春节的早餐怎么办？安徽人一回家，全国网友的早餐集体“断供”了

春节前最破防的一幕，莫过于承包全国人早餐的安徽人，要收拾行囊回家过年了。

一时间，小红书、抖音、朋友圈彻底“崩溃”，有人晒出楼下紧闭大门的安徽小馄饨店，配文连加六个感叹号；有人直言，老板走了，自己短时间内都不想吃早餐了；安徽老板返乡的视频下方，更是挤满了打工人的不舍留言，满屏都是“老板别走，你走了我吃什么”“早去早回，等你开门”。

没人曾刻意留意，这些不起眼的早餐店，早已成了异乡人清晨最坚实的依靠，而撑起这份依靠的，全是背井离乡的安徽人。

全国早餐，藏着一个“安徽制造”

很多人没发现，我们每天吃的早餐，其实大多是“安徽出品”。没人能说清，全国到底有多少家安徽人开的早餐店，但可以肯定的是，走到哪里，都能遇见安徽早餐老板的身影。

马未都曾说，北京做早点的，十有八九是安徽人，这话其实还保守了。就说早餐界的“扛把子”包子，杭州人常吃的巴比馒头，是安徽的；广州街头的自助包点，是安徽的；北京的真功夫、杭州的包客里、苏州的天天包子，通通都是安徽人开的。

更常见的是那些不挂招牌的小店，门头上只写“早点”两个字，里面却应有尽有——胡辣汤、豆腐脑、豆浆、皮蛋瘦肉粥，不局限于安徽特产，却能精准戳中当地人的口味。

安徽人做早餐，凭的是“顺势而为”

江湖上有个说法，要是把全国早餐店老板的返乡轨迹画成地图，大多会指向同一个地方——安徽。为什么安徽人能牢牢抓住中国人的胃？

核心就是他们懂变通、能适配，做早餐的天赋，藏在每一处细节里。安徽人做早餐，从不会墨守成规，而是因地制宜调整口味。

在杭州，他们卖的包子就叫杭州小笼包；到了南京、上海，就改成当地人爱吃的馒头汤包；去了广东，就跟着老广早茶的精致，做起奶黄包、流沙包；到了北方，又改良出馅大料足的三鲜包、酱肉包。

就连南京的城市名片鸭血粉丝汤，都离不开安徽老板的“神来之笔”。早年南京只有鸭血汤，里面没有粉丝，就是一锅鸭杂煮出鲜味，直到上世纪末，安徽老板灵机一动，加了粉丝、盐和辣油，才有了如今嫩滑鸭血配筋道粉丝、汤底鲜香带辣的经典味道，甚至流传出“南京鸭血粉丝汤，安徽最正宗”的说法。早餐界，安徽人称第二，没人敢称第一。

撑起早餐自由，是无奈也是坚守

很少有人想过，为什么偏偏是安徽人，撑起了我们的早餐自由。这不是主动选择，更多的是生活的无奈。安徽有句俗语：“前生不修生在徽州，十三四岁往外一丢。”

这里山多地少，资源有限，想要养家糊口，很多人只能背井离乡，没本事、没背景，做早餐就成了最实在的出路——靠自己的双手，凭一身力气，就能挣到辛苦钱。

做餐饮本就是苦活，做早餐更是苦中苦。有安徽江镇人描述过自己在南京做包子的日常：每天凌晨2点半起床，生炉子、发面、和面、揉面，忙到清晨开门迎客；上午9点，又要去采购第二天要用的鲜肉、蔬菜；中午简单歇一会儿，下午继续备馅料、搞卫生，直到所有准备工作就绪，一天才算结束。

日复一日，年复一年，这些安徽人背井离乡、起早贪黑，像老话说的灰骆驼一样，吃苦耐劳、四海为家。他们不声不响，用一碗热腾腾的粥、一个暖洋洋的包子，温暖了无数异乡人的清晨，也撑起了我们习以为常的早餐自由。

如今年关将近，他们放下手中的活计，收拾行囊回家团圆，那些凌晨就亮起灯光的早餐店，也终于能歇一歇了。我们记不住每家早餐店的名字，记不住每个老板的模样，但不该忘记，每个清晨的温热与安心，都来自那些默默坚守的安徽身影。

愿他们一路平安，春节安康，年后如期归来，继续用烟火气，温暖我们的每个清晨。