8.5亿美元卖掉Marc Jacobs背后：LVMH的“断舍离”与创始人阿尔诺的“交接班”

“Marc Jacobs已经是时代的眼泪了，二手市场都不回收了。”“（Snapshot）相机包卖400元都没人收，特卖会里全新的才卖500多元。”“要么高奢要么轻奢，这品牌不上不下的，但不好看是原罪。”

社交媒体上，曾经风靡一时的Marc Jacobs正被年轻一代无情调侃。如今，这场来自消费端的冷淡终于迎来资本端的正式回应。

法国奢侈品巨头LVMH（酩悦·轩尼诗-路易·威登集团）近日官宣，将旗下持有近30年的美国时尚品牌Marc Jacobs出售给品牌管理公司WHP Global与服装集团G-Ⅲ Apparel Group的合资公司，交易估值高达8.5亿美元。

《每日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）注意到，就在去年，LVMH还对出售传闻矢口否认。

LVMH 2026年第一季度财报揭开了这场“断舍离”的残酷底色：集团整体营收仅录得1%的有机增长，核心的时装与皮具部门已连续第七个季度下滑。

LVMH创始人伯纳德·阿尔诺 图片来源：LVMH官网

而在财报电话会议的另一端，77岁的LVMH创始人伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault）悄然启动接班布局——27岁的小儿子让·阿尔诺（Jean Arnault）被提名接掌增长最强劲的腕表部门。一场围绕“核心资产”与“家族权杖”的双重洗牌，正在LVMH内部上演。

近30年联姻终结：Marc Jacobs被LVMH“清仓”

近日，LVMH正式宣布，将旗下美国设计师品牌Marc Jacobs出售给品牌管理公司WHP Global与服装集团G-Ⅲ Apparel Group的合资公司。后者正在筹集8.5亿美元资金以完成这笔交易。至此，这段始于1997年的联姻，在走过近30年后画上句号。

图片来源：Marc Jacobs官网

Marc Jacobs由美国设计师Marc Jacobs（小马哥）于1984年创立，以兼收并蓄、大胆创新的设计闻名，将高级时装与街头风格巧妙融合。1997年，LVMH不仅收购了其多数股权，还同时任命小马哥为LV（路易威登）首位创意总监。

小马哥在执掌LV创意的同时也推动同名品牌快速扩张。2001年，他推出了定价更亲民的副线Marc by Marc Jacobs，覆盖更广泛的消费客群。2007年推出Daisy香水，依靠副线与香水的成功，Marc Jacobs在2010年营收达10亿美元顶峰，LVMH一度筹划推动其上市。

转折发生在2013年。小马哥卸任LV创意总监，全身心投入同名品牌，但失去LV光环后的Marc Jacobs开始显露疲态。2015年，联合创始人Robert Duffy离场，Marc Jacobs随即砍掉贡献约70%至80%零售收入的副线，试图冲击更高端市场。然而，中端客户大量流失，全球数十家门店关闭，Marc Jacobs年亏损一度超过6100万美元。

与此同时，街头潮流与极简主义崛起，Marc Jacobs原有的前卫少女风格逐渐失宠，集团资源支持也明显削弱。尽管近年来靠相机包、托特包等爆款手袋实现部分复苏，但其高端成衣业务已难复当年辉煌。

每经记者注意到，早在2024年，就有消息传出LVMH有意出售Marc Jacobs，当时LVMH对此坚决否认。2025年，市场又传出LVMH与Marc Jacobs的潜在买家Authentic Brands Group（ABG）谈判破裂的消息。此次出售尘埃落定，标志着LVMH近30年的一个篇章正式终结。

交易完成后，小马哥将继续担任Marc Jacobs创意总监，负责品牌的创意方向和时装系列。他在社交平台上写道：“我永远感激伯纳德·阿尔诺在过去30年里对我的支持、信任和信念。”而买家WHP Global则表示，Marc Jacobs将成为其高端时尚产品组合的核心部分——该组合已包括Vera Wang、rag&bone等，拥有Karl Lagerfeld和DKNY等品牌的G-Ⅲ则将收购并管理Marc Jacobs的全球业务。

营收增速放缓：LVMH密集剥离非核心资产，押注现金牛

Marc Jacobs的出售并非孤立事件。此前，LVMH已完成对Stella McCartney品牌股份的出售，并剥离了已故设计师Virgil Abloh创立的同名品牌。今年1月，LVMH将DFS的大中华区零售业务出售给中国中免。DFS将继续在全球其他地区运营。

