优衣库U系列或将终止合作 中国市场门店规模缩减

中经记者 钟楚涵 孙吉正 上海报道

近日，有消息称，优衣库设计师合作系列将和Lemaire夫妇在2026年秋冬系列后终止合作，未来或将不再有优衣库“U系列”。对于“U系列”是否将停止，《中国经营报》记者向优衣库方面发送采访提纲进行确认，截至发稿，对于这一消息，优衣库方面没有进行回复。

与此同时，优衣库母公司迅销集团财报显示，迅销集团在大中华地区的收入占比下滑至18.3%，同时，优衣库在中国市场的门店数量也在减少。

艾媒咨询CEO张毅向记者表示：“在国内市场，优衣库份额下滑源自基础款红利消退，市场需求向个性化、分层化发展，同时，优衣库也面临来自国货以及其他时尚品牌的竞争。在产品定位上，优衣库陷入‘双向平替’的困境，一方面，难以独立形成高端的认知，另一方面，本土企业的复刻、同质化竞争也难以避免。”

U系列或将终止合作

公开资料显示，2015年，优衣库和设计师Christophe Lemaire首次推出合作系列，2016年，优衣库任命Christophe Lemaire为“Uniqlo U”系列艺术总监。U系列也在2016年开始正式发售。记者注意到，多年来，U系列产品以其优质的面料、剪裁受到消费者欢迎，时常有爆款产生。例如，U系列短袖T恤销售常年位列优衣库T恤品类以及全品类的前列。

晶捷品牌咨询创始人陈晶晶向记者指出，经过十年合作，Lemaire的许多设计理念和产品语言已经被优衣库吸收，它推动品牌从“廉价基础款”升级为“设计型基础款”，建立全球化所需要的审美语言，并成为新面料、新板型和新品类的试验平台。

一旦U系列终止合作之后，对于优衣库的影响，陈晶晶表示：“从生产端看，U系列终止的直接影响有限，甚至有助于降低SKU和供应链管理的复杂度；真正需要观察的是研发端。如果主线、Uniqlo : C和全球研发中心能够继续稳定产出高质量设计，U系列结束可以被视为一次顺利的能力交接。反之，如果新品逐渐趋于保守和同质化，市场最终会发现，优衣库吸收的只是U系列的外观，而没有真正继承其持续创新的方法。”

多年来，优衣库设计师合作系列和多个知名设计师以及品牌进行过合作，例如与Jil Sander联名推出“+J系列”、与Theory推出合作系列、与英国设计师Clare Waight Keller合作推出 : C系列等。目前，“+J系列”已经终止合作。

实际上，优衣库设计师合作系列在一定程度上拉高了优衣库的产品定位。例如，优衣库曾经和Jil Sander联名推出“+J系列”，当时，部分商品在Jil Sander影响力的加持下获得了更高的价值。例如，当时“+J系列”女士拎包部分款式发售价超过1000元，远高于优衣库非合作系列女包的发售价。目前，在得物平台“Jil Sander”相关的产品中，依然有优衣库“+J系列”的产品在销售。

张毅认为：“设计师合作系列确实拔高了优衣库的调性。但从长期来看，优衣库设计师合作系列的问题在于，依附于外部IP，而没有沉淀出自身的风格。”

陈晶晶认为：“设计师合作系列的意义，在于为基础款引入外部审美资源，并充当产品创新和市场测试平台，帮助优衣库拓展不同风格和消费群体。其最大的成功，在于长期合作并能够持续反哺主线，将外部设计逐步沉淀为优衣库自身的产品与设计能力。从企业发展的角度看，也是让品牌具备持续创新能力。当前的挑战在于，随着联名设计不断进入主线，合作系列的独特性可能被削弱。同时，设计创新与规模化效率之间存在天然矛盾，品牌需要在创新、稀缺性与稳定供应之间取得平衡。此外，长期合作仍不可避免地受到设计师个人创作状态和品牌发展的影响。”

