木村拓哉最爱的巴黎餐厅，被米其林降星？且吃且珍惜！

2026年3月10日的巴黎，给整个国际餐饮界扔进了一枚足以引发海啸的深水炸弹。

就在这一天傍晚，米其林指南官方正式对外公布了2026年度的降星名单。

消息传出，老饕们炸开了锅，太意外了！

这可不仅仅是一次例行的年度更新，对于很多视法餐为信仰的人来说，这简直是法兰西美食殿堂里的一次“众神陨落”。

我们要说的第一个名字，是位于巴黎孚日广场（Place des Vosges）的L’Ambroisie。

这个名字在法语里的意思是“众神的食物”，而在过去的几十年里，它在老派饕客心中确实有着神一般的地位，也是木村拓哉主演的《东京大饭店》的原型。

作为巴黎蝉联三星荣誉最久的餐厅，L’Ambroisie就像是一座屹立不倒的灯塔，任凭外面的美食潮流如何翻涌，它始终固守着最纯粹、最顶尖的法式古典主义。

然而，在今天公布的名单里，它的那一颗代表着“巅峰”的第三颗星，终究是没能留住。

走进孚日广场，你总能感觉到一种历史的厚重感，而L’Ambroisie就藏在那些静谧的拱廊之下。这里的装潢极尽奢华典雅，厚重的丝绒窗帘、精美的壁毯、烛光摇曳的桌面，一切都像是从路易十四时代的画卷里走出来的。

掌舵这家传奇餐厅长达四十余年的是主厨伯纳德·帕考德（Bernard Pacaud）。

他是一位真正的古典主义大师，不追求花哨的分子料理，不屑于社交媒体上的流量，只专注于食材最极致的处理。

但时光荏苒，英雄总有谢幕时。

2025年，帕考德选择了隐退，接力棒交到了40岁的阿瓦（Shintaro Awa）手中。

在餐饮界，接手这样一家“神级”餐厅并试图立刻保住三星，难度不亚于在万米高空走钢丝。

米其林国际总监格温达·普勒内克在发布会表示，接管一家有如此深厚底蕴的餐厅，想要维持住原有的星级，反而是行业里的例外，而非惯例。

即便阿瓦主厨才华横溢，即便他努力在传承与创新间寻找平衡，但米其林评审员们显然更加严苛，他们认为现在的L’Ambroisie，距离那颗象征“出类拔萃”的第三颗星，确实差了一口气。

除了L’Ambroisie的折戟，另一场持续了近十年的“米其林恩怨”也迎来了最终章。

如果你熟悉这些年的美食新闻，一定对

名厨塞巴斯蒂安·布拉斯（Sébastien Bras）

这个名字不陌生。

2017年，他做了一件震惊业界的大事：主动给米其林写信，请求把他的苏凯特餐厅（Le Suquet）从指南中剔除。

他在陈情中细数了无数餐饮人的梦魇：他再也无法忍受每年都要接受秘密评审的那种巨大压力，他想重拾做菜的初心，而不是为了保住那几颗星而活。

当时米其林破天荒地同意了他的请求，在2018版指南中“除名”了苏凯特。

可好景不长，2019年，米其林又单方面把布拉斯“抓”了回来，给了他两颗星，并强硬地表示：“星星不属于厨师，星星属于食客，属于指南的独立评判权。”

这种“我想走，你不放”的纠缠持续了好几年，布拉斯成了米其林手中最倔强的一名“被星级绑架”的厨师。

而在2026年的今天，这场拉锯战以一种讽刺的方式降温了——塞巴斯蒂安·布拉斯被降级了，苏凯特餐厅从两星跌至一星。

对于一直渴望自由的布拉斯来说，这或许是一种变相的解脱。

在拉吉约勒那片荒凉绝美的草甸上，布拉斯依然在那儿，但那一颗掉落的星。

米其林在用自己的方式宣告主权：只要还在开门迎客，你就得接受这套游戏规则的审判。

降级的阴影不仅仅笼罩着巴黎和拉吉约勒。在滑雪胜地库尔舍韦勒（Courchevel），著名的Le Chabichou也丢掉了它的第二颗星。

而在法国南部的朗德省（Landes），那家有着55年两星历史、承载着家族荣耀的Relais de la Poste，同样遭遇了降星的滑铁卢。

这家老牌餐厅的执掌者、75岁的让·库索（Jean Coussau）在接到电话后，言语中透着一种老派匠人的无奈与不甘。

他对着媒体感叹道：“或许我真的不符合这个时代了吧。”这位在厨房里站了大半辈子的老人，一直坚持着最正统的法式烹饪，注重扎实的底蕴，不搞那些花里胡哨的跨界融合。

但显然，在追求新奇、视觉冲击和极致创新的当代评审眼中，传统的魅力正在被时间稀释。

库索伤心地说，他现在最发愁的不是自己名声受损，而是如何向厨房里那45名辛勤工作的员工开口。对于一个家族餐厅来说，这颗星星背后是几十个家庭的生计和半个世纪的自豪感。

说真的，2026年这本米其林指南，往法国餐饮界脸上呼了一巴掌。

全法17家餐厅被摘星，巴黎的Helen、教皇新堡的La Mère Germaine，这些响当当的名字，一夜之间就掉了光环。

更唏嘘的是，二十多家星级餐厅干脆摆烂——关门大吉，或者转型去做简餐了。

Dame de Pic、Yam’Tcha，哪个不是当年排队都挤不进去的顶流？说没就没了。

米其林国际总监普勒内克还在那儿打圆场：摘星不多，说明高端餐饮还挺有韧性。

韧性？听听就好。后疫情时代的餐饮人谁不冷——原材料价格飙得离谱，后厨招不到人，食客也不乐意花三个小时吃一顿饭了。

2026年了，米其林也更没有人情味了，天天盯着你：进化了吗？卷起来了吗？够时髦吗？

风向变了，米其林的天平，正在从“永恒的经典”往“时代的创新”那边倾斜，不变，你就出局。

2026年的春天还没完全铺开，法国餐饮界已经醒了！

Ref：

https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2026/03/10/guide-michelin-l-ambroisie-a-paris-perd-ses-trois-etoiles-le-chef-sebastien-bras-retrograde_6670283_4497319.html

https://www.leparisien.fr/paris-75/guide-michelin-le-restaurant-parisien-lambroisie-perd-sa-troisieme-etoile-le-chef-sebastien-bras-aussi-retrograde-10-03-2026-EF52B6BRERAGHGUIE2DLE5GLKM.php

文｜Tutti

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