葱花和猪骨汤做的甜品还得排队订，上海蛋糕主理人已经卷成厨子

过去，蛋糕行业追求的是标准答案；

如今，越来越多人开始为“非标准答案”买单。

编辑｜卢力麟 作者｜何愚

设计｜胖兔

生活就像一块蛋糕，你永远不知道打开盒子后，会尝到什么味道。

最近，上海蛋糕店FineART推出了一款腌笃鲜蛋糕，售价358元。用六小时猪骨高汤熬成啫喱冻，铺上伊比利亚火腿碎和青橄榄奶油，最后还附赠一小管橄榄油，让食客亲手淋在蛋糕上。

有人形容它“咸鲜交织、层次丰富”，还有潮汕博主吃到一半，忍不住配上几根腌橄榄菜；也有人评价这是“第一次用油腻来形容一个蛋糕”，感叹“一生前卫的我，在这个蛋糕面前还是败下阵来”。

什么时候开始，蛋糕越来越不像蛋糕，反而越来越像一道菜了？

图源：小红书@Vakkkk

去年，甜品师小王推出的“法葱巴斯克”，意外成了糕圈邪修顶流。

一块撒着青葱、飘着蒜香的巴斯克蛋糕，被不少爱好者称作“咸甜永动机”。相关话题在社交平台获得千万浏览后，全国各地烘焙店迅速跟进，甚至连海外同行也开始研究类似配方。

与此同时，二八酱巴斯克、陈醋蓝莓巧克力、白酒提拉米苏、鹅肝红酒蛋糕、酱油布丁等产品不断涌现。过去属于厨房和餐桌的食材，如今正越来越频繁地走进甜品柜台，也不断刷新着消费者对“蛋糕还能做成什么样”的想象力。

图源：小红书@西柚熊一只

很多消费者第一次看到这些产品时，都会冒出同一个疑问：这到底是真创新，还是为了博眼球？

面对这样的疑问，甜品师小王告诉氢商业，它们只是另一种表达风味的方式。

因为这些材料其实非常日常：北京人熟悉二八酱，山西人离不开陈醋，法葱也是法餐里的基础香料，它们原本就在各自的饮食体系中承担着成熟的风味表达。自己并不是凭空发明一种新口味，而是把人们熟悉的味道，放进一个相对陌生的甜品体系里重新表达。

但真正困难的，从来不是把一种出人意料的食材放进蛋糕，而是让它在蛋糕里“逻辑自洽”。 外行看来，如今的许多创新做法像在胡闹，不过是在蛋糕上撒一把葱、淋一点酱；但对甜品师来说，每一种看似离谱的搭配，背后都是一场漫长的试验。

以二八酱巴斯克为例，这款产品前后打磨了一两年。 最初，小王曾为朋友婚礼定制过一款加入白酒、花椒和刀口辣椒的“酒鬼花生巴斯克”，意外反响不错；后来有朋友提议，能不能把二八酱单独做成巴斯克，产品化的研发才真正开始。

为了找到最合适的风味表达，他陆续尝试过面茶、牛肉塔塔、火锅等不同方向，不断调整风味和结构，最终才确定如今的版本：选用地道中式调味二八酱，表层抹上糜子面制成的卡仕达酱，最后铺满油泼辣子。很多吃过的人反馈，它像在吃甜品版的“羊肉蘸麻酱”，味道奇妙，越吃越上头。

最耗费时间的，不是寻找灵感，而是让一种食材适应甜品的结构。例如，酒鬼花生巴斯克迟迟没有上市，一个重要原因就是传统刀口辣椒需要菜籽油制作，即便用量不大，也会让蛋糕整体显得过于油腻。后来研发二八酱版本时，他改用干香辣椒，才解决了油脂比例失衡的问题。

图源：小红书@胡萝卜好恰

当然，有些灵感的落地也来得很快。“酱油杨梅戚风蛋糕就是一个下午做出来的。”小王回忆，确定食材组合和造型方向后，四五个小时便完成了第一版，其中还加入了手指柠檬和少许沙姜。

今天越来越多创新蛋糕都在使用甚至堆叠非常规食材，试图创造出某种更加复杂、更具记忆点的味道。但真正决定产品成败的，并不是“加了什么”，而是“怎么加”。

在小王看来，风味上的复杂其实与好坏无关，只是一种选择。 他举例说，曾收到云南朋友送来的一瓶玫瑰果酱，配料只有玫瑰和糖，却足够惊艳；而一些加入十几种食材的甜品，如果风味不能彼此支撑，同样难称成功。

不过，再成熟的产品，也很难做到让所有人满意。就法葱巴斯克而言，有人觉得咸香浓郁，也有人刚打开盒子，就被扑面而来的葱香劝退。这种评价的两极分化，在创新蛋糕中几乎是常态。

“好吃的定义非常主观，同一个蛋糕有的客人觉得很好吃，有的吃了觉得难吃到爆炸。”小王说，“其实是能够接受我口味的顾客选择了我。”

过去，蛋糕更追求的是“尽可能让所有人都觉得好吃”；如今，越来越多创作者追求的，则是“让一部分人愿意专程来吃”。

在甜品师小王看来，甜品烘焙和其他餐饮一样，始终存在两种截然不同的消费场景：一种是日常，一种是非日常。

过去几年，这两条路正在越走越远。一边是日常化，从肉松小贝到各式贝果和碱水面包，它们逐渐成为消费者日常饮食的一部分，比拼的是性价比、便利性和标准化。另一边是非日常化，消费者不为吃饱，而是通过吃获得新鲜感、仪式感和社交感。

