一个坚持做减法的品牌，为什么越来越有意思？

看了这么多年秀，我发现现在的品牌，好像越来越不会"好好办秀"了。

以前办秀，拼的是场地够不够大、灯光够不够炫。现在倒好，大家开始拼起了 Location。

今年最让我印象深刻的一场，是 Matthieu Blazy 的第二场 CHANEL 大秀。

他没有把秀放进一个传统秀场，而是直接把纽约中央车站（Grand Central Terminal）变成了 Chanel 的舞台。铁轨、长椅、老式电话亭、广播里的列车声，一辆真正的地铁列车缓缓驶入站台，车门打开，几十位模特依次走出。

整个空间没有刻意制造戏剧感，因为城市本身，就是最好的故事。

当然，这并不是个例。

Jacquemus 一次次回到南法，从薰衣草田、小麦田，到今年的科西嘉岛灯塔，把成长记忆变成品牌叙事；

Saint Laurent 去摩洛哥阿加菲沙漠，把 Yves Saint Laurent 曾经寻找灵感的地方重新变成秀场；

Maison Margiela 把废弃集装箱变成发布现场，让工业空间本身成为设计语言；

Moncler 则把雪山变成天然 T 台，因为那里本来就是品牌诞生的地方。

后来我发现，大家其实已经不太关心一场秀办得够不够"壮观"了。真正值得看的，是品牌为什么偏偏选择这里。

因为今天的 Location，早就不是一个简单的背景。

它更像是一种表达。每一个空间，都在替品牌说话；每一次选址，也都在告诉大家：我们是谁，我们相信什么。

这也是为什么，现在越来越多时装编辑在聊一场秀的时候，除了Look，还会讨论Location。

因为一个成熟的品牌，很少会随便选择一个地方。空间、服装、主题，本来就是同一个故事。回头看过去十年，中国品牌也在慢慢建立自己的表达方式。

而利郎，是我一直觉得很有代表性的一个例子。

第一次真正近距离接触利郎，是2015年。当时我其实没有意识到，那场秀会成为后来很多故事的起点。

那一年，《梵高：再现》来到中国，艺术跨界成为整个行业最热门的话题之一。也是那一年，利郎在上海新天地太平湖畔举办了"梵想"大秀。而那场秀最值得记住的，并不是"梵高"。

