Back to 1990s，重塑当代男装风格

1991年，传奇Trip-Hop乐队Massive Attack发行了单曲“Unfinished Sympathy”，其音乐录影带由导演Baillie Walsh执导，拍摄了主唱Shara Nelson在洛杉矶街头边走边唱的画面。弦乐构筑的高雅旋律与看似随性、实则精心安排的街头景象形成巧妙碰撞，这种矛盾感催生出新的表达。尽管并非导演与艺术指导Leigh Bowery的本意，但“Unfinished Sympathy”以轻巧简洁的方式，勾勒出20世纪90年代“不破不立”的文化底色。

20世纪90年代的革新，一方面源于社会环境的客观变化。1989年美股“黑色星期五”崩盘，随后欧美与亚洲部分国家陷入经济衰退，文化产业尤其是时尚行业随之停滞。面对现实压力，创作者不得不为20世纪80年代的浮华画上句号。土耳其设计师Rifat Ozbek在1990春夏系列中，摒弃花哨色彩，全系采用纯白，被视为20世纪90年代极简主义风潮的起点。

Rifat Ozbek的极简尝试如同投入静湖的石子，涟漪不断扩散。随后，Calvin Klein、Jil Sander、Helmut Lang等设计师纷纷进入这一领域，以“少”探索新的美学语言，重新诠释人与服装的关系。Martin Margiela则将极简推向新高度，1997年他执掌Hermès，以克制、理性的设计语言，让羊绒、皮革等奢华面料脱离堆砌，通过极简线条与日常化剪裁，使材质自身发声。此举重塑了人们对“奢侈”的理解，也影响了此后众多奢侈品牌的视觉体系。

另外，蓬勃的地下文化与青年运动为革新提供了汹涌动力。20世纪90年代初的“第二次爱之盛夏”让锐舞文化冲出地下俱乐部，风靡全球。随后，嘻哈、英伦摇滚、垃圾摇滚等源自地下的文化形态，彻底改写了主流流行文化格局。与此前数十年通过技术“打磨”精致化流行文化不同，20世纪90年代是以边缘、另类的文化为僵化的主流注入鲜活生命力。

这种文化影响力迅速投射于时装领域。垃圾摇滚标志人物Kurt Cobain不修边幅的造型——破烂牛仔裤、旧开衫、蓬乱头发—成为设计师的灵感宝库。年轻的Marc Jacobs为Perry Ellis打造的1993年春夏系列，将垃圾摇滚元素精炼后搬上秀场，虽当时被批为“臭名昭著”，却历史性地将街头反文化引入高级时装殿堂。此外，包括渡边淳弥、Alessandro Michele在内的众多设计师，都曾延续这一脉络。

Gucci“Generation Gucci”系列

嘻哈文化的崛起同样深刻影响了20世纪90年代时尚。自Run-DMC因"My Adidas"获得品牌巨额合约后，时尚界开始重视这股力量。Tommy Hilfiger、Calvin Klein、Bally等品牌凭借标志性设计，受到嘻哈艺人追捧，并成为时代经典。

与此同时，技术进步也为20世纪90年代风尚增添了一抹未来主义异色。互联网与电影技术的突破，伴随千年虫危机预言，激发了人们对未来的想象。《第五元素》《黑客帝国》《黑衣人》等科幻电影为时装提供了丰富灵感。Jean-Paul Gaultier、Alexander McQueen、Hussein Chalayan、Thierry Mugler等设计师将科技感融入时装，打造出充满未来感的机甲造型。

二十余年后的今天，20世纪90年代风尚强势回归。这既是社会境遇的遥相呼应——经历一段充满不确定性的时期后，人们从21世纪第一个十年的繁复主义中抽身，重新追问时装本质，亦源于对那个文化生机勃勃时代的深切向往，渴望通过着装传递乐观与活力。

Gucci“Generation Gucci”系列

Demna在Gucci的首秀2026春夏“La Famiglia”系列中，就聚焦了20世纪90年代的极简性感语言，以更符合当代审美的剪裁重新诠释经典单品。而在其第二个系列“Generation Gucci”中，又复刻了20世纪90年代的秀场氛围，将Tom Ford时期Gucci的极致性感与奢华进行现代转译，并融入锐舞、嘻哈等文化元素。

除了Demna，在2026春夏男装系列的秀场上，许多设计师都纷纷从20世纪90年代多元且大胆的时装表达中获取灵感，将其转化为现代男士的着装，让时装重新焕发活力。

作为20世纪90年代的核心风格，极简主义不仅呈现为Jil Sander、Helmut Lang式的理性，也融合了强烈的性感气质。“性感营销”成为那个年代的广告主流，Mark Wahlberg与Kate Moss出镜的Calvin Klein 1992年广告即是典范。此时，Calvin Klein既保持高雅时装线，也大胆拥抱性感潮流。

大洋彼岸的意大利品牌们同样践行着极简性感的风潮。从Roberto Cavalli到Dsquared2，从Gucci到Versace，在这些风格鲜明的时装品牌秀场上，你总能寻找到身材姣好、赤身裸体的男模用一种极其直白的方式展现着荷尔蒙气息。

