福州美食有多硬核？

福州人吃东西讲时令。

春天蚬子肥，锅边糊的汤就鲜；夏天海蛏上来，剥几只搁进去，又是一季。

到了秋冬，该吃鱼丸了。

福州鱼丸包肉馅，外皮是鳗鱼或鲨鱼肉打出来的，摔打千百遍，才有那一口脆弹。

咬开得小心，汤汁烫嘴。

闽菜的精魂在虾油。

虾油是把小虾贝腌渍发酵滤出的汁，咸里带鲜，是海的味道。

大菜如佛跳墙名头响亮，寻常人家不常做，倒是鸡汤汆海蚌、芋泥，才是实在日子。

《闽产录异》里记福州海错几十种，吃得精细，也吃出了讲究。

旧时码头工人蹲在江边，一碗锅边两根油条，呼噜下去接着扛活。

如今街拆了不少，老摊子还在凌晨四点亮灯。

冬天冬至，家家搓“米时”，滚上黄豆粉红糖，咬一口糯得粘牙。

不管走多远，有这口吃的撑着，人就踏实。

今天，跟您聊聊福州最值得打卡的十样小吃，少一种都算亏！

咸元宵

外地人打卡必吃。这东西根在清光绪年间，距今一百三十多年。

最硬气的招牌是耳聋伯元宵丸，创始人林炳祥生于1888年，

2018年入选福建省非物质文化遗产代表性项目，福州糯叽叽美食里唯一的省级非遗。

老福州规矩：咸的叫元宵，甜的叫汤圆，

打光绪年间就这么分，雷打不动。

做法实在：

七分糯米三分粳米，生熟荠混合揉到不粘手，包鲜猪肉馅，捏成小木鱼形，沸水煮至浮起。

核心八个字——"一不黏齿，二会脱核"。

皮Q弹馅多汁，酱油味里藏一丝隐甜，像小时候猪油拌饭那个调调。

福州话讲："元宵丸，吃了才算过年。"

这颗丸子吃的不是馅，是一百三十年的老福州。

虾酥

福州虾酥，老福州人念作"哈噜"，

这俩字一出口，就是半部城的早餐记忆。

上世纪四十年代，作家郭风在《福建文学》里写过，他从莆田步行两天到福州，在龙潭角码头等船，就靠一碗鼎边糊配虾酥填肚子。

那年代虾是真奢侈品。

"酥"字更有讲头——梁代《玉篇》释"酥"为"酪"，宋代苏轼拿它形容米粉饼"甚酥"，说明这是中国食品分类里的老谱系，跟"杏仁酥""花生酥"一个逻辑。

不是因为脆才叫酥，是它本来就属于"酥"这一类。

做法不复杂，但手上得有准头。

籼米黄豆泡透磨浆，夏天7.5:2.5，冬天7:3，拌韭菜、盐、五香粉。

长柄铁勺烧热，勺底搁两只河虾，舀浆盖上旋个洞，油锅炸到两面金黄捞起。

成品扁圆，外脆内绵，咬一口咔嚓响。

老福州人讲："冇虾酥，早饭不算数。"

