南非最具争议纪念馆3次遇袭，竟是因为一段血泪史

在南非的行政首都比勒陀利亚，有一家博物馆，它被誉为“非洲最佳博物馆”，但极具戏剧性的是，这家博物馆的售票处在几年之内被抢了三次，而且劫匪的目的不单单是为了钱。那么，这家博物馆为何如此受到劫匪的“青睐”？这里又有什么鲜为人知的故事？今天我将带您探访“先民博物馆”，聊聊其中的奥秘。

作为最神奇的国家之一，南非虽然国土面积不大，却拥有三个首都：立法首都开普敦、司法首都布隆方丹和行政首都比勒陀利亚。南非的中央政府和使馆区全部设在比勒陀利亚，而让人意外的是，在这三个首都中，比勒陀利亚是治安最差的。差到什么程度呢？这么说吧，我们驱车在市中心游览后，停在路边时甚至不敢开车门，更不敢下车随意走动。

也正因如此，我这次南非旅行，特意把比勒陀利亚的先民纪念馆安排在下午五点参观。首先是为了安全，想避开白天的人流；其次是想安安静静地感受一下这个“一半是荣耀，一半是争议”的地方。先民纪念馆位于南非比勒陀利亚南部的一座小山上，建于1949年，由建筑师杰勒德·穆尔代克设计，旨在纪念荷兰裔布尔人于1835年至1854年为逃避英国殖民统治而进行的大迁徙。纪念馆于1937年7月13日正式动工，1949年12月16日建成并揭幕，整个工程耗资约36万英镑。

先民纪念馆整体呈四方形，主体由花岗岩筑成。关于其尺寸存在不同记载，一说长、宽、高均为40米，形似立方体；另一说长40米、宽30米、高41米。纪念馆远远望去像一座坚固的碉堡，灰黑色的花岗岩墙体在夕阳下泛着冷光。虽然41米的高度不算惊艳，但我往那里一站，建筑便自带一种压人的厚重感，仿佛在无声地诉说着一段被刻意美化却又藏着血泪的历史。

走进纪念馆时，下午五点的阳光已经不那么刺眼了，金红色的光线斜斜地洒在纪念馆四周的64辆花岗岩牛车上。每一辆牛车都雕刻得栩栩如生，高2.7米，围成一圈，像一道坚固的屏障，守护着这座纪念馆，也守护着一段布尔人不愿被遗忘的过往。或许很多人不知道，这座纪念馆并非政府出资建造，而是布尔人自愿捐款、义务劳动，花了11年时间才建成的。

那么，为什么这座看似平常的纪念馆被称为“一半被敬仰，一半被唾弃”的纪念馆？这要从所谓的“先民”历史说起，毕竟不搞懂这段历史，就永远无法理解为什么这里的售票处会被抢。故事要从17世纪中叶说起。那时候，南非的土地上只有以原始部落方式生活的黑人祖鲁人，他们靠着这片富饶的土地狩猎、耕种，过着与世无争的生活。直到荷兰东印度公司在好望角建立了第一个补给点后，大量荷兰人漂洋过海来到这里，开垦土地、定居生活。久而久之，这些荷兰人就被称为“布尔人”，意思是“农民”。就这样，布尔人在此繁衍生息了近两个世纪，逐渐在这片土地上站稳了脚跟。1825年，布尔人意外地发现这片土地下蕴藏着数量庞大的金银矿藏，消息不胫而走，彻底轰动了欧洲，也引来了虎视眈眈的英国人。

1830年，实力雄厚的英国军队带着大炮登陆南非，二话不说就占领了布尔人开垦了两个世纪的开普敦地区，并下令让布尔人向北迁徙，开辟新的生存疆土。说白了，就是抢地盘，把布尔人赶到更偏远、更贫瘠的地方去。被逼无奈之下，布尔人开始了历时20年的“大迁徙”，也就是南非历史上著名的“牛车大迁徙”。

他们赶着牛车，带着家人、粮食和武器，一路向北，穿越荒漠、沼泽，躲避野兽的袭击，还要应对祖鲁人的抵抗，毕竟他们迁徙的路线占用了祖鲁人的家园。这段迁徙有多惨烈？据说，原本有上万名布尔人参与迁徙，到最后只剩下不到一半的人，很多人死于疾病、饥饿，还有的死在了与祖鲁人的冲突中。布尔人与当地祖鲁人最大的一场冲突发生在1838年，它也被称为“血河之战”。

1838年12月16日，一支600人的布尔人队伍被近万名祖鲁人包围在恩康河边的一块高地上。祖鲁人手持长矛，气势汹汹，而布尔人只有少量的枪炮，看似毫无胜算。但布尔人很聪明，他们把牛车围成一圈，形成了一个坚固的防御工事，男人在车上射击，女人负责填装弹药，居高临下，凭借武器的优势，硬生生打赢了这场战役。

