重金押注 LV、DIOR，其它品牌沦为 LVMH「棋子」？

奢侈品时尚圈，永远存在一种微妙且残酷的「体感温差」，而这种差异，在当下的 LVMH 集团内部正变得愈发明显。

一边是 LOUIS VUITTON 和 DIOR 全方位的盛大热闹——是顶级流量明星的修罗场，是预算无上限的视觉奇观；一边是 LVMH 旗下其它品牌，Givenchy、FENDI 乃至前些年表现不俗的 LOEWE 等，虽精致依旧，却难掩被边缘化后的落寞感。

LVMH 集团这艘巨轮，正在更加明显地调整航向：全力押注 LV 与 DIOR，构建不可撼动的「双塔」。而聚光灯之外，其它品牌是否正在逐渐沦为这场豪赌中的「弃子」，或是被迫向双塔输送养分的「输血包」？

聚光灯前的声量，「火力全开」与「战略撤退」

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀现场 | Via The Impression

这场 LVMH 内部的残酷对比，或许在各品牌曝光于聚光灯下的声量中，体现得最为直观。最新的巴黎时装周上，LV 与 DIOR 无疑是自带焦点的两大绝对主角。

LV 与 DIOR 无疑是本次巴黎时装周备受关注的两大主角 | Via LOUIS VUITTON & VOGUE

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀的现场，被 Pharrell 直接搬进了卢浮宫基金会花园，甚至直接在其中建造了一座与 NOT A HOTEL 合作的 DROPHAUS 奢华玻璃住宅，还用「HOMEWORK」定制家具系列予以装饰，营造出沉浸式的未来生活环境。当然，随之扑面而来的，还有「不差钱」的奢靡感。

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀的定制玻璃木屋 | Via LOUIS VUITTON & Instagram @minihkim

除此之外，强大的明星阵容，也是 LV 一贯的「降维式传播策略」。秀场全程贯穿着 Pharrell 为此次大秀特别制作的未发布曲目，其中也包括和品牌代言人王嘉尔的首次合作曲目《Sex God》。而亲自上阵走秀的 Pusha T、BamBam，以及坐镇前排的 Callum Turner、Joe Keery 等一众大咖面孔，也直接将秀场星光阵容拉升至顶级。

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀现场明星阵容 | Via LOUIS VUITTON & Instagram @metgalacrave & @archivejoekeery

DIOR 同样也不遑多让，Lewis Hamilton、Robert Pattinson、梁朝伟、刘嘉玲等海内外巨星的捧场，已经让秀场星光熠熠。而自 LOEWE 改换门庭来到 DIOR 的 Jonathan Anderson，其本身便是无数镁光灯追逐的焦点人物。

DIOR 2026 秋冬大秀现场及明星阵容 | Via Instagram @jonathan.anderson & @hamazinglew & Haute Living & PChome Online

甚至在这两场 2026 秋冬大秀之前，LV 与 DIOR 在大秀邀请函上的用心设计，也足以看出 LVMH 为它们「武装到牙齿」的排面与规格。

LV 与 DIOR 的 2026 秋冬大秀邀请函 | Via Instagram @skateboard & DIOR

虽然 Pharrell、Jonathan 两位颇具「争议」创意总监为两大品牌带来的设计作品，依然褒贬不一。但暂且把设计放在一边，光从 LV 与 DIOR「无处不在」的曝光造势、「火力全开」的热闹排场，也能看得出 LVMH 对这两大支柱的重视。但反观集团其它品牌，则难免显得声量寡淡、存在感不足。

Pharrell、Jonathan 各自执掌的 LV 和 DIOR 显然是 LVMH 内部最吸引聚光灯的存在 | Via LOUIS VUITTON & GQ

比如同样因 Jonathan 离开而备受期待的 LOEWE，却选择按下了暂停键——品牌缺席了今年 1 月的巴黎男装周，改为在 3 月女装周期间以男女合秀形式发布。官方理由是为了让新任创意总监组合 Jack McCollough 与 Lazaro Hernandez 能以更统一的视觉语言呈现其男装处女作。尽管强调只是「临时调整」，但其中的意味深长，仍不免引发外界诸多揣测。

Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 执掌的 LOEWE 缺席 1 月巴黎时装周 | Via WWD

这种看似只是「排场」「声势」的对比，其实是具有象征意义的：或许真正落实到设计和作品上，LV 和 DIOR 不一定是 LVMH 内最受好评的，但这两大品牌所拥有的无限容错率和资源，让他们拥有更大的试错空间与创作自由。

相较 LV 和 DIOR，LVMH 旗下其它品牌的关注度和曝光声量便逊色不少 | Via FENDI & Givenchy & LOEWE

而像 LOEWE、FENDI 或是 Givenchy 这些其它兄弟品牌，却不得不选择更为保守的「资源整合」策略、和更为「沉寂」的公众讨论环境。这显然是集团内部资源分配优先级调整的直接投射——在双塔需要绝对聚焦的时刻，其它品牌必须学会「自我消化」过渡期的阵痛。

