安徽
回顾七十年代去饭店吃饭，2元钱在街头馆子里究竟能点到哪些菜品？那些美好回忆你还记得吗！
1975年入冬前的一个黄昏，机修厂的李师傅攥着一沓皱巴巴的全国通用粮票，站在宿舍昏黄的灯泡下反复清点，“差一两也不行啊。”他嘀咕了一句，便把票子叠好揣进上衣口袋，准备第二天带着老母亲去城南饭馆打顿“牙祭”。
在那个凭票购物的年代，粮票就是饭桌的通行证。1955年票证制度铺开，1960年起所有饮食行业一律凭票供应，米、面、油每天都被数字掐得死死的。家里若想做顿白面馒头，得精打细算；至于猪肉、鸡蛋，更是靠副食本与肉票支撑，碰上“计划外开销”——下馆子，花的不只是钱，还有本就稀缺的票。
票紧，饭店更紧。七十年代全国大中城市的公私合营餐馆大多改了门头，统一挂起“国营某某饭店”的蓝底白字招牌，看似敞开大门，实则肩负配餐任务。车站边的快餐店主攻过路客，单位招待所式的小灶则专为外地来访干部保留，真正对社会开放的综合馆子，屈指可数。能推门进去，已经是“格外得福”。
再说厨师。那时“红案”“白案”分得清清楚楚：一个掌勺炒菜，一个主理面点，杂工在后堂择菜、烧火、抬汤桶。工资不算高，却有铁饭碗，偶尔还替省里接待外宾，“看刀工如看排场”是常挂在他们嘴边的行话。能进饭店当学徒，在街坊眼里就算半只脚踏进了体面人行列。
可真到结账，心里往往发怵。先到收票口按人数交足粮票，再凭小票换馒头米饭；随后才轮到点菜。猪肉白菜馅饺子一两角，鱼香肉丝三元多，若胆敢叫上一只全聚德烤鸭，六元飞走——而当时工人月工资普通水平二十来块。许多人端着小本子，一边算账一边咽口水。
逢年过节或者家里老人做寿，省吃俭用攒下几张大面额粮票与“工分工资”，才敢全家走一趟饭馆。孩子换上新毛衣，老人戴上大红围巾，一桌四菜一汤，必有红烧肉或者酱牛肉压阵。长辈举筷时的神情，可见那种“终于吃口正经肉”的满足。
有意思的是，里屋的服务并不似后来那般客气。服务员端着菜走到桌边，常常一句“慢点儿烫”就算关照，哪怕客人没得坐，也只能识趣地站在门口等前桌吃完。毕竟，饭店属于公家，讲究的是完成接待指标，而非招徕生意。
这种体制的另一面，是对资源的严密控制。每道菜的用油、酱油、白糖都有定额，炖肉也要称重上锅，厨师多放一勺油，仓库保管就要追问。正因为这份“算斤论两”，国营饭店反倒成了公众对“油星子”的最大幻想：在家难得见油花，店里却能吃到一碗亮晶晶的肉末烧茄子。
1978年以后，市场风开始拂面。大包干、对外开放让物资流通加速，自留地蔬菜、个体饭摊纷纷冒头。国营饭店保持着国家定价，却被街边小炒和私房菜撕开了口子。到1993年，粮票谢幕，曾经的“第一门槛”烟消云散，许多老店撑不住市场考验，悄悄更名或关张，只有少数招牌菜声名在外的店铺得以留存，成了城市记忆里的地标。
回想那一摞摞粮票、那一桌桌稀罕的肉菜，人们在局促与满足之间找到了生活的节奏。计划经济年代的国营饭店，像是国家配给网络的末梢神经，也是千家万户偶尔放纵味蕾的舞台。帷幕已经拉下，票本作古，但那段夹杂着煤炉香味与白菜酸的岁月，仍留在许多人心里。
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