而是它提出了一个直到今天仍然值得讨论的问题：一个中国男装品牌，除了做好产品，还能表达什么？

十年过去，再把利郎这些年的几场秀放在一起看，我越来越觉得，它们真正打动人的，从来不是某一个秀场，也不是某一个主题，而是它们始终围绕着同一个命题，不断往前走。

这也是我今天想聊的。

一个坚持做减法的品牌，为什么反而越来越有意思。

中国男装升级，也是在升级一种表达

这些年做时尚内容，我有一个很明显的变化。

以前看完一场男装秀，第一件事总是翻 Lookbook，找这一季最特别的那套造型。颜色够大胆、轮廓够夸张、概念够新，好像这样的设计才值得收藏。

后来不知道从什么时候开始，我收藏夹里的内容变了。越来越多留下来的，反而都是风衣、夹克、衬衫、西装，那些男装里最普通、最经典的单品。

有一次整理衣柜，我甚至发现，自己真正穿得最多的，也恰恰都是这些衣服。

后来我才意识到，这种变化其实不只是发生在我身上。这几年，中国男装讨论的话题也在慢慢发生变化。

过去，我们更关心的是一件衣服够不够商务、够不够高级、用了什么面料。今天，我们开始讨论设计、生活方式，以及一个品牌究竟想表达什么。

消费者寻找的，也不再只是一件衣服。而是一种审美，一种态度，一种品牌世界观。

也正因为如此，越来越多中国男装品牌开始重新思考：除了做好产品，还能如何表达自己。对于已经走过近四十年的利郎来说，这同样意味着一次新的品牌布局。

在持续深耕经典商务男装的同时，利郎推出 LESS IS MORE，以更年轻、更轻松的设计语言，回应新一代消费者对于质感、功能与生活方式的需求。

这不仅让品牌拥有了更清晰的产品矩阵，也让不同年龄、不同生活方式的消费者，都能找到属于自己的表达。

而利郎 LESS IS MORE，则成为这一轮中国男装升级中，一个绕不开的品牌样本。

利郎借的，从来不是流量，而是设计能力

这些年，品牌与设计师合作已经越来越常见，但设计师合作，其实可以分成两种。

一种借的是流量，一种借的是能力。

前者希望借设计师的名字制造话题，后者则希望借助设计师的创作体系、产品思维和设计语言，不断完善品牌自身的表达。

利郎 LESS IS MORE 显然属于后者。

从吕典霖和方芳、陈鹏、周翔宇、PRONOUNCE 珀琅汐（李雨山&周俊）、MAISON SANS TITRE，合作的设计师不断变化，但品牌并没有因为不同的设计语言而变得分散，反而在一次次合作中，逐渐建立起属于自己的设计体系。

它借的，从来不是设计师的流量。

而是设计能力、产品能力，以及一套不断成长的品牌表达。

而与 XANDER ZHOU 连续三季的合作，则让这套表达第一次拥有了完整而连续的叙事。

故事，也正是从泉州安平桥开始。

安平桥：重新理解一件经典男装

这是2023年利郎LESS IS MORE与XANDER ZHOU的首次合作。

很多人记住的是泉州安平桥。一座横跨八百多年历史的古桥，本身就是这场秀最醒目的视觉符号。

而我印象深刻的是这一季的系列造型，尤其是那些皮革长大衣、风衣，还有夹克。

很有意思，它们几乎都是每个男人衣橱里最熟悉的单品。

但越是这样的单品，反而越难做好，也正因为如此，反而最能看出一个品牌到底有没有自己的东西。

以前很多皮衣，总会给人一种很强的力量感，这一季反而把这种感觉收住了。

皮革还是有质感，但光泽没有那么锋利，廓形也放松了不少。不会让人觉得它在强调什么，穿起来反而特别自然。

而风衣也没有被刻意做成一件"设计款"。只是肩线放松了一点，比例重新调整了一点。

这些变化单独看都不明显，真正穿在身上，整个人的状态却变了——少了一点紧绷，多了一点从容。

现在的我，越来越喜欢这样的男装。它不会替穿着的人表达什么，不会急着证明什么，只是安安静静地陪着你，把一天过完。

后来再回头看安平桥，我忽然理解了它为什么会出现在这里。

它并不是为了讲一座拥有八百多年历史的古桥，而是因为桥和这些衣服，讨论的是同一件事情。

什么样的东西，能够一直留下来。

有些桥，会成为一座城市的记忆。

一件真正好的衣服，也会留在一个人的衣柜里。

微风礼堂：男装开始回应生活

如果说安平桥让我开始读懂利郎LESS IS MORE的产品，那么到了上海微风礼堂，我开始理解它眼中的今天男装。

而这一季给我的感觉已经不再是关注某一件衣服，而是一种穿衣方式。

夹克里面叠穿西装，脖子上挂着耳机；皮革风衣下面，是工装裤和条纹衬衫；双排扣西装配着棒球帽、围巾和旅行包……这些原本属于不同场景的单品，被放进了同一套Look里，却一点也不觉得突兀。

灰色双排扣西装依然是商务男装最熟悉的语言，但耳机挂在脖子上，手里拎着公文包，不像准备去开会，更像刚下飞机，或者结束一天工作，准备去见朋友。

这一季很多Look都给我这样的感觉，正式和休闲，不再像过去那样泾渭分明。

西装可以搭配运动鞋，工装裤也可以和风衣放在一起；帽子、耳机、托特包、旅行袋，这些过去被认为属于"生活"的单品，也自然进入了商务造型。

回头再看这一季的主题「From Stone to Structure|由石至形」，它讨论的或许也不仅仅是设计。

真正被重新塑造的，还有今天男性的生活方式。

City Spectrum：

让经典重新成立

所以，比起期待一场新的大秀，我更想知道，接下来的合作利郎 LESS IS MORE 和 XANDER ZHOU 会把这个命题带到哪里。

答案，就在今年7月15日的上海艺仓美术馆。

这一季以 City Spectrum（城市光谱） 为主题，发布时间被刻意放在晚上8点的 Blue Hour。白昼尚未结束，夜晚刚刚开始，黄浦江两岸的灯光依次亮起，城市进入一天中最迷人的过渡时刻。

