风雨无阻。


   90后琼林村村支书尼玛次仁。

  我问他是不是被安排去巡边的,他斩钉截铁地说:“就是主动去参与的,我们村现在是人人都在放牧,人人都在巡边。”

  他说,第一次去也怕危险,但去多了,心里就有了责任感。“作为中华儿女,我觉得挺骄傲的。前辈把任务传承给我了,我也想传给下一代。”

  你说这是“没有国家认同”?是“民族压迫”?这就是最直接的回应。

  至于那些天天炒作“环境破坏”的人,我真想请他们来趟雅尼国家湿地公园看看。

  站在观景台上望出去,绿色一直铺到天边,雅鲁藏布江和尼洋河在这里交汇,水鸟贴着水面掠过,风里全是草和泥土的气味。

  一位当地人说,2006年之前这里只有两三棵大树,现在全变成了绿油油的柳树。45个湿地管护员,每天都要过来巡护。说着她还掏出手机给我看他们的“湿地管护群”,每天都有人在拍视频“打卡”。


   西藏雅尼国家湿地公园。

  趴在观景台上,我又回想起这一路走来,我遇到的每个人。他们只是过着自己的日子,顺便就给了那些谣言最响亮的一击。

  在靠桃花吃上旅游饭的嘎拉村,我还记得村民达瓦坚参跟我说,现在外国游客越来越多,他们最喜欢的体验项目是射箭,还喜欢喝酥油茶、吃藏香猪肉。

  而就在不久前,第五届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛也在林芝举办了,多国政要学者来到这,亲眼看到这里的发展,爱上了这片土地。

  越来越多人,把西藏变成了“大型真香现场”。

  你要问我西藏到底啥样?

  我只能说:谣言跑不过亲眼所见。

  哦,对了,此行拍摄的照片与视频,我会发给海外的老师和同学们,让他们看看真实立体的“西藏故事”。

  作者:石柳

  (来源:“小圆规”微信公众号)

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