上海
丙午年春来早，除夕一过便是雨水节气，于是过年后就在盼着。有一日清晨，梦醒时分仿佛听闻雨声，卷帘却见天光未明，是窗棂残冰融化作响。虽有些许失望，却也感知到那场化生万物的春雨已在眼前。
《月令七十二候集解》载：“正月中，天一生水。春始属木，然生木者必水也，故立春后继之雨水。且东风既解冻，则散而为雨矣。”此时节，山野残雪尚未褪尽，河畔柳梢却已泛出嫩黄。都市人行道的砖缝里，泥土开始酥软，细嗅之下，空气中浮动着丝缕淡淡腥甜，这是草木奋力破土、冒出芽尖的气息。严寒终于式微，春暖自此始盛。
春雨如弦，最宜凭窗静听，古人视为雅事，吟咏诗词不胜枚举，古典园林中亦常见“听雨楼”。若将天地运行之律视为乐章，雨水便是首个温润的转折。春雨之妙，妙在柔婉，直入大地几无声息，落于草木淅淅沥沥，敲打瓦檐点点滴滴，三种雨音交融，与渐渐盛大的溪水河流汇聚，柔婉中又生起壮阔恢弘。这春雨洗去秋冬的萧瑟与积尘，唤起每一处窍隙的阳气，让万物焕发新生的光彩。
雨水节气，可对应《易经》中的“泰”卦。“泰，小往大来，吉亨。”乾下坤上，天地交合，阴阳相济，万物得以亨通生长。《彖传》曰：“天地交而万物通也，上下交而其志同也。”推及人身，亦是如此，阴阳平衡，气血调和，方能身心健康。而饮食作为养生根本，更应遵循天时物候。“水生木”，此时的饮食当以滋养木气、疏肝理气为主，芽菜便是最应时的食材。在胶东老家新发的豆芽出锅前点几滴米醋，盛在素白盘里，爽脆生津，吃的就是那口“生生之气”。头茬春韭与土鸡蛋搭配，翠绿金黄，正合春色，咸淡调得刚好，就是餐桌上最先见盘底的小菜。最热闹的是一道“春芽合菜”：豆芽、韭黄、泡发的细粉丝，再加腌制过的嫩肉丝。急火快炒，菜在锅里时便已香气四溢。裹在现烙的春饼中卷起来吃，大口咬下去，先是饼的软韧与麦香，继而是各种芽菜的脆、嫩、鲜、甜在口中绽放，最后以粉丝滑爽与肉丝的丰腴收尾。层次感分明的滋味令人满足而熨帖，仿佛吃下了正在苏醒的春天。
工作后久居沪上，便爱上了江南的春芽。江南之春，细雨如丝、温风如缎，烟柳斜斜、草色溶溶。因气候温湿，芽菜的种类也更为丰富。草头乃江南特有的春芽，学名南苜蓿、俗称金花菜，小圆叶片玲珑翠绿、噙着晨露楚楚动人。酒香草头是一道经典时令菜，我跟上海主妇学了做法。草头沥水，大火热油快速煸炒，放少许糖、盐，将要变软时迅速沿锅边淋入一勺白酒，随后便要熄火，翻炒均匀后出锅。烹饪此菜要诀在于加入白酒的时机，太早挥发过多，太晚香气不足，若掌握恰当，则口感软糯、齿颊盈香。
蒌蒿也是来江南后迷上的早春美味。幼时学过苏轼的《惠崇春江晚景》：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”当初对蒌蒿为何物毫无概念，大学时首次品尝蒌蒿炒腊肉极为惊艳，在腊肉咸鲜油脂的包裹下，蒌蒿的脆嫩和独特辛冽香气更为突出。而后又尝到芦蒿香干，深感此二者搭配，香上加香，开胃下饭。
雨水过后，还有一味至美的时鲜上市，那便是春笋。古代文人善烹春笋，譬如苏轼、张岱、李渔、袁枚等多有食笋佳话流传于世。宋代林洪的《山家清供》中记载了“笋蕨羹”“煨笋”等吃法。我近年来常将春笋去皮切滚刀块，与咸肉一同文火慢炖成乳白色。这样一锅腌笃鲜端上餐桌，即可与身边人共享舌尖上的江南春色。
此季还有一种食材有益养生，那便是芫荽。此物俗称香菜，据《博物志》记载：“张骞使西域还，得安石榴、胡桃、大蒜、胡荽之属。”这里的胡荽，便是香菜。自汉代传入中国后，香菜便因其独特香气，深受人们的喜爱，逐渐成为餐桌上不可或缺的调味品。《本草纲目》中记载：“芫荽，辛温香窜，内通心脾，外达四肢，能辟一切不正之气，故痘疮出不爽快者，能发之。”中医认为，香菜性温味辛，具有疏肝理气、健脾和胃、升心胸阳气的功效，恰好契合雨水时节的食疗需求。舶来的香菜如今已是华夏南北通用的百搭香料，无论海鲜河鲜，还是牛羊肉，加入少许香菜，都能起到去腥增香的作用。
不过，这也是一种令人爱恨分明的食材。据说是否喜好此味与基因有关。科学研究表明，人体内有一种名为OR6A2的基因，它能感知醛类物质。这种天生的差异，让香菜成为了大众餐桌上最具争议的食材之一，却也为日常饮食增添了几分趣味。
甘雨时降，万物以嘉。雨水，是天地化生万物的馈赠，是滋养众生的“仁心”。雨水一过，真正的春天便将浩浩荡荡铺展开来，让我们在雨润草木的天籁中，在品味春芽的滋味中，安顿身心、拥抱春光。
原标题：《王萌萌：雨芽知春》
栏目编辑：史佳林
文字编辑：金晖 钱卫
本文作者：王萌萌
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