吉林
要说这世上有什么肉食，在西方红得发紫，在中国却坐冷板凳，火鸡绝对头一号。每年感恩节，美国人的餐桌必须得搁一只烤得金黄油亮的大火鸡，少了它可就不踏实。
美国国家火鸡联合会统计过，光感恩节那一顿，美国人就要干掉四千六百万只火鸡。四千六百万只啊，那得排多长的队？咱就算它一只十来斤，这就是四亿多斤肉，够一个中等城市的人吃上一年。
可在中国随便找个菜市场，打东头走到西头，入眼的都是活蹦乱跳的草鸡、乌鸡、三黄鸡、白羽鸡，就是看不见火鸡。有人说了，超市生鲜区找找？也够呛。
偶尔有那种大超市的冷冻柜里躺着只真空包装的火鸡，标签上写着“进口”，旁边连个菜谱都没给配。你就说奇怪不奇怪，这大鸟在西方那么风光，咋到了中国就成了没娘的孩子？
要我说，头一桩就得怪它没赶上咱的好时候，人家西方感恩节吃火鸡，那是打1621年传下来的老规矩。当年一百多名英国清教徒乘着“五月花号”跑到美洲大陆，人生地不熟，又冷又饿，都快活不下去了。
当地万帕诺亚格部落的印第安人看他们可怜，送来了火鸡、玉米等东西，教他们种地打猎。熬过冬天之后，这些人就弄了顿大餐庆祝，还把火鸡当成了主角。
后来感恩节成了美国国家节日，火鸡的地位就再也没动摇过。这叫文化，也叫历史。可咱中国呢，没有感恩节，有的是春节、中秋、端午。这些节日的餐桌，早被咱们自己的鸡霸占了。
咱们吃鸡，讲究的是鲜、嫩、活。白切鸡要皮黄肉白，辣子鸡要干香过瘾，炖鸡汤要清亮油润，烧鸡公要麻辣鲜香。哪一样不比一只烤火鸡来得细致？
火鸡那身板，少说也有十来公斤，皮厚肉粗，纤维老大，搁烤箱里烤俩钟头，出来还是柴得像木渣子。西方人烤火鸡，肚子里还得塞一堆面包块、洋葱、芹菜，再淋上肉汁，才勉强咽下去。
中国人哪怕办流水席，也没见过主家端上一只整火鸡让大家用刀叉去片着吃。咱们的厨房里，锅是圆的，灶是旺的，葱姜蒜是管够的，可这套本事搁在火鸡身上，全都不好使。
你把它剁吧剁吧扔进铁锅里炖粉条，那粗拉拉的口感，一嘴下去，牙缝都能堵上。没这传统，没这做法，所以中国人看它，也就是看个新鲜，没真感情。
再说养火鸡这笔账，搁谁身上都算不拢，咱中国是养鸡大国，白羽肉鸡四十来天就出栏，一只长到五斤多，吃二斤料就能长一斤肉。效率那叫一个高，养殖户巴不得多养快养。
可火鸡呢？一只公火鸡养上二十来周，能长到十五公斤，这个头倒是大，可吃三斤料才长一斤肉，慢吞吞不说，还特别能造粮食。
火鸡这东西还矫情，不像家鸡那样散养就能对付，它需要宽敞的运动场，房子要通风，密度要低，不然就闹病。这一套设施下来，养殖成本蹭蹭往上涨。
再瞧产蛋量，普通母鸡一年能下两三百个蛋，火鸡一年下七八十个就算勤快了。养禽业图啥？无非是肉和蛋。肉不划算，蛋也不行，哪个农户愿意接这烫手山芋？所以咱们中国的养殖户，宁可让白羽鸡累死累活，也不愿意碰火鸡一根鸡毛。
市场没货，老百姓也就没机会试吃。偶尔在动物园或者某个稀罕养殖场看见那几只火鸡，也就是让大人小孩图个新奇，远远看一眼，没人会掏钱买回家。于是这供需两头一个不使劲一个不捧场，火鸡它凭啥在中国露脸？
再加上火鸡个头大，一家三五口人一顿吃不完，剩下的肉再热又干又柴，丢了又可惜。这种不适合小家庭餐桌的东西，自然就越来越没市场。
这么说吧，火鸡在西方那叫明星，人人捧场；在咱中国那叫路人，连个眼熟都混不上。这实在怪不得咱们口味刁，要怪就怪这大鸟既没文化积淀，又没有经济效益。
哪天你真馋了，自己在家学老外烤一只尝尝也行，但别指望它能端上咱们的年夜饭。咱中国人的胃，早就被小公鸡和柴母鸡安排得明明白白了。
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