我很喜欢这个设定。

因为它没有急着告诉你这一季流行什么，而是先提出了一个问题：

当城市不断切换光线，一件衣服，还能不能继续成立？

也是从这里开始，回头看这三季合作，我才发现，它其实一直在回答同一个命题。

第一季，从身体出发，讨论人与服装之间的关系；第二季，开始建立服装自身的结构；到了这一季，目光终于回到了真实的城市，把服装重新放进一天不断变化的生活场景里。

这也是为什么，这一季给我最大的感受，并不是设计越来越复杂，反而是越来越克制。

整场秀里，你几乎看不到刻意制造话题的设计。

风衣、西装、飞行夹克、白衬衫、领带、皮革外套……这些都是每个男人衣橱里再熟悉不过的单品。但仔细看，又会发现，它们几乎都被重新调整了一遍。

不是增加更多设计，而是重新校准肩线、比例、廓形和面料之间的关系。

最让我印象深刻的是几组风衣造型。

传统双排扣依然保留，但搭配宽松长裤、贝雷帽、医生包之后，那种熟悉的商务感突然被放松了。它不像过去印象里的通勤着装，更像一个人在会议结束后，提着包穿过黄昏城市，准备去赴下一场约会。

另一组飞行夹克也很有意思。

短款廓形搭配宽松西裤，没有街头感，也没有刻意强调机能，而是刚好落在正式与休闲之间。它不会因为场景变化而显得突兀，反而能够自然融入一天里的不同身份。

还有这一季的颜色，也让我印象很深。

宝蓝、深紫，桃粉、墨绿……颜色明显比过去丰富了很多，却没有任何一种显得张扬。它们像 Blue Hour 时刻慢慢亮起的城市灯光，在整体克制的灰调里，给整个系列增加了节奏，也让经典男装多了一点情绪。

与此同时，医生包、公文包、贝雷帽、宽檐礼帽这些细节反复出现，也共同塑造出一种完整的人物状态。

他们不像传统意义上的商务人士。

更像今天生活在城市里的男性——上午在会议室，下午赶飞机，晚上和朋友吃饭，周末去旅行。身份不断切换，衣服却不需要不断更换。

看到这里，我突然理解了利郎一直在讲的"男性功能衣橱"。

所谓功能，从来不是多几个口袋，或者增加多少科技面料。真正的功能，是一件衣服能够陪伴一个人，穿过一天里不断变化的时间、身份和生活场景。

回头再看这一季 City Spectrum（城市光谱），我觉得它真正讨论的，其实不是城市。

而是生活在城市里的我们。

白天与夜晚会交替，身份与场景会不断变化，但真正好的衣服，不应该随着这些变化失去价值。它应该像 Blue Hour 一样，连接着白天，也连接着夜晚。

也正是在这里，我忽然明白了 City Spectrum 想表达的是什么。

它讨论的，从来不是城市。

而是生活在城市里的我们，如何与那些经典的衣服，一起面对不断变化的时间和生活。最后留下来的，还是衣服本身。

回头看利郎LESS IS MORE这几场秀，我忽然发现，它们改变的并不是我对某一季Collection的印象。

而是我理解这个品牌的方式。

十年前，第一次参加利郎LESS IS MORE的活动。那时候，我和很多人一样，看一场秀，最关心的是它够不够惊艳，秀场够不够特别，主题够不够新，哪一套Look最容易让人记住。

那时候的我，总觉得一场秀结束，故事也就结束了。

后来做时尚内容越来越久，看的品牌越来越多，我开始发现，一个品牌真正吸引人的地方，往往不是某一场秀，而是很多年以后，再回头看，你依然知道，它为什么会这样做。

为什么做这样的衣服，为什么选择这样的秀场，又为什么一直坚持这样的表达。我想，这也是这几年重新看利郎LESS IS MORE，最打动我的地方。

一场秀会结束，一个流行趋势也会过去，真正留下来的，还是那些离开秀场以后，依然能够在生活里成立的衣服。

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本期文字助理：Raezz