宁波汤团店，“糯叽叽”吃不腻！｜来来老城厢

豫园商圈有一家店的香甜

一飘就是八十年

它就是宁波汤团店

从城隍庙的小小摊子，到如今豫春路上的人气老店，每一颗汤团里，都裹着老上海的味觉记忆，藏着跨越时光的匠心故事。

从摊子到老店：一碗汤团的扎根之路

宁波汤团店的故事，要从一位叫顾顺兴的宁波人说起。解放前，他在城隍庙支起摊子，售卖大个头的黑洋酥汤圆。可上海人偏爱精致小巧的点心，顾顺兴便顺势改良，把汤圆做小，没想到这一改，竟让生意愈发红火。1945年，他终于在文昌路搪瓷店楼下，有了第一间正式门面，宁波汤团店就此扎根上海。

上世纪60年代，在“一店一品”的倡导下，宁波汤团店脱颖而出，自成一店。此后的岁月里，它跟着豫园商圈的变迁几度搬迁：1994年迁至邑城路古戏台下，书法家丰石瑛为它题写了店招；2003年，它搬到豫园路110号，侯殿华的题字成了新的招牌；2022年在和丰楼设临时店铺坚守；直到2024年1月，它在豫春路9-11号的新址重新亮相，年轻精致的店面里，透明玻璃操作间依旧保留着，让食客能亲眼见证汤团诞生的每一步。

手工里的匠心：十几道工序的坚守

走进宁波汤团店的操作间，总能看到师傅们忙碌的身影。揉面、制馅、包捏，每一个动作都娴熟流畅，却又带着不容有失的严谨。这里的汤团，始终坚持手工制作，从水磨糯米粉的打浆，到黑洋酥馅的调配，要经过十几道传统工序。

就拿招牌黑洋酥汤团来说，馅料的讲究藏在每一种原料里。安徽的猪板油，要选黑毛猪肋骨旁那两块一寸厚的，手工撕去表面薄膜，只留最清香的部分；山东的黑芝麻，得是颗粒饱满的，碾碎后香气才浓郁；福建的金桔、江南的咸桂花，按比例加入，中和猪油的腻感，添上几分清爽。就连白糖，都要再加工粉碎，确保入口没有砂砾感。

包汤团更是手上的功夫。50克糯米粉要分成8只，每只11到12克粉，搭配6到7克馅心，老师傅们手指一揪，分量分毫不差。生胚入锅，还要遵循“一看二翻动三加水四勤清锅”的规矩，这样煮出来的汤团，才会滑润软糯，咬开时黑洋酥馅心缓缓流出，甜而不腻，油润醇香。

守正与创新：老味道里的新活力

八十年过去，宁波汤团店守住了老味道，也玩出了新花样。

兔年的“守福待兔”、龙年的“其乐龙龙”、蛇年的“蛇来运转”，到2026年马年的“马上发财”，每一款生肖福团都藏着巧思。就拿马年的福团来说，马头、马尾、金元宝的造型憨态可掬，颜色用草莓、南瓜等天然食材调制，内馅是清甜的莲蓉。做一只这样的福团，要花上15分钟，老师傅们慢工出细活，让传统美食在新春的喜庆里，焕发出新的活力。

如今，宁波汤团店不仅是上海人的味觉牵挂，还加入了黄浦区长者餐厅的行列，为老年顾客送上专属优惠。每到年节，店门口总会排起长队，人们捧着刚出锅的汤团，或是精美的福团礼盒，脸上满是期待。这一碗碗甜香软糯的汤团，早已超越了美食本身，成了团圆的象征，成了刻在上海人骨子里的温暖记忆。

记者 / 高磊 谭欣洁

编辑 / 樊陆佳

图片 / 闵栋 王勇 张静芝 张尧琪

视频 / 闵栋 王勇 张静芝 张尧琪

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