广东
酒是媒介，菜是点缀，情才是主题。酒桌上吃的不是菜，品的是情分；喝的不是酒，饮的是人生况味。
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文 | 酩阅团队
人生大半的酒，都喝在这三处：馆子里精致铺排的席，办公室里没滋没味的局，家里那张总少不了三两个空位的桌。菜是好菜，盘子垒得山高，勺子也没歇着，吃到后来，却往往分不清哪一道入了喉，哪一道暖了心。直到灯火阑珊，赶着末班车回家，胃里满满当当，脑子里却翻来覆去同一句话：下回，找对人再喝。
真正的好酒局，不在山珍海味，而在推盏的那个人。
曾经在胡同口支着塑料棚的小摊，一碟炒肝、两笼包子，油腻腻的折叠桌上，与一位朋友相对无言，只是一杯一杯地和他干。寒风从帘子缝里钻进来，酒却滚烫地从喉咙一路烧进胃里。那份情谊，还像当年那杯酒一样，实实在在地攥在心口。
相反，经历过无数桌被符号化的酒宴。龙虾的壳精致地摆着，一圈人围着它说些精致的场面话。你一敬我一回，酒杯碰得叮当作响，红木桌面上光影流转。可一圈下来，总觉得那酒到了嘴边是冷的，顺着喉咙下去，竟是空的——原来，对面坐的不是喝酒的人，而是“场合”本身。
人情如酒菜，若无真心佐料，终究是滋味寡淡。
古人说「酒逢知己千杯少，话不投机半句多」，说的不是酒量，是那不讲道理的心意相通。一人住长江头，一人住长江尾，若能共饮，江水也可作酒。遇人不投缘，纵使眼前玉液琼浆，也似白水无味。陶渊明为何归田园？怕的不是官场酒，是酒局上那些必须端起、必须咽下的凉薄与打量。他想要的，不过是“过门更相呼，有酒斟酌之”的简单质朴——哪管你是扛锄归来的邻翁，还是吹笛自娱的隐士，只要意气相投，粗茶淡饭也是上等筵席。
细想，好菜终究是死的，人才是活的。
清蒸鱼的火候再准，红烧肉的浓油赤酱再地道，若是对面坐着言不由衷的客，吃得也只是寂寞。可就算桌上只有一碟凉拌黄瓜，几颗盐水煮毛豆，若是知己在旁，筷子和酒也能生出画意来。他听得懂你的弦外之音，看得出你强颜欢笑下的疲惫。你们之间，不用力劝，不强求，酒是媒介，情才是主题。此刻吃的不是菜，品的是情分；喝的不是酒，饮的是人生况味。
所以，吃饭喝酒这等事，宁可不讲究，不可不对人。
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