安徽
扬州早茶
在扬州，叫醒人们的不是闹钟，而是早茶。
清晨七点，我走进得胜桥附近的一家老茶社。扬州人吃早茶不叫“吃”，叫“叹”——“叹早茶”，一个“叹”字，道出了其中的悠闲与享受。
茶社是典型的江南建筑，白墙黛瓦，木门木窗。进门是一个天井，种着一丛翠竹，晨光透过竹叶洒下斑驳的光影。大堂里摆了十几张八仙桌，桌上铺着蓝印花布，每张桌上放着一把紫砂壶和几只白瓷茶杯。
找了一张靠窗的桌子坐下，窗外是一条窄窄的巷子，青石板路被岁月磨得光滑发亮，偶尔有骑自行车的老人叮铃铃地经过。
服务员递上菜单，但我不需要看。来扬州吃早茶，有几样是必点的：烫干丝、蟹黄汤包、三丁包、千层油糕、翡翠烧卖、虾籽饺面。
先上来的是烫干丝。扬州人常说：“早上皮包水，晚上水包皮。”这“皮包水”就是指喝早茶，而烫干丝是早茶的灵魂。一块方方正正的豆腐干，被厨师用刀片成薄如蝉翼的片，再切成细如发丝的丝。切好的干丝用开水反复烫三遍，去除豆腥味，然后堆在盘中，像一座小山。顶上放一撮姜丝、几粒开洋（虾米），淋上酱油、麻油和糖调制的酱汁。
吃烫干丝不能用筷子夹，要用筷子挑。挑起一撮干丝，每一根都挂着酱汁，放进嘴里，柔软中带着韧性，豆腐的清香和酱汁的咸甜在口中融合。最妙的是干丝吸饱了汤汁，咬下去有轻微的汁水溢出，那感觉像在吃一块味道浓郁的海绵。
蟹黄汤包紧接着上来了。扬州汤包讲究“皮薄如纸，汤足如泉”。一只汤包放在小碟子里，薄薄的面皮微微透明，可以看到里面的汤汁在晃动。包子的顶端捏着细细的褶子，像一朵含苞待放的花。
吃汤包有口诀：“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤。”我用筷子轻轻夹住包子顶部，小心翼翼地提起来，面皮被汤汁坠得往下垂，像一个装满水的气球。把它移到嘴边，用牙齿在侧面咬一个小口，热气从开口处冒出来。轻轻一吸，滚烫的汤汁涌入口中，鲜、浓、醇、香，是蟹黄和猪肉熬煮出来的精华。喝完汤，再吃面皮和馅料，蟹黄的鲜美和肉馅的细腻相得益彰。
三丁包是扬州的传统名点。所谓三丁，是鸡丁、肉丁、笋丁。鸡丁用鸡腿肉，肉丁用五花肉，笋丁用春笋，三种丁大小均匀，混在一起做成馅料。包子皮松软有弹性，咬开后，三种丁各有各的口感——鸡丁嫩滑，肉丁肥美，笋丁爽脆，三种味道相互补充，咸中带甜，恰到好处。
千层油糕是一道甜点。一块方方正正的油糕，层层叠叠，据说有六十四层之多。每一层之间抹着猪油和糖，蒸出来的油糕松软绵密，用手一撕，可以看到薄如纸的层次。吃起来甜而不腻，油而不腻，入口即化。
翡翠烧卖更是一绝。烧卖的皮薄得能看见里面的馅料——那是剁碎的小白菜和猪油混合而成的，碧绿碧绿的，像翡翠一样。烧卖的顶部敞开，露出绿色的馅料，点缀着几粒火腿末，红绿相间，赏心悦目。吃起来清香扑鼻，蔬菜的清爽和猪油的醇厚完美结合。
最后上的虾籽饺面是压轴戏。所谓饺面，其实是馄饨加面条。汤底是用河虾籽熬制的，呈深褐色，鲜味极浓。馄饨皮薄馅大，面条细滑筋道。撒上一把葱花和胡椒粉，热腾腾地端上来。先喝一口汤，虾籽的鲜味直冲脑门；再吃一个馄饨，肉馅紧实多汁；最后吸溜一口面条，滑爽顺口。一碗下去，五脏六腑都被熨帖得妥妥当当。
吃到一半，旁边桌来了一位老大爷，看样子是这里的常客。他慢悠悠地坐下，点了一壶龙井，一份烫干丝，一只汤包，然后从兜里掏出一份报纸，一边喝茶一边看报，偶尔夹一筷子干丝。那份从容和悠闲，是扬州人特有的生活节奏。
在扬州，早茶不是一顿饭，而是一种生活方式。人们来这里不只是为了吃东西，更是为了和朋友聊天、谈生意、消磨时光。一壶茶可以从早喝到晚，一笼包子可以慢慢品上一个小时。时光在这里流淌得格外缓慢，慢到你可以听到茶叶在水中舒展的声音，慢到你可以看清窗外巷子里每块青石板的纹路。
吃完早茶，已经快九点了。太阳升高了，巷子里的人渐渐多了起来。我走出茶社，身上还带着龙井的茶香和蟹黄汤包的余味。走在青石板路上，我想，如果每个城市都有属于自己的味道，那扬州的味道一定是早茶的味道——精致、从容、有滋有味。
这大概就是“叹早茶”的真谛吧——不只是填饱肚子，更是给自己的心灵放个假。在忙碌的生活中，偷得浮生半日闲，坐在老茶社里，喝一壶茶，吃几样点心，看窗外人来人往，不急不躁，不慌不忙。
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