北京
开书！
您的朋友圈里有没有这种人：发一张照片，脸大的盘子，装巴掌大一块肉，配上三根草，抹一手指头酱，再配上这样一段文案：
“漂亮饭，人均4000的法国大餐，也就凑合能吃吧。”
虽然这孙子回去还得补俩韭菜盒子，但您就是会觉得，丫TM真会装啊！
如果我问，全世界哪儿的菜最好吃？
那一定是您那儿的菜最好吃。
但我要是问，全世界哪儿的菜最优雅，最高端，说北京话最额勒金德，说人话最能装B？
大概率，是法国大餐。
米其林是法国的榜单，标准西餐礼仪是法国定的，刀叉怎么摆，酒杯怎么放，先上凉菜热菜，都是法国的规矩。简单来说，无论在香港，纽约还是莫斯科，您去的每个西餐馆，都是用本地食材做的法国菜。
问题来了，凭什么呀？
各位朋友大家好，我是讲故事的普六茹，今天咱们聊，法国菜。
一、吃逼格
虽然今天的法国菜是高端的代名词，但实际上，直到太阳王路易十四时代，也就是咱们这边大清康熙年间，他们那菜才算是勉强能吃。
在这之前，整个欧洲菜，就是俩字儿，恶心，一个字儿，呸！
他们主要吃肉嘛，那没冰箱的时候，肉就特别容易坏。坏了又舍不得扔，怎么办呢？大把撒香料，遮味儿呗。能把鼻子骗过去就中，至于蹿不蹿，随便吧。
上到王爷下到佃户，都天天吃那遮了味儿的臭肉，区别就是多少。
那太阳王的光芒，给法国菜带来了什么呢？
逼格。
对6~他压根儿没怎么想着把菜做好吃，而是选择了升逼格。
干这事儿这地儿就太合适了。凡尔赛宫。真·凡尔赛了。
这事儿首先是一个政治事件。那时候的法兰西有那么点儿不太平，于是太阳王就想了个主意，把各地的大小领主全都薅到巴黎，名义上是分享太阳的光辉，实际上就是圈禁。
那一窝子贵族老爷都来了，总得干点儿嘛儿吧？想穿衣服没那么多料子，想打猎没那么多兔子。想嗯~没那么多套子。最后一跺牙一咬脚，
“咱吃饭吧！”
但这几盘子臭肉也吃不出花儿来呀！
“嘿！谁说的。孤王可是天底下最会装b的人，编也给他编出花儿来！”
于是，他设计出了一套非常有病的宫廷晚餐流程。
首先，不是他跟贵族们一块儿吃。而是他吃。贵族们，看着他吃。
这逼格上来就拉满了！
人家坐着我站着，人家吃着我看着。
然后再看他吃饭的流程，大概是这样的。
早上九点垫补一口儿，下午1点再垫补一口，晚上10点，正式吃le grand couvert “大食”！
在王后套房前厅的壁炉前头摆桌，桌上铺一拖到地上的白桌布，四角先放4盆肉汤压桌，摆上金银盘子，金银餐具，尤其还要放一个船型小摆件儿，放餐巾和香料。
然后一个500人的班子开始动起来！首先有个唱菜的伙计喊一嗓子，
“伙计们，给王爷走菜！”
听见这句，就有军队，护着一道道的菜开始上！每次上菜伺候桌儿的伙计都得列队迎接，一共上四次！
菜上来了，当着王爷面儿，有专门试毒的伙计一样尝一口。然后还得拿面包，把王爷所有餐具都擦一遍，再当着王爷面儿，把这面包咽了，告诉王爷，
“爷，没毒！”
然后，王爷为了表示与民同乐，会邀请女公爵爷们坐下，然后其他女爵爷第一排站着，后边男爵爷们再站一排。有时候王爷实在太开心了，还会邀请几个平民也跟着一块儿看！
然后更有病的就来了。
前头试毒那伙计费半天劲擦刀叉是吧，到王爷这儿了，嘿！
“爷比你们都高贵！所以爷得用手抓着吃！”
那您刚才费什么劲啊？
总而言之，这堆有病的设计，不是真为了吃饭，而是太阳王要明示这些爵爷，
“整个法兰西必须围着孤王转！孤王就是法国的太阳！”
这就是法国菜的底层逻辑，给吃饭的人贴一个大大的标签：高端。
然后，法国就发生了一点小变动，大革命了。
二、有钱就卖
公元1793年，大清乾隆58年，太阳王的重重重重孙子，路易十六，再也摸不着头脑了。
至于大革命怎么闹，欧洲的活爹拿破仑怎么崛起，咱有时间单开！但凡尔赛宫里的厨子，都灵活就业了。