Gucci

Versace

Attachment

Études Studio

Saint Laurent

Courrèges

ERL

2026春夏男装系列中，20世纪90年代的性感多了当代气息。Gucci“La Famiglia”系列中，Demna呈现了数套造型，呼应品牌彼时的性感男装形象。但在细节上，他并没有全然复刻20世纪90年代的剪裁，而是将裤装变得更为宽松，与之相搭配的衬衫则更为贴合身体以展现穿着者的身材，通过松和紧的对比，传递出当下的性感态度。此外，Dario Vitale让Versace男装的背心变成了一件塑形的胸衣，将创始人Gianni Versace的古典主义灵感与自然的身体表达进行了完美的融合。Nicolas di Felice打造的Courrèges 2026春夏男装系列，则让极简主义的性感融入短视频时代的视觉节奏。

此外，Anthony Vaccarello在Saint Laurent 2026春夏男装系列中，依旧用极简主义的廓形搭配半透明的面料创造出一种别样的性感。Eli Russell Linnetz则在ERL 2026春夏男装系列中，用简单的时装塑造赋予了经典的好莱坞电影形象更为性感的气质。

作为20世纪90年代最具代表性的地下文化，锐舞孕育出独特着装风格。从初期的实用主义主导，肥大工装裤、背带裤、连体服风靡，Acid House笑脸符号成为集体图腾，到中后期数字时代来临，荧光棒、遮阳帽、彩色发胶、刺猬头成为派对标配，并与变装文化等混合，都形成了极具张力的视觉景观。

尽管与“静奢风”背道而驰，但锐舞文化至今仍是设计师的重要灵感来源，因其象征乐观主义与逃离现实的自由。Duran Lantink为Jean Paul Gaultier打造的2026春夏系列，从品牌20世纪90年代档案中提取数字印花元素，复刻了经典的锐舞场景。在LGN Louis Gabriel Nouchi 2026春夏男装系列中，设计师也从锐舞文化里获得了设计灵感，用乳胶材质为男模打造了一件性感的半透明上衣——这一材质在彼时的锐舞场景中极为常见。

LGN Louis Gabriel Nouchi

Prada

Jean Paul Gaultier

Walter Van Beirendonck

Charles Jeffrey Loverboy

由Raf Simons与Miuccia Prada打造的Prada 2026春夏男装系列，则将锐舞场景里常见的紧身运动服转化为了贯穿整个系列的时装线索，将其作为打底与大衣、西装等单品进行了非常规叠穿。Walter Van Beirendonck则将锐舞文化中的“酸性（acid）美学”以颇具童趣的印花转印在了派克风衣和印花T恤等充满俱乐部精神的时装单品之上。更不用说本身就是伦敦俱乐部场景一员的Charles Jeffrey，他在Charles Jeffrey Loverboy 2026春夏男装系列中继续将锐舞文化与自己新浪漫主义气息的时装结合得淋漓尽致。

垃圾摇滚诞生于美国西雅图，在20世纪90年代初席卷全球。“你可以称它为污泥、污垢、垃圾以及任何类似的词语。”唱片公司Sub Pop创始人、垃圾摇滚音乐奠基人之一的Jonathan Poneman在1992年接受《纽约时报》采访时如此说道。

垃圾摇滚承袭朋克的反骨，融合金属乐的能量，以粗糙、邋遢的“肮脏美学”反抗光鲜的主流文化。最具代表性的时代偶像当属 Kurt Cobain，他以破旧的牛仔裤、蓬乱头发与老式开衫，与其英俊外表形成鲜明对比，为后人追捧。

Isabel Marant

Acne Studios

David Koma

Dsquared2

Maison MIHARA YASUHIRO

Études Studio

垃圾摇滚风格并非张扬，更像对日常着装的破坏：宽松T恤、超大号连帽衫、法兰绒衬衫、褪色牛仔夹克等层叠混搭，以混乱细节彰显个性。时至今日，垃圾摇滚依旧是男装秀场上的灵感常客。

在Dsquared2 2026春夏男装系列中，Dean Caten和Dan Caten兄弟就通过破坏细节牛仔单品与户外风格混搭，再现了垃圾摇滚精神。在Maison MIHARA YASUHIRO秀场上，三原康裕则为我们提供了一个更简洁干净的垃圾摇滚时装模板，通过拼贴与重塑，将这些破坏性的细节与更学院风的表达相结合，呈现出更符合现代日常着装的活力。

在Rick Owens、Isabel Marant以及Acne Studios秀场上，设计师也纷纷与垃圾摇滚文化关联以更符合品牌设计语言的表达进行了呈现，其不羁和肆意的精神得到更为广阔的延展。

作为对垃圾摇滚的隔空回应，英伦摇滚在20世纪90年代的英国掀起风暴。The Verve、Pulp、Oasis、Blur等乐队融合朋克、迪斯科与迷幻元素，创造出粗粝而富有旋律的Brit-Pop之声。其着装风格低调实穿，哈灵顿夹克、派克大衣、Polo衫、宽松牛仔裤，因Damon Albarn、Jarvis Cocker等音乐人的演绎而充满酷感。