文化「筑墙」不光卖货，更要树立地标

LV 位于上海的「路易之家」巨型轮船综合空间 | Via LOUIS VUITTON

如果说秀场是一时的烟火，那么实体空间的布局，则是更恒久的护城河。LVMH 对 LV 和 DIOR 两大王牌的扶持，已经从单纯的开店，升级为一种「地标殖民」。

LV 位于上海的「路易之家」巨型轮船综合空间 | ViaInstagram @luxrysociety

在上海静安，那艘名为「路易号」的巨型轮船，已不仅仅是一个单纯意义上的 LV 旗舰零售空间，它俨然已成为一个巨大且一眼可辨的广告牌，强行嵌入了城市的肌理。

而在北京三里屯，由普利兹克奖得主、法国知名建筑师 Christian de Portzamparc 设计、灵感取自 Christian Dior 亲制高订礼服的花瓣尖拱造型的北京「迪奥之家」，也在成为品牌中国最大精品店的同时，树立起一座独属于 DIOR 美学的特殊城市地标。

DIOR 位于北京三里屯的「迪奥之家」精品零售空间 | Via LVMH

当然，不光中国，LVMH 为 LV 和 DIOR 在全球一线城市树立的旗舰门店，都显然是直接将商业体拔高到「旅游打卡地标」的维度，同时也在高调宣言：这不是在租用城市的空间，而是在定义城市景观。

众多城市地标级门店，是 LV 和 DIOR 在 LVMH 内「头部地位」的重要体现 | Via Swire Properties

这种重资产的门店投入，是集团内其它品牌难以企及的。当 LV 和 DIOR 致力于构建永久性文化地标、以近乎垄断的姿态占据城市最黄金转角和天际线时，集团旗下其它品牌大多仍停留在「商场专柜」或「标准旗舰店」的逻辑里。

这显然是一种物理层面的「阶级固化」——通过这种不可复制的实体体验，LV 和 DIOR 筑起了一道极高的竞争壁垒，让后来者、甚至是同门兄弟们，都只能望其项背。

人事挪移，水面之下的「资源倾斜」

LVMH 内部的人员调动，也能看出对 LV 和 DIOR 的「资源倾斜」| Via WWD

除开曝光声量、秀场、地标门店等「喧闹」的可视因素外，LVMH 内部对两大王牌品牌还有着更为「隐秘」的资源倾斜，这一点从高管团队的人事变更中便可见一斑。

原 Loro Piana 首席执行官 Damien Bertrand 调任 LV 任副首席执行官 | Via WWD

近一年来 LVMH 集团内部的一系列人员调动，与其说是正常轮岗，不如说是一次为了保全核心资产而进行的「抽血」：LOUIS VUITTON 的副首席执行官位置，被原 Loro Piana 首席执行官 Damien Bertrand 拿下；Givenchy 原 CEO Alessandro Valenti 被调任为 DIOR 的副手；FENDI 的高管 Pierre-Emmanuel Angeloglou 升任 DIOR 副 CEO。

Givenchy 原 CEO Alessandro Valenti 调任 Christian Dior Couture 担任副总经理 | ViaWWD

FENDI 高管 Pierre-Emmanuel Angeloglou 被任命为 Christian Dior Couture 副 CEO | Via WWD

这一个个名字，无一例外全都是深耕奢侈时尚圈多年的顶尖管理者，而这帮精兵强将的变迁流向，箭头都全部指向了 LV 和 DIOR。为了确保两大支柱品牌管理层的绝对精英化和战斗力，集团不惜抽空其它品牌的「大脑」，为两位「老大哥」扮演「人才库」和「练兵场」的角色。当最有能力的高管证明了自己后，他们的奖励是——被输送到 DIOR 或 LV 去打「更重要的仗」。

高管人员的集中调整背后，是 LVMH CEO Bernard Arnault 对两大王牌极尽所能的战略加强 | Via 21News

LVMH 为什么要做出这种明显的「偏心」？答案藏在 Bernard Arnault 极度理性的商业逻辑里。在愈发充满不确定性的全球市场环境下，「均衡发展」是一个伪命题，唯有「头部效应」才是避风港。

LVMH 必须集中火力将 LV 和 DIOR 两大「现金奶牛」推至顶端 | Via Financial Times

LV 和 DIOR 是集团的「现金奶牛」和增长引擎，它们无疑是最大的利润来源。消费者正在变得愈发保守，他们倾向于购买认知度最高、保值性最强的头部品牌。因此 LVMH 必须集中所有火力，将这两个品牌打造得无懈可击。为此，其它品牌必须「让道」。

Givenchy、LOEWE、FENDI 等等集团其它品牌，在当前的战略版图中，或许只能被重新定义为「防御性资产」或「实验性资产」。它们的存在，是为了占据细分市场、孵化新的设计语言，但绝不是为了在现阶段去抢夺 LV 和 DIOR 的主航道。牺牲局部平衡，换取核心资产的最大化爆发，这是必须为之的取舍。

在 LVMH 这场危险但高效的游戏中，LV 和 DIOR 被推上至高宝座，享受无限的荣光与资源，而其它品牌则在逐渐适应自己「配角」的身份。对消费者而言，这意味着我们将看到两个超级巨无霸的持续膨胀，以及一系列个性鲜明但在商业声量上逐渐失语的老牌时装屋。

这或许不公平，但这就是商业。在奢侈时尚这座金字塔尖，从来就没有真正的众生平等，有的只是赢家通吃。

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