就跟大清完了御厨们开了个仿膳一样，凡尔赛宫的御厨们也这思路，他们就在巴黎开了好多高档餐馆，这就是第一批走入寻常百姓家的法国大餐。
这是整个欧洲饮食界的转折点。在这以前，欧洲有客栈，有酒吧，都是捎带手卖吃的，并没有专门的餐厅。这一来，欧洲才算有了。
这堆法国御厨，不但把菜带出来了，那堆有病的规矩，也就一块儿带出来了。白桌布金银餐具上四轮菜面包擦刀子，全都保留了。
这一下，把整个欧洲的上流社会看傻了。
一部分是刚掌权的资本家。他们是土豪嘛，光有钱没见过世面。这回一看
“好家伙，太阳王当年这么玩儿吃饭啊！那可太地道了！爷有钱！爷要找找当王爷的感觉！”
另一部分是来巴黎的外国贵族，这帮人的饮食文化还停留在吃香料腌臭肉的水平嘛，一看也傻了。
“好家伙！法国王爷这么玩儿吃饭啊！那可太地道了！爷有钱！爷要找找当法国王爷的感觉！”
就这么着，整个欧洲的第一批餐厅，全都是这种逼格拉满价格也拉满的玩意儿，因此，法国菜不是真的有那么好吃，而是他一出生，就含着高雅。
也从这儿开始，法国菜不仅仅是法国菜，随着资本家和贵族们把这套玩意儿都带回了自己的国家，逐渐形成了整个西餐体系。
不得不说，法国人是真有文化，他们敏锐地发现，创造了一个新玩意儿，餐饮文化！那既然是文化，就得给他编成书！
19世纪的两个法国厨子，一个叫卡雷姆，把法餐的基础架构定了下来，包括酱汁口味，厨房分工，摆盘风格什么的。另一个叫埃斯科菲耶，把这整个体系来了个集大成，出了本儿书，书名特别淳朴，就叫《烹饪指南》，直到今天，都是西餐界的必读教材。
说到这儿您就明白了，法国菜与其说是餐饮业，不如说是工业。他的精髓就是标准化。这也是法餐能统一全球标准的重要原因，咱们中餐讲究绝对不能标准化，必须得是盐少许，菜若干，有锅气才叫好吃。
而在标准化基础上，法国菜还引入了一个更有病的概念，直接把逼格拉到了爆：不能吃饱。
对于咱们来说，吃不饱那干嘛呢？
但法国人反其道而行之。
他们说了，
“您为什么要吃饱？因为您吃饱了得干活儿去对吧？哎~但来姆们这儿的客官，不干活！”
所以，他们一盘鹅肝还没俩饺子大，一盘牛排还没个巴掌大，要的就是这个气质！
“爷松弛！”
最后，让法餐圆满的，是周边产品。
一顿正经的法国菜，那可不能只有菜。
勃艮第的红酒，蓝纹的臭奶酪，甚至摆盘的三根香草，都是整个法餐文化，不可分割的一部分。什么产区什么年份什么味觉哲学，一点儿不能含糊。就连法棍这种武器，2022年他们愣给申遗了。
讲究的法国食客，要用切开的法棍，把盘子里剩的酱汁擦个干干净净，再放嘴里慢慢含着吃，高端不高端？反正我觉得这跟舔盘子没什么本质区别，在姆们家干这个得挨打。
这就是法餐，能成为世界最高雅的原因。大家来消费的，根本不是菜，而是
“爷不是普通人”
这样一种feel。
法国人玩儿的，是高级感。
三、没苦硬吃
公元1900年大清光绪26年，北京在经历庚子国难的时候，一家法国卖轮胎的公司，为了忽悠大家开车出门，编了一本小册子，里边写了加油站，修车铺在哪儿，还顺便写了几个好馆子。后来这本书火了，他们推荐的馆子越来越高端越来越精美，最后就变成了西餐的权威指南，这家公司，就是大名鼎鼎的米其林。
时至今日，当一个土豪有高雅需求的时候，他大概率不会选择吃个火锅，或者来一盘九转大肠，而是会找一家米其林三星的馆子，去吃一顿人均4000吃不饱的法国菜。
中国饮食因生活而诞生，但法国饮食为装B而诞生。一代代为了炫耀自己精致生活的人，选择吃不饱的法国大餐，熏死蚊子的法国香水，遮不住大腿的法国时装，这何尝不是一种没苦硬吃的自由。
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