而且当今的消费者对原料相当关注，随时都准备甩出几个烘焙专业术语。据小王观察，过去几年普通食客越来越了解天然香草、发酵黄油、动物奶油等原料之间的差异，也逐渐建立起对风味和品质的判断能力。

比起千篇一律好吃的蛋糕，「闻所未闻」的蛋糕更有吸引力。

有趣的是，这些引发热议的蛋糕，很少诞生于大型连锁品牌，而更多来自一家家规模不大的独立烘焙店。 它们有的是开在居民楼里的私房蛋糕店，有的是只有一两家门店的精品甜品店，也有的是坚持小规模经营的个人工作室。

它们产量有限、价格不低，但却成了人们排队、拼单、甚至跨城打卡的新目标。

如果说过去的烘焙行业比的是谁的门店更多、供应链更强，那么今天，比拼的已经变成了谁能做出别人做不出的蛋糕。

毕竟，连锁品牌必须依靠标准化生存。一款新品从研发到上市，要经过成本测算、供应链验证、门店培训，再同步到数百家门店，保证同一款产品，在不同门店、不同裱花师手里，应呈现出接近的口感和造型。 大多数新品都会选择消费者已经熟悉的风味，今年流行开心果，明年流行抹茶，后年再换一种小众水果。

独立烘焙店则没有这种包袱。一家店一天可能只做十几个蛋糕，不需要面对全国统一出品，也无需承担新品铺货失败带来的巨大损失。 哪怕一种口味只有几十个人喜欢，只要能够支撑经营，它就有存在的价值。

例如，前文提到的FineART腌笃鲜蛋糕，号称每年只在甜笋最好的季节供应。对于连锁品牌来说，这意味着供应链不稳定、产品生命周期太短；但对于一家小店而言，这反而成为产品本身惊喜感的一部分——都市里的顾客买到的不只是蛋糕，也是一个稍纵即逝的季节。

小王认为，独立烘焙店的创新动力，本质上来自生存压力。 小店没有品牌光环，也没有规模优势，只能靠产品让人记住。不过，这并不意味着大型连锁没有创新，只是往往发生在消费者看不见的地方，比如冷链技术上的突破。

如今烘焙行业仍处于快速洗牌阶段：一边是老牌连锁不断收缩甚至退出市场，另一边，一批规模更小、定位更垂直的精品烘焙店持续涌现。

图源：红餐智库

在这些独立烘焙店中，最受关注的，则是私房蛋糕。

私房蛋糕并不是一个严格意义上的行业分类。有人在家里的厨房接单，有人在社交平台经营个人品牌，也有人拥有正式门店，却依旧保持着极小规模的生产。它们最大的共同点是，小、私、难买。

据《每日人物》报道，有人为了找到一家蛋糕店的联系方式，私信二十多个陌生人；有人掐着表蹲点抢购，慢一秒就排到一周之后； 有人循着网友留下的攻略，在居民楼里寻找一扇没有招牌的门；还有人专程从天津飞到上海，再转高铁去杭州，只为赶上一场甜品爱好者口中的“杀糕局”。

图源：后浪研究所

久而久之，“糕圈人脉”成了新型社交货币。 闲鱼上甚至出现了黄牛代抢服务，加价上百元，就为有人帮你抢一个蛋糕名额。

难买之外，它们也并不便宜。据统计，一块六寸私房蛋糕普遍售价三四百元起步，比同尺寸的连锁品牌蛋糕价格贵出一倍，还常常需要提前预约甚至“托关系”，年轻消费者却依然热情不减。

与此同时，这个行业也一直伴随着争议。 私房烘焙最初大多从家庭厨房起步，早年不少经营者没有完整的食品经营资质，依靠熟客介绍和社交平台接单。直到今天，营业资质、卫生标准、定价体系仍然参差不齐。一块售价三四百元的蛋糕，到底贵在原料、人工，还是稀缺感，消费者往往很难判断。

但真正让这门生意持续生长的，不是神秘感，而是创作者本身。

某种程度上，烘焙行业已经从“标准化竞争”走向“创作者竞争”：人们购买的不只是蛋糕，也是主理人的审美、经验和表达方式，私房蛋糕越来越接近一件“有署名的作品”。

为了能一口气尝到更多不同风味的蛋糕，也催生出一种新的消费和社交方式——“杀糕局”。

所谓“杀糕”，其实就是甜品爱好者之间一起切蛋糕、分蛋糕，通常以热门独立烘焙店的产品为主，十几个人围坐在一起品尝、评分、讨论。于是，原本需要分别排队几个月才能吃到的产品，在一个下午集中完成测评，并且只需要花一两百块——而这个价格甚至买不到桌子上的一只完整蛋糕。

“以前拼车、拼饭、拼咖啡，现在开始拼好糕了。”

或许这也是独立蛋糕真正吸引人的地方。它卖的不只是甜味，而是一种“限时、限量、限人”的体验。当越来越多产品都能被快速复制时，那些需要等待、需要寻找、甚至需要一点运气才能吃到的蛋糕，反而成了新的奢侈品。

至少，在杀糕局上，如果你真不喜欢这个新口味，也不必硬着头皮一个人把它吃完。

封面图源｜小红书@Stella欣

参考资料：

1.红餐智库，《烘焙品类发展报告2025》，2025.05

2.后浪研究所，《抱团「拼好糕」的杀糕大会，被北上广的年轻人抢疯了》，2025.12.04

3.每日人物，《江浙沪贵价蛋糕，杀疯了》，2026.03

4.智族Lab，《北上广深最夯的社交活动出现了》，2026.04

5.Vista氢商业，《“500块网红款根本切不动”，这个打工人仪式感神器越来越「中看不中吃」了？》，2024.05