英伦风格之所以影响巨大，不仅因为它是对过往英国不同时期的青年文化的一种综合与总结，同时也让生活在英国的青年人们找到了属于自己的社群。“这种风格非常百搭，可以穿去办公室、酒吧或夜店。”Brit Cult创始人Mark Knox在接受采访时如此说道。

Moschino

Ami

Lemaire

Junya Watanabe

Trapstar

Burberry

Simone Rocha

Dris Van Noten

英伦摇滚风潮的复兴并非是今年才开始的，早前Adidas Samba鞋款的回潮已预示这股复兴——这款经典的板鞋是英伦摇滚时尚的代名词。2026春夏男装秀场上，这股英伦摇滚的复兴风潮得到了进一步展示。身为英国人的Daniel Lee，在Burberry秀场上从音乐着手，将不同时期的英国音乐流派着装以更当下的形态进行了转译，展示了自己心目中的当代英伦形象。此外，Martine Rose在这个春夏也选择拥抱英伦摇滚——这一伴随自己成长的伦敦地下文化场景。她将足球衫、派克大衣等一系列英伦摇滚中的标志性单品进行解构，赋予其更为朋克和模糊性别的态度。

此外，渡边淳弥在Junya Watanabe秀场上，用充满简约气质的西装与风衣造型呼应着英伦摇滚的经典绅士面；Moschino创意总监Adrian Appiolaza用他一贯的超现实主义幽默语言解构了英伦摇滚中的足球文化；Simone Rocha则用更为浪漫的手法诠释英伦摇滚文化——哈灵顿夹克与宫廷服装结合，搭配亮片短裤，让英伦青年变得柔美起来。

从20世纪70年代纽约布朗克斯街区起源，到20世纪90年代成为主流，嘻哈文化逐渐从美国底层非裔社群的发声和抗议渠道转变为了一个能够连结全球各地人类的文化，创造了众多经典瞬间。

譬如Bone Thugs-n-Harmony、Boyz II Men等组合塑造了和谐声线美学，而"Juice""Boyz n the Hood"等电影将黑人风格搬上银幕。Missy Elliott的夸张墨镜、Lil’ Kim的芭比造型、Tupac的街头装扮、Sean Combs的浮华风格，都深刻影响了Supreme、Palace等街头品牌的发展。正如记者Hamish Bowles所说：“没有20世纪90年代的街头服饰，就不会有今天的运动休闲风。”

Namesake

Rhude

Willy Chavarria

Amiri

AWGE

Louis Vuitton

Willy Chavarria

2026春夏男装系列中，以嘻哈文化为灵感的时装，正积极与其他的文化流派相结合，创造出新的态度表达。譬如Willy Chavarria将嘻哈的宽大西装与运动装，融入对墨西哥移民群体的关注。身为嘻哈文化社群一员的Jerry Lorenzo，则在Fear of God 2026春夏男装系列中，用宽松的运动套装来呼应自己的文化根源。

Pharell Williams在Louis Vuitton 2026春夏男装 系列中，将嘻哈文化中的logomania现象以及对张扬单品的喜爱进行了提炼，用更为清爽整洁的造型呈现。Amiri与Rhude则分别将嘻哈的张扬个性升级为奢华旅行主题与简约街头形态，延续这一文化的多样表达。

互联网与数码摄影的兴起，以愉悦的方式影响了20世纪90年代的时尚。最主要的体现在于设计师们对时装面料的大胆尝试，譬如电路板和金属织物等，以此打造极具科技感的混搭风格。另外，包括《黑客帝国》等科幻电影的上映，也一定程度上带动赛博朋克美学，漆皮、PVC、流线型剪裁成为彼时未来主义的象征。

Maison Margiela

Diesel

Issey Miyake

Jil Sander

KidSuper

White Mountaineering

Jean Paul Gaultier

如今，这种属于那个年代独有的未来主义风潮又再一次回归，用一种简约的方式影响着当下时装的塑造。譬如在Simone Bellotti为Jil Sander打造的首个系列中，他将品牌创始人Jil Sander女士经典的极简主义造型，通过非常规的色彩、PVC和金属材质，打造出一个充满未来主义气息的男士形象。英国设计师Craig Green则让20世纪90年代的数字未来主义与20世纪70年代的嬉皮士浪潮结合，用发光的眼镜配饰与充满迷幻气质的印花图案打造出一种独特的太空游牧气质。

Kiko Kostadinov秀场上，金属质感的面料与颇具20世纪90年代剪裁风格的工装共同交织成了未来感的太空服饰。KidSuper的创意总监Colm Dillane赋予了未来主义浪漫童真的特质，他用非常规的材质打造了半透明的夹克，将模特转变为了一个充满艺术气息的宇航员。此外，White Mountaineering秀场上的数字科技感迷幻印花呈现出前卫的气质，未来主义运动装扮也有了更为当代的演绎。