那场仗打得血流成河，战死的祖鲁人把恩康河都染成了红色，后来这条河就被改名为“血河”。3000多名祖鲁人战死，而布尔人只损失了3个人。布尔人把这场战役当作最骄傲的荣耀，将12月16日定为“誓言日”，后来又改称“丁冈日”，以纪念他们的“胜利”。而对于祖鲁人来说，这是一场灭顶之灾，是一段永远无法磨灭的血泪史。

1949年，布尔人建成了这座先民纪念馆，就是为了纪念这场大迁徙，纪念那些在迁徙和战争中死去的布尔人先驱。馆内的每一处设计，都在诉说着他们的“坚韧”与“勇敢”，至少，在布尔人的视角里是这样。纪念馆下午五点的阳光最为漂亮。阳光透过纪念馆的雕花拱窗，洒进英雄大厅，照亮了墙上那92米长的意大利大理石中楣，这可是世界上最长的大理石中楣。

上面刻着27块浮雕，每一块浮雕都讲述着大迁徙的一个片段，从布尔人被迫离开开普敦，到赶着牛车穿越荒漠，再到血河之战的惨烈，每一个细节都雕刻得淋漓尽致。但仔细看就会发现，浮雕里的布尔人被刻画得坚忍、勇敢，而祖鲁人则被刻画得凶残、野蛮。这就是这座纪念馆最具争议的地方：它不是客观地记录历史，而是站在布尔人的视角，美化了殖民迁徙，贬低了原住民祖鲁人。南非领袖曼德拉在1994年废除种族隔离制度后，于2002年顶着各方反对和威胁，亲自参观了这座纪念馆，用自己的行动践行着“种族和解”的承诺。

那么，这么一座庄严肃穆、甚至有些“神圣”的纪念馆，售票处为什么会被抢三次？而且每次被抢都不是为了钱，这背后到底有什么隐情？请听我慢慢道来。这三次抢劫，每一次都和这段复杂的历史有关，每一次都藏着不为人知的委屈与愤怒。

纪念馆第一次被抢发生在1995年，也就是曼德拉废除种族隔离制度的第二年。那时，种族隔离刚刚结束，许多黑人心中的积怨尚未化解。他们认为，这座纪念馆是布尔人炫耀殖民历史的工具，是对黑人的侮辱。而售票处作为纪念馆的“入口”，就成了他们发泄愤怒的目标。当时，一群黑人青年冲进售票处，没有抢钱，也没有伤人，只是砸毁了售票处的窗口，撕碎了门票，并在墙上写下“还我们家园”的标语，以此抗议这座纪念馆的存在。

纪念馆第二次被抢发生在2008年。这一次，抢劫者是白人极端分子。为什么白人会抢自己祖先建立的纪念馆的售票处？原因很简单：他们不满曼德拉政府对纪念馆的“改造”，不满政府将12月16日改为“种族和解日”，更不满越来越多的黑人走进这座纪念馆，“玷污”了他们心中的“圣地”。这些白人极端分子认为，这座纪念馆是为了纪念布尔人的先驱，是他们的精神寄托，不应该被“妥协”，更不应该被用来宣扬“种族和解”。

纪念馆第三次被抢发生在2019年。这一次的抢劫者既不是黑人，也不是白人极端分子，而是一群来自不同种族的年轻人，有黑人、白人，还有混血。他们抢劫售票处的原因更加令人深思：他们认为，这座纪念馆虽然被保留了下来，但并没有真正做到“种族和解”。馆内的浮雕依然在美化殖民历史，依然在贬低原住民，而政府只是做了表面功夫，没有真正正视这段历史的真相。

我相信各位听完这三次抢劫的故事，很多人都会和我一样，心里五味杂陈。这座售票处，看似是一个普通的窗口，却成了不同种族、不同视角的冲突焦点。三次抢劫，没有一次是为了金钱，每一次都是为了历史的话语权，为了心中的委屈与不甘，为了寻求一份公平与尊重。这也让我明白，这段历史从来都不是非黑即白的：没有绝对的英雄，也没有绝对的反派，只有被时代裹挟的普通人，只有无法挽回的伤痛与遗憾。

当我走出纪念馆，晚风吹来，带着一丝凉意。我回头望了一眼，暮色中的纪念馆灯火初上，温柔又沉重。很多人说，先民纪念馆是一个充满争议的地方，有人敬仰它，有人唾弃它，有人想拆除它，有人想保留它。但在我看来，它不仅仅是一座纪念馆，更是一段历史的见证，是一个民族的反思，是人类对和平与和解的追求。如果您有机会去比勒陀利亚，一定要在下午五点去逛一逛先民纪念馆。不用匆匆忙忙，不用刻意打卡，就安安静静地走一走，看一看，听一听那些藏在历史里的故事。您会发现，这座充满争议的纪念馆，藏着南非最真实的过去，也藏着人类最朴素的愿望，那就是和平与和解。

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