捞化

正名捞兴化粉。

粉出自莆田，古称兴化，细如发丝，沸水一"捞"即熟。

根在清朝光绪年间，1885年郑景枝推车卖粉养家，1910年钻研出煮法配料。

1999年获评中华老字号，百年沧桑，尽在一碗汤中。

做法不花哨，全在汤。

猪牛骨文火熬6小时，汤白味厚。粉烫熟捞碗，浇汤，铺猪血、大肠、牛肚、海鲜，随你挑。

滴虾油——这是灵魂，撒葱花胡椒。

福州人讲："虾油没加，等于白跑。" 粉细滑，汤鲜掉眉毛，内脏脆嫩。

后街捞化入选2025福建省米其林指南必比登推介，撒贝宁吃完直喊"太好吃了"。

一碗粉，半部福州史。

鱼丸

这东西，得从5000年前说起。

新石器时代昙石山文化，福州人就开始弄鱼了。

汉代造船技术一发达，海鱼随便捞。到了1593年，番薯淀粉让鱼糜能成型，鱼丸这才算有了根基。

清末福州菜里就有"七星鱼丸"的名号，

民国时期城里鱼丸摊百余家，沿街叫卖，那是一景。

这玩意儿是 国家地理标志商标 ，也是 福建省非物质文化遗产 。

福州人讲"无鱼丸不成席"，吃的是团圆，是念想。

做法也讲究。

鳗鱼、鲨鱼、马鲛鱼取肉，手工捶打成糜，加地瓜粉搅上劲，包进猪前腿肉馅，三捏一挤，一颗22-24克，馅占三分之一，叫"七星伴月"。

煮出来洁白如玉，咬一口汤汁直冒，Q弹得能弹牙。

永和鱼丸一碗十来块，连AI都认证它是顶流。

太平燕

太平燕是福州人的命根子。来历有二：

一说南宋理宗年间（约1234年），

浦城官员真德秀家厨林阿荣误打误撞，把肉泥擀成薄片，成了雏形；

另一说明朝嘉靖年间，

浦城一位告老御史的家厨，取猪腿瘦肉捶成泥，

掺番薯粉擀成纸薄片，包馅煮汤，因形似飞燕得名"扁肉燕"。

这东西从闽北山区传入福州，

清光绪二年（1876年）同利肉燕在三坊七巷开张，传了六代。

1936年郁达夫在《饮食男女在福州》里写过：

"壮强男子拿木椎死劲敲猪肉。"福州话"鸭蛋"谐音"压乱"，寓意太平，故名太平燕。

民间讲："无燕不成宴，无燕不成年。"

做法简单，做起来要命。

燕皮是猪后腿精肉剔筋去膜，木槌捶打上千次，加番薯粉，经拍、压、碾、擀、拂、扫、折、切十几道工序，薄到0.2毫米，白如玉，半透明。

包馅成飞燕状，跟鸭蛋同煮。皮是肉做的，馅也是肉做的，"肉包肉"，久煮不烂，滑润爽脆，咬下去嘎吱响。

2007年列入福建省非物质文化遗产，2022年入第七批省级非遗名录，同年进中国地标美食名录。

老福州人讲："太平燕，食了保平安。"

这话不假。

鼎边糊

福州人刻在骨头里的早餐，不吃这碗糊，一天就不算开始。

这东西少说400多年了。

清代郑东廓《福州风土诗》写得清楚："旧蛏买煮锅边糊。"

明朝嘉靖年间，戚继光在福州抗倭，百姓来不及开伙，米浆往锅边一浇，铲进汤里，将士吃完就上战场。

民国《藤山志》记着："立夏日，家家煮鼎边糊，谓之做夏。"

从汉代闽越国一路传下来，朝代翻了多少遍，这碗糊没断过。

它是福建食俗的特殊标志，央视都专门来拍过。

福州老话讲："金厝边银乡里"，立夏煮糊分邻居，吃的不是饭，是几百年的人情。

做法看着简单，实则讲究。

大米泡透磨浆，铁锅烧热，米浆沿锅边淋一圈，半熟铲入蚬子汤，下虾米、香菇、芹菜、葱花，滚开即成。

汤清不糊，米片薄如纸，滑嫩带韧。

三老福州人讲："鼎边糊，吃的是乡愁。"

一碗下肚，什么烦恼都没了。

海蛎饼

福州话叫"嗲饼"，这东西就是福州人的命。

清初就有了，传了几百年。当年有个年轻人继承老爹摊子卖早点，生意差得连媳妇都娶不上。

一晚梦见白发老头说"你后运好"，醒来见月亮落、太阳升，他悟了——用米豆磨浆，把饼炸成金黄色，像太阳。

从此发了。

后来传到台湾叫蚵嗲，闽南各地都认这口。

做法讲究。

大米黄豆泡三四小时磨浓浆，特制铁勺烧热，浇浆、铺海蛎猪肉末芹菜、再盖浆，丢油锅。

火候是命，油温要高，炸到两面金黄自动脱勺。

外壳酥脆，咬一口鲜汁爆出，海蛎的甜、花生的香，全在里头。

配碗鼎边糊，

老福州讲："嗲饼配白粥，有吃都能肥。"

