营收创新高，商务男装“异数”利郎的成色几何？

（文/霍东阳 编辑/张广凯）

3月16日，中国利郎（01234.HK）（下称“利郎”）交出了一份亮眼的业绩报道。

截至2025年12月31日，创历史新高。其中，主系列增长6%，在所有区域市场稳健增长，轻商务及其他收入增长28.4%，在一二线城市增长快速。

在国产商务男装行业集体“失速”的背景下，利郎的财报确实显眼。轻商务策略的持续发力、DTC转型的阵痛消化、以及新赛道布局的初步成果，正在共同重塑利郎的增长逻辑。

在五年内，利郎已经实现连续三年的营收正增长，跑赢了大多数同行。

但在讲利郎成为中国商务男装的“异数”之前，有一个数字必须正视：2025年利郎的经营利润5.52亿元，同比减少0.1%。

这个微降0.1%的数字，恰恰是解码利郎当下处境最精准的切口。它不是“增收不增利”的简单标签，但揭示了主营业务层面的真实承压。当营收创下历史新高，为何经营端反而略有收缩？

DTC转型：利润下滑的真正来源

利郎在2025年的相对强势，更需要放在同行的集体困境中来理解。

从2025年半年报数据看，13家男装上市公司中，仅安正时尚、中国利郎、比音勒芬、海澜之家实现营收增长，七匹狼、报喜鸟、九牧王、雅戈尔等企业营收均出现不同程度下滑。

换言之，在主流商务男装品牌中，2025年能够保持收入正增长的，寥寥可数（上述企业中，只有九牧王在今年1月29日发布了2025年业绩预增公告）。

利郎的优势，恰恰来自于它在行业景气度尚可的时候提前押注了两件事：其一，是将渠道从分散的加盟网络向直营体系切换；其二，是在主品牌之外，用一个全新的品牌身份和商业逻辑接触年轻消费者。

过去，利郎依赖经销体系，这是一种典型的“轻资产+高利润率”模式，品牌负责设计与品牌力，经销商承担库存与渠道风险。

据阿福先生分析，在经销商体系中，以前100元批发，分销商180元卖给顾客，利郎在财报的营收只有100元，而转向直营体系，公司180元卖给顾客，财报营收就有180元，就算零售没涨，但营收也能涨。

2020年，利郎开始推进DTC转型，先“下手”的就是其面对年轻客群的“LESS IS MORE”轻商务系列。

单是这一年，利郎就将旗下242家“LESS IS MORE”从代销转为直营店，公司共赔付经销商5080万元，店均赔付21万，利郎就入主了一二线城市购物中心。

这242家“收编”为直营的作用明显，2021年利郎营收为33.90亿，较前一年提升26.05%，同期，净利润4.68亿，较前一年降低了15.99%。

这也是DTC转型的背面，在利郎开始支付更多门店的租金、工资等经营成本后，公司的利润空间迅速收窄。

利郎2025年这0.1%的收缩也是DTC模式的两面。

一面，得益于DTC模式转型与新零售业务占比提升，利郎毛利率同比上升1.9个百分点，达到49.6%的历史高位。

这意味着利郎在每一件卖出的产品上，赚到了比以往任何时候都更多的钱。毛利率再上一台阶，反映的是渠道结构优化、产品溢价能力提升的真实成效。

分区域来看，2024年利郎DTC模式转型的主要阵地“东北三省”营收在2025年上涨到2亿，增长了255%。

另一面是 销售及分销费用的持续攀升，正在系统性地吞噬毛利的改善空间。

2025年，集团继续加速将DTC模式拓展，收回了山东省及重庆市一级分销商的经营权。截至2025年12月底，DTC模式门店已从一年前的382家增至457家。

轻商务的胜利，本质是一次人群重构

2025年，撑起利郎增长数字的，依然是轻商务系列。

“LESS IS MORE”系列精准切入20-40岁年轻商务人群的空白市场，以“青年商务，本该轻松”为核心理念，通过全直营模式布局一二线城市购物中心。

2025年，“LESS IS MORE”系列及其他业务收入同比增长28.4%至11.47亿元，对总营收的贡献比例进一步提升至28.2%。从2024年的增长27.2%，到2025年的28.4%，这个系列正在以近乎恒定的高速度为集团贡献增量。

这一增速在行业整体低迷的背景下尤为突出，证明了利郎九年前布局青年商务赛道的远见。

更重要的是，它的增长质量与主系列形成了鲜明对比：全直营、单店坪效更高、线上渗透率更强，每一个特征都指向更可持续的盈利模式。

从收入占比的演变可以更直观地看到这种结构性迁移。贡献集团总收入近三成的轻商务系列不再是一个”新兴赛道”的尝鲜叙事，而是已经演变为利郎第二增长极的战略现实。

利郎这一轮增长，表面上看来自“轻商务”品类的爆发，但更深层的变化，是其对消费人群的重新定义。

传统商务男装依赖的是正装、西装、衬衫等“职场刚需”，对应的是组织化、等级化的工作场景。但在移动办公、互联网行业扩张以及职场文化松动之后，这一刚性场景正在快速瓦解。

轻商务并不是简单地“把西装做休闲”，而是试图承接一个新的中产男性画像：他们仍然需要体面，但不再需要“制服”。在这个意义上，利郎的竞争对手，已经不再只是传统品牌，而是包括优衣库、波司登等具备“基础款+功能性”能力的品牌。

轻商务的增背后是利郎完成了一次从“商务刚需”到“日常体面”的迁移。

除了“LESS IS MORE”系列，利郎还有别的打算。

2024年8月，利郎出资1.5亿元与日本迪桑特集团成立合资公司（利郎持股54%），共同发展美国高尔夫品牌Munsingwear万星威的中国业务，这也标志着利郎正式进军高端运动服饰领域。

Munsingwear万星威1955年诞生，以“美式传统风格”为基础，体长舒适性与技能性的有机结合。1984年，日本迪桑特拿下了其在日本及其他亚洲国家的商标权。

1997年，Munsingwear万星威进入中国上海，由日本迪桑特全资子公司上海迪桑特运营，在2014年签约黄晓明作为品牌首位亚洲代言人，2016年更是找到木村拓哉担任代言人。

但在中国市场耕耘了近三十年，Munsingwear万星威的声量一直不大。

在利郎接手后，Munsingwear万星威在2025年上半年率先入驻了电商平台，又在下半年在重庆及晋江等地开设实体店。

在阿福先生看来，高尔夫客群极为小众，像比音勒芬一样“挂高尔夫卖政务装”有点机会，但时机正在过去。

回到最初的问题：为什么营收创新高，利润却没有同步增长？

答案已经逐渐清晰：利郎正在主动牺牲一部分短期盈利能力，以换取长期结构的重建。

这并不危险，甚至是必要的。真正需要警惕的是另一点：这种以投入驱动的增长，是否能够在未来转化为稳定的盈利能力？

如果轻商务无法形成真正的品牌壁垒，如果DTC无法显著提升单店效率，如果新业务迟迟不能规模化，那么今天的“0.1%”，可能只是一个开始。

所以，利郎的真实处境是：在一个普遍失速的赛道里，它是跑得相对稳的选手，但还远未完成从“守住收入”到“重建利润结构”的跨越。

真正值得追问的是，DTC改造、LESS IS MORE的增长曲线以及对Munsingwear万星威的投入，能否在主品牌的疲态完全暴露之前，完成接棒。

这个问题，接下来的财报会给出答案。