红白混酿：葡萄酒怎么越来越没“规矩”了？

最近的几场酒局我发现，葡萄酒正变得让人捉摸不透。你看到杯中是一款色泽清亮的干杯，而实际上原料是红葡萄；看着杯子里漂亮的三文鱼色，实际上把红葡萄和白葡萄放在一起发酵...以前追求着单一品种、单一园，现在流行把不同颜色的葡萄放到一起酿造。

一个行业在面临系统性危机时往往会出现意想不到的突围，从“用红葡萄酿白葡萄酒”到“红白乱炖”，两种看似不讲规矩的工艺，背后暗藏了同一场“找出路式”的变革。但这也并非什么工艺上的新发明，早在葡萄酒刚刚被人类创造出来时，就常有红白混酿，难道历史开始倒带了？

近两年，一个名为“Blouge”的新名词风靡酿酒圈。“Blouge”顾名思义结合了法语白色“Blanc”和红色“Rouge”。这个全新的名词带来一个残酷的市场现实：传统的葡萄酒评级与分类系统正在逐步失效。

我们在比赛、在评分中把葡萄酒划分为“红、白、桃红”，而Blouge的出现直接使定义的区分失去意义。这种物理定义的失效，也将直接导致了商业定价的混乱与重构。当一款酒无法被归类为传统的任何一种时，它便跳出了原有的比价体系。

无法比价，意味着生产者掌握了绝对的定价自由，不再受限于产区的指导价或市场竞争的比价压力。

更深层的原因在于所谓的法定产区制度在现阶段，对葡萄酒市场的作用是积极推动还是限制僵化？

从旧世界的法国、意大利...到新世界的美国、澳大利亚、南非...全世界越来越多的酿酒师们选择降级，他们选择不参与“老祖宗传下来的”评价体系。放弃了显赫的村庄级名号，退守到餐酒的范畴。我想这不能称为实力的衰退，而是一种战略性的拐弯。

当严苛的产区法规规定“此地只能种此葡萄”，这种标准放到今天的消费者面前似乎不再有高贵地吸引力，在面对当今市场对低酒精度、清新口感的需求时，显得如此无力。酿酒师们宁愿牺牲在那套游戏规则中的光环，不是对风土的背叛，创造新的玩法才能找到新的话语权。

所谓标准和规矩只能造福制定标准和规矩的那一代人。

也许，“风土”的故事到今天已经快要讲完了，关于葡萄酒的叙事逻辑也在悄悄发生变化。

曾几何时，我们买酒买的是“风土”。我们听信那是勃艮第的石灰岩，或是波尔多的砾石土壤。然而，这套沉重的、甚至带有某种精英主义色彩的说辞，对当下不少年轻消费者已然失效。风土的故事与消费者的生活几乎脱节。

现在的消费者，特别是30岁左右的群体，比起关心那块地，他们更在乎酿酒师是谁，以及这瓶酒背后的态度。叙事权力已经从“土地”转移到了“人格”。所谓“新东西”，就是酿酒师灵魂的投射。葡萄酒不再仅仅是农产品，它变成了一种蕴含文化的生活创意产品。

在这种逻辑下，酿酒师的个人IP凌驾于产区名号之上，消费者购买的也不再是一瓶酒精饮料，而是一张可以看到别人也找到自己的演出门票。

对规矩和标准来说，这是最具破坏力的一点，是葡萄酒正在经历的“去神圣化”进程。

传统的葡萄酒教育构建了一道高高的门槛：你需要懂醒酒、懂杯具、懂配餐、懂年份。这种仪式感将大量潜在消费者拒之门外。当品牌商们讲出他们的酒适合“下午五六点下班后，沐浴着阳光”享用。营销话术转移到生活饮用场景中，葡萄酒便已经开始显露和冰镇可乐一样的日常消费品属性。

酿酒师通过混合红葡萄与白葡萄，进行口感上的“饮料化”改造，酒精度被压低，多汁、清爽、无需醒酒，是对人类原始口感偏好的回归。“对于这代从小喝惯了冰镇饮料的人来说，没人愿意在休闲时刻去咀嚼一口干涩的树皮。”

回望这一切，当我们把“用红葡萄酿造白葡萄酒”和“红白混酿”放在显微镜下，看到的不仅是花哨的酿酒技术。既然旧地图找不到新大陆，不如把地图撕碎。

对于那些仍在坚守传统、强调陈年和复杂结构的酒庄来说，这杯像果汁一样的混合酒是一种羞辱；但对于渴望在这个时代活下去的酿酒师来说，这杯酒里装的，才是未来。

文中部分图片源自Unplash

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