中国市场面临挑战

在经营业绩上，7月9日，迅销集团发布2026财年前三季度（2025年9月至2026年5月）业绩。报告期内，实现收入30651.82亿日元，同比增长17.1%；归母净利润4260亿日元，同比增长25.6%。其中，大中华区实现收入5608.39亿日元，同比增长9.9%。

值得注意的是，迅销集团在大中华地区的收入占比正在减少。财报显示，截至5月底，迅销集团大中华市场的收入贡献下滑至18.3%，较过去有所下降。并且已经低于韩国、东南亚、印度、澳大利亚市场的20.1%占比和欧洲、北美市场的21.3%占比。

虽然占比正在降低，但中国市场仍是企业发展的重要市场。陈晶晶指出，中国仍是优衣库最大的海外单一市场，随着市场进入成熟阶段，中国对迅销集团的重要性正从最大的海外增量市场，转向最大的海外成熟市场，以及全球经营能力、供应链协同和产品创新的重要试验场。

与此同时，优衣库正在缩减门店规模，截至今年5月末，优衣库在中国大陆门店数量为875家，比去年同期减少42家。据记者了解，在开店策略方面，优衣库正推进“Scrap & Build”（关旧开新）的策略，计划在未来开设出更多的高品质大型店/旗舰店，同时实现“个店经营”。

对于门店规模缩减的原因，时尚行业分析师唐小唐向记者表示：“在当下的大环境下，消费市场并不像过去蓬勃发展，同时，市场还出现很多竞争，例如来自白牌的竞争等。在此背景下，企业会收缩部分亏损业务。在此前收入跟盈利下滑的情况下，优先砍掉部分不再盈利的门店，同时聚焦一些更有盈利能力的门店。”

记者注意到，优衣库有大量门店位于购物中心，且都以大店模式运营。对于大店模式的利弊，陈晶晶表示：“大店模式的优势，在于集中展示品牌、提升运营效率，并强化供应链协同，与优衣库的SPA模式和LifeWear战略高度契合；但大店同时意味着更高的租金、人力和运营成本。随着基础款消费加速线上化，即时零售和本地配送逐渐普及，加之部分商圈客流承压，大店已不能只依靠商品陈列吸引消费者，而需要提供更多品牌体验、服务体验和场景体验。”

优衣库当下持续缩减门店的动作似乎与曾经喊出的开店计划背道而驰。在2022年，迅销集团创始人柳井正在接受《财富》中文版采访时表示，3000家店铺是优衣库在中国的“最低目标”。对于扩店计划的变化，陈晶晶认为：“早期提出3000家门店目标，反映出优衣库在中国高速增长阶段对市场的乐观判断，也说明其高估了线下服装市场的长期门店空间，低估了电商渗透、本土供应链升级和消费结构变化带来的影响。随着中国服装零售的增长逻辑发生变化，优衣库也从追求门店覆盖转向提升单店效率。这意味着其在中国已由增量扩张阶段进入存量经营阶段。”

记者注意到，在中国市场，优衣库的定位正面临挑战。在提升品牌调性的设计师合作上，曾经大获成功的“U系列”或将不复存在。同时，在中国市场，优衣库主流产品的定位也面临挑战。在小红书上，出现了各种以“优衣库‘平替’”为主题的内容，主打以较低的价格来销售优衣库同样的基本款。同时，目前市场上也出现各种主打日常基本款的本土白牌，在推广中会将优衣库产品进行对比，主打自己的产品在本土供应链加持之下拥有优质的品质，但是更加便宜。

对于优衣库的挑战，陈晶晶表示：“大众中间价格带正受到两端挤压，产品创新也更容易被成熟供应链快速复制。与此同时，全球标准化运营与中国市场本地化需求之间的矛盾日益突出。不同地区、板型偏好、消费层级，都要求更高程度的本地化商品；而庞大的供应链体系，也在一定程度上制约了产品迭代速度。优衣库最大的挑战是要重新证明自身的品牌价值。答案不应只是‘价格适中’，而应建立在稳定的品质、可信赖的功能、符合中国消费者需求的产品设计，以及线上线下一体化带来的确定性消费体验之上。”

（编辑：于海霞 审核：孙吉正 校对：颜京宁）