福州是"国际闽菜美食之都"，这饼，就是城市的名片。

光饼

福州最值得打卡的小吃，没有之一。

这饼有460多年历史了。

明嘉靖四十一年（1562年），戚继光率军入闽平倭，连日大雨军中无法开火，便烤制中间穿孔的小饼，麻绳串起挂将士胸前当干粮。

百姓感念其功，称之为光饼，也叫继光饼、挂饼。

清光绪七年（1881年），方仁化在洪山桥开了新义兴饼店，"洪山桥光饼真酥真好食"这句话从那时传到今天。

做法看似简单实则讲究。

面粉、盐、碱、水和面发酵，饼胚戳孔后贴到烧得发白的陶缸炉壁，听水滴入炉"扑扑"响便知火候到了。

出炉讲究"铜面铁底棉花心"：面似铜黄，底脆如铁，心松如棉。

老福州人讲："光饼夹一切，夹嘛都好食。"

这饼不光是吃的，是几百年的念想。

咸时

平潭人叫咸米时，外地人听着新鲜，当地人听着是命。

这东西有来头。

古时平潭一汉子含冤入狱，儿子送饭，顿顿被狱卒吃干净。

后来爹说：把饭包进地瓜粉里，捏成灰团子。

狱卒嫌寒碜，不吃了。

老爹终于吃上一口热的。

一团饭，裹着孝，裹着冤，裹着老百姓最笨也最聪明的办法。

因"米食"谐音"时"，后来叫时来运转。

每年正月二十九，平潭家家做，冬至、拗九节也做，一年至少五个节气离不开它。

平潭人讲："好吃不好吃，功夫在馅料。"

这不是小吃，是几百年的活历史。

做法费工夫。

地瓜蒸熟倒石臼，撒番薯粉，木棰砸，砸到粘手才算成。

皮擀开，馅是虾仁、蟹肉、乌贼鱼、猪肉、紫菜，包成球，煮蒸炸都行。

皮软糯弹牙，馅鲜得扎嘴，一口下去，地瓜的甜撞上海鲜的咸，满嘴都是平潭的海风。

已拿过福建十大名小吃、中国金牌旅游小吃、中国地域十大名小吃福建榜。

平潭人还讲："搓咸米时，搓的是团圆，搓的是时来运转。"

千页糕

福州的。不是别处的，就是福州的。

这糕有年头了。

据传宋代就有，也有说清朝姓张的人所创。

民国16年（1927年），鼓楼前味和饮食店一开张，千页糕便扬名数十年。

它又叫重阳糕、敬老糕，"九"为阳数，九九重阳，敬的是老人。

名字也妙，层层如书页，富书卷气，文人雅士都爱。

一部福州食史，半部写在这糕上。

做法讲究。

面粉1000克，肥膘肉1000克，白糖800克，酵母150克。

肉煮熟切丁拌糖，面饧2小时加碱水揉匀。

擀薄片，对折撒肉丁撒糖，叠8至12层，旺火蒸30分钟。

出锅切方菱形，油润无渣，吃不粘齿，甜而不腻，入口即化，香润软糯。

依伯讲："这糕，才是真正的福州味。"

清晨四点半，锅边糊的摊子灯先亮，接着鱼丸店、捞化铺、光饼炉子都醒了。

福州人吃东西，不讲排场，讲时候。

春天蚬子肥了，夏天蛏子上来，秋冬鱼丸弹牙，冬至一到，家家户户搓米时。

一百年、四百年、五千年，朝代翻了多少遍，这些吃的没断过。

拆街、盖楼、人走了又回来，老摊子还在那儿。

你坐下来，一碗鱼丸、一块光饼、一碟南煎肝，滚烫地吃下去，人就有了根。

福州人讲：“有这口吃的撑着，走多远都不怕。”

去尝尝吧，趁热。