据行业最新消息，LVMH集团目前正积极寻求出售旗下部分非核心或增长乏力的资产，交易总价值可能高达10亿美元。

涉及出售讨论的品牌包括流行歌手蕾哈娜创立的美妆品牌Fenty Beauty（LVMH持股50%）、专业彩妆Make Up For Ever以及护肤品牌Fresh。此外，LVMH集团被曝还计划出售朗姆酒品牌Eminente和加州酒庄Joseph Phelps。

这场密集“瘦身”的直接导火索，被认为正是LVMH集团4月刚刚发布的2026年第一季度财报。

数据显示，LVMH第一季度总营收为191.21亿欧元，同比名义下降6%，有机增长仅1%，低于市场预期。中东地缘冲突对有机增长产生了约1个百分点的负面影响。分部门看，时装与皮具部门（含LV、迪奥）有机增长为-2%，已是连续第七个季度下滑——这恰恰解释了为何LVMH要收紧二线品牌投入，将资源集中倾注于少数顶级王牌。

图片来源：LVMH集团2026年第一季度财报

葡萄酒与烈酒部门一季度有机增长5%，但2025年全年利润曾暴跌25%。受美国和中国消费行为变化影响严重，这是LVMH被传出计划出售Eminente和Joseph Phelps的深层原因。

不过，LVMH并非全面“收缩”，而是在精准“换仓”。表现最亮眼的是钟表与珠宝部门，一季度有机增长达7%，宝格丽在日本市场表现强劲，蒂芙尼高级珠宝贡献比例已升至约60%。精品零售部门（含丝芙兰）有机增长4%，成为LVMH最稳定的“现金牛”。香水与化妆品部门有机增长持平，迪奥、娇兰表现稳健。

从区域看，亚洲（不含日本）市场一季度有机增长7%，为2023年以来最佳。LVMH首席财务官披露，大中华区客群表现从2025年四季度的负增长改善至“持平”，中国本地客群实现“非常坚实的增长”。

每经记者查阅LVMH 2025财年年报获悉，其运营自由现金流依然充沛，达113.33亿欧元，同比增长8%。这为接下来的收购和重组储备了充足资源——卖掉增长乏力的二线资产，加码已验证的现金牛赛道，或许才是LVMH这场“断舍离”的真正逻辑。

权力交接前奏：阿尔诺幼子被提名接掌LVMH腕表部门

在财务数据之外，LVMH的高层架构正在发生变动。这被外界视为伯纳德·阿尔诺交接班的序曲。

据外媒报道，LVMH腕表部门负责人、67岁的让·克里斯托夫·巴宾近期公开表示，伯纳德·阿尔诺最小的儿子——27岁的让·阿尔诺（Jean Arnault）是接替他担任该部门负责人的“完美人选”。让·阿尔诺目前负责LV的腕表业务，拥有麻省理工学院和帝国理工学院的工程师背景。

巴宾直言：“我不再梦想每年飞行150天了。”他称赞这位年轻继承人“非常聪明”且“了解手表”。如果此次任命确认，让·阿尔诺将接替巴宾执掌LVMH腕表部门——该部门旗下包括泰格豪雅、宇舶表、真力时及宝格丽等品牌。

这一人事变动的时机耐人寻味。一季度，钟表与珠宝部门恰恰是LVMH表现最好的板块（有机增长7%）。但巴宾也坦言，中端品牌处境“更加艰难”——瑞士制表业年产量已从2500万枚锐减至1500万枚；受智能手表冲击，售价低于1500美元的腕表持续萎缩，而超过1万美元的腕表仍在增长。将这一结构性分化加剧的“硬骨头”交给拥有工程师背景的让·阿尔诺，既是对其能力的信任，也体现了家族对“硬奢”领域未来潜力的押注。

在此前的LVMH股东大会上，一位投资者询问继任问题，伯纳德·阿尔诺回避了具体回答，只表示股东已批准将首席执行官年龄上限提高至85岁。虽然短期内他不会交棒，但让·阿尔诺接管腕表部门，已是LVMH代际传承的首次实质性演练。

在LVMH正全力清理二线资产、收缩战线保核心的同时，下一代的权杖交接也悄然